Egor 143

У меня тяжело вынимались-вставлялись разъёмы в приборке. Просунув руку в щель над приборкой наощупь отключал. Обратно попадал тоже не легко. Тросика спидометра у меня нет - электродатчик на раздатке. Менять, точно, лучше сразу все. Я поупражнялся раза три - то одна то другая перегорала. Второй раз и далее снимал руль для удобства (метку ставить на валу и руле). Хреново снимается панель между рулём и приборами даже при снятом руле. Панель эта (до 95г.в.) цельная от климат-контроля до регулировки зеркал. Проблемма в блоке климат-контроля. Он объёмный и на нём разъёмы, к которым тоже не просто подлезть. Максимально снимать с неё все кнопки запоминая как стояли :mellow: ЗЫ: кнопка подогрева стекла тож не светится. Снаружи лампочки нет. Пытался разобрать- не понял как. Трещит, побоялся сломать. Щас клинит в нажатом положении, приходится стучать по ней пока не выйдет.

Плунжерную пару менять ИМХО как минимум. А по уму - дефектовка и ремонт насоса и форсунок (чтоб двадцать раз не лазить).

А энта система случайно не от датчиков АБС работает? На пузотёрках праворульных именно так. Т.е. определяет спущенное колесо по разности скоростей вращения. Колёса должны быть одинаковые и одинаково накачаны.

Большое человекческое спасибо за инфу Буду курить мануал. Динамо ключи есть.

Как я понял (может и не прав) они на один ген ставят маленькие поликлиновые шкивы и большие крузаковские и пишут, в зависимости от шкива, для какой машины ген (крепление на многих тойотах одинаковое). Отсюда и проблемы. На бензиновых и дизельных крузаках, насколько я знаю, шкивы одинаковые.

Приветствую! Первый раз собираюсь менять свечи на дизеле. Двиг при запуске на морозе колбасит неподецки. Даже со стуком. Прогретый вроде ровно работает. Свечи, я подозреваю, стоят ещё заводские. (Правда форсунки в том году поменял в сборе новые денсо, мож усугубило ситуацию). Свечи приехали с экзиста оригинал Тойота 19850-64031. Чё то поиском (и в каталоге) не нашёл уплотняющих колец свечей. Должно ведь быть уплотнение? Или нет? И вообще каких ждать засад? Собираюсь сам поменять. Технологию здесь описали, но ни слова про уплотнение свечей в башке :mellow:

Как я понял нужно отвернуть болт шкива? Теоретически используется рычаг с двумя болтами на одном конце которые вворачиваются в отверстия на шкиве. Практически для отворачивания - головочный ключ почти упирается удлинителем в землю (или раму) и кратковременно включается стартер. Для затягивания - монтировкой за зубья зубчатого венца блокируется через отверстие в колоколе. Тянуть надо сильно и весьма желательно на резьбу нанести фиксатор. Иначе чревато разбитым шпоночным пазом с последующим секасом с восстановлением оного.

Сперва проверка мех. манометром. Потом митинговать.

0,3 кг вроде говорили, на холостых. на мицовских (4D56 например) сразу смотрят балансирный вал (как мне рассказывали), но чаще посмотреть не успевают - корефан 3 двига контрактных сменил, пока от паджеры не избавился. У Нас, слава богу нет сего девайса.

В Москве жить вообще тяжело, я серьёзно. Общаюсь с москвичами иногда по машинам. Разводилово (по их словам) на каждом шагу. Я не к тому что у нас не разводят, просто у нас проще сориентироваться к кому лучше обратиться со своей проблемой. ЗЫ: слышал такую фразу - "москва большая, всё схавает" обидно за друзей блин.

Не знаю... Вроде лечат их у нас нормально. Пару лет назад просили 30т.р. -это работа с запчастями (как я понял самая дорогая контора). Насколько я понял ставят новые фрикционы, ленты и.т.д всё что изнашивается (дефектовкой типа особо не грузятся). Получается якобы практически новая коробка. Себе правда так серьёзно не лечил. Обошёлся электронной диагностикой и заменой электроклапанов прям на машине (симптомы были не такие суровые).

Столько много буков Несколько надуманная проблема ИМХО. Щас ещё начнём ОД в городе выключать и вообще пользоваться автоматом как ручкой. Включил D и ехай, в том числе и обычная буксировка. Про американов с кемперами и пароходами правильно вспомнили. Кто из них грузится чего то там переключать? Исходя из постов выше все они меняют коробки как перчатки после каждой поездки. На заднеприводных автоматах тойотовских езжу лет 17-18, в том числе и с постоянно вылетающим маслом приходилось буксировать - слава богу не одна не умерла (повезло?). Экстремальные режимы конечно бывают в жизни, но при гражданской эксплуатации это исключение а не правило. ИМХО - не допускать перегрева наша задача (естественно - нормальное масло и отсутствие в нём воды). ЗЫ ЗЫ: золотые слова по теме кроме ручного переключения ИМХО.

Вышел в 11316р. Ехал правда долго. На машину ещё не ставил, некогда.

втулка выбирающая зазор в нижнем кронштейне

щёточный узел

РР типа того что стоит у меня сейчас (transpath вроде назывался с экзиста, работает слава богу уже года 2-3)

диаметр силового плюса 6 мм. Фишка стандартная S-IG-L, шкив вроде тоже кольца

далее ещё

Вот он, забрал наконец то. Общее впечатление достаточно качественного продукта. Всё нормально собрано, затянуто как надо. Вскрыл на всякий, посмотрел щёточный узел (вроде всё в поряде), ну и отфотал конечно. Всё хорошо, только контактные кольца на вид железные, ковырять не стал. Мож оно и лучше ещё, а мож это только на вид. далее

Чем уплотняются свечи в головке? Че то не увидел на схеме никаких уплотняющих колец?

Тоже собрался менять только на 1hd-t. Колбасит двиг на морозе после запуска. Патрубок впускной надо снимать? Головкой можно крутить?

сорри. вот нормальная ссылка на этот сайт:mobil

- информация с сайта http://www.mobil.com/Russia Пользую это масло 6 лет. Мож конечно в картере лаковые отложения, не заглядывал. В головке точно нет.

+100 ИМХО штатная лебёдка, 2 акума по 100 и гена помощнее.

да вроде и без вебасты неплохо. Прогревается салон конечно довольно долго, но потом африка. Климат-контроль всегда установлен на 22 градуса. Больше жарко. Это при древней, ни разу не чищеной печке. И морозы у нас в районе 30-ника частенько. На месте стоять на холостых остывает немного, но не критично. Надо термостат попробовать поменять. Ничего не укутано, кроме штатной 80-ной шторки перед радиатором.2mv21t: ИМХО чё то не в порядке.