Nils

датчики на рисунке указано, что в корпус термостата устанавливается 3-и датчика 83420 - этот установлен и с ним все понятно 83430 - под этот датчик у меня идет разъем из пучка проводов от кондиционера. НО, за что он отвечает (для чего он)? 89428 - под этот датчик у меня даже проводов нет!? 83520 - это мой масляный датчик, но как он должен подсоединяться? (сколько проводов, куда) Помогите разобраться.

Машина 2L-TE, МКПП, кузов 130. Ремонт был начат 28.10.2007, т.е. 55 дней назад Проводился по наличию времени. Причина ремонта - течи из ТНВД. В процессе ремонта: 1. Заменены резинки в ТНВД, 2. промыт впускной коллектор, 3. установлены б/у форсунки с нормальным факелом, но открытием на 110-115, 4. установлен б/у клапан ЕГР - рабочий, 5. заменены приводные ремни, кроме ГРМ, 6. промыта дроссельная заслонка, 7. заизолированы обрывы оплеток проводов (где видел), 8. умершвлен датчик давления масла 9. сломан один из датчиков на термостате (которые не на приборную панель), за что отвечает не нашел, прошу подсказать. Машину запустил 20.10. субъективно - ДВС стал работать пожесче (по звонче), тест-выезд 23.10., температура на момент выезда -20, в бак был залит антигель, поездке радовался не долго С момента везда и в течении 4-5 часов машина не глушилась (по причине кратковременных остановок и наличию ребенка в салоне) в этот период машина только радовала - хорошая динамика, устойчевые обороты ДВС. После остановки двигателя на 1,5-2 часа, при следуещем запуске ДВС, НАЧАЛОСЬ: 1. запускается и сразу глохнет - не держит холостые обороты, если надавить на педаль, то не глохнет и едет. 2. дым валит как от паровоза, при чем на холодную черный, когда прогреется - нормального цвета. 3. во время движения накатом сразу глохла. Обороты были отрегулированы при помощи датчика дроссельной заслонки на 750 об, после этого машина не глохла на ходу, но у следующего места парковки ХХ оказался 1100 об. опять отрегулированя датчиком ДЗ и машина заглушена. Через 4 часа, при запуске - паровозный дым и обороты ХХ 400-500, когда прогрелась ХХ - 1100 при этом наблюдался очень громкий срекот (я думаю, что из ТНВД). После следующего глушения-запуска проблеммы с недержанием ХХ повторились, машина (пока на своем ходу) была запаркована в гараж. Считать коды не представилось возможным по причине отсутствия света в гараже (отключают его на ночь, ГАДЫ). Прошу, слезно, УВАЖАЕМОЕ собрание высказаться и помочь мне в лечении лошадки. Еше 2-а вопроса: 1. в корпусе термостата у меня установлено 2 датчика температуры, 1-й показывает температуру на приборную панель, а за что отвечает второй датчик, я ни где не нашел. Этот датчик был доломан уже мной, до меня его переделывал (разъем) прежний владелец. Если знаете подскажите код этого датчика (чтоб его заказать), а еще больший сейнкс, если скажите какой на нем должен быть разъем и откуда идти провод, т.к. на моей машине это совсем другое, чем на разборке - датчик, который там остался, со сломанным разъемом, другой формой разъема, и провод приходит к нему из другого пучка (у меня в голове - каша) 2. подскажите как и сколько подцеплено проводов к датчику давления масла (котрый связан с доской приборов), у меня был прикручен один проводок на "пенек", торчащий из центра датчика, и провод приходил к пучку проводов на генераторе, при этом один разъем на корпусе датчика не задействован. Еще во впускном коллекторе над трубой ЕГР трубочка-выход, она должна соединяться с датчиком наддува (который укреплен на корпусе вохдушного фильтра)??? ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь.

ИМХО 1. необходими решить вопрос о вылете амортизирующего бампера, может в пределах колеса на калитке. 2. необходимость второго-основного бампера, т.к. при лопнувших шариках (я тоже хотел предложить от большого тениса, но опередили ) бампер уже будет выполнять функцию основного, а тенисные шарики используют (успешно) для жёсткости пружин классик. 3. установленный швеллер не уменшит количество слез "паркующихся" сзади, может установить "амортизаторы" под стандартный (он тоже металлический). 4. на мой взгляд, установка 4-х трубок (по принципу амортизатора - одна в другую) под определенным углом, решит проблемму касательных и угловых ( в бампер) ударов. Сильно не пинайте, это мысли родившиеся сразу.

Где смотреть насечку?

Спасибо за ответы Именно "потек" (раньше по немногу сочилось, а теперь - побежало жирными каплями с очень маленьким интервалом между ними - лужа 20см диам. за 10 мин. ) Да, и, СНЯЛ ужо.

Добрался я до своего текущего ТНВД, разборка машины длится с 28 октября (со свободным временем засада). Наконец-то я его снял Комплект прокладок приобретен фирмы БОШ. Излистал весь букварь - нет там картинок как ТЕшный ТНВД разбирать, страх меня обуял, что накосячить сам могу без букваря. ОЧумелые ручки подскажите пожалуйста, что можно трогать, а к чему лучше не прикасаться? Звонил в фирмы, они говорят, что разобрать и собрать они смогут, НО отрегулировать этот ЭЛЕКТРОННЫЙ насос не возможно, так как им управляет клапан Спинвале? (правда или нет). Правда ли, что разобрать и собрать ТНВД без регулировки (только замена прокладок) на столько сложно, на сколько они денег хотят? Подскажите ОЧ умельцу, пытающимуся вступить в ваши ряды. О-ООЧЕНЬ НАДО. Заранее ОГОМНОЕ спасибо.

Про диагностику я молчу - не могу подсказать, но по поводу вопроса замены на АКПП, я после своего гемора с МКПП, когда 1-я и 2-я передачи не мог включить или они включались очень туго (из-за описаных ранее проблем) я МКПП на АКПП не зачто не поменяю. Потому что если у меня не включалась 1-я, трогался со 2-й, не включалась 2-я - с 3-й, т.е. все равно мог ехать сам, с АКПП (мне кажется) такой номер не пройдёт - ехать придется либо на троссе либо на эвакуаторе. А в лесу не всегда и телефон работает, чтоб помощь позвать. Это только мё мнение основаное на мём опыте эксплуатации.

Ролик откручивать всё равно придется (если порвал). Просто, когда снимешь треугольную хреновину (со стороны мотора) то убери шплинт и вытащи ось из "треугольника" - выпадет ролик. После этого можешь сначала тросик заправить в рукоядку, а потом под машину. Я делал так.

Где про него прочитать/посмотреть?

Подскажите, други! Машина 2L-TE Занимаюсь разборкой (надеюсь что потом соберу) вызванной течью из ТНВД. Снял впускной коллектор, а там в него что-то вкручено снизу к (этому чему-то) подведены два провода через изоляцию (как на свечах накаливания). Вкручен этот прибамбас в закрытую полость (в тело коллектора). Подскажите кто знает что бы это значило, т.к. при снятии клемм проводов, вокруг центрального "электрода" наблюдается мелкая стекляная крошка. В букваре и джапанкарс найти не смог , если кто знает где искать - буду очень признателен.

Дополнение - уточнение: корзина от ЗМЗ-406 Так, что резервы нашего автопрома просто не изучены конструкторами и потребителями. Можем, если захотим, из своих запчастей "Тойоту" собрать.

Скачай книжку - букварь по нашим машинам. Это на 8-й странице http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=2562 Тоже самоеВажно: Manual. e-Book. Только для Вас. 123» 8 Свершилось. Можно скачивать.

Спасибо!

Блин!! Про пружины на диске сцепления не знал! Я купил с резинками, но в магазине сказали - Оригинал! Именно такой пробивается у них по компу. Чем хуже с резинками? (пожалуйста)

В воскресенье случилось так, что при повернутом ключе "на старт" были захлопнуты все двери и закрыты все окна. В общем, зуммер пищит, а внутрь не попасть! Окол часа были танцы с бубнами вокруг машины (при этом снял все, что казалось поможет проникнуть внутрь: снял, открутил, но ни чего не ломал) - безполезно Выход был таким (подсказан другом) клинышком, изготовленным из дерева, был расклинин верхний угол двери (над замком, ручкой) и кузов. В образовавшуюся щель был засунит прут из жёсткой проволоки, этим прутом была нажата кнопка опускания стекла (мой вариант). Главное в опыте как добится щели, а что с ней делать решать каждому самому. Дай бог, чтоб вам это не пригодилось. При этом ни какие элементы кузова не деформируются.

Отчитываюсь. Загнал на ремонт, по предварительным прикидкам механиков - замена подшипника первичного вала в маховике. При разборке оказалось: 1. поломка подшипника в маховике. 2. установлена нестандартная карзина сцепления из чего-то переделанная (позже рассмотрю и если интересно расскажу), при этом внутренняя окружность (между краями лепестков) такая, что в неё проваливается оригинальный выжимной подшипник. 3. установлен выжимной подшипник переделаный из ВАЗовского. 4. вилка сцепления переварена под ВАЗовский выжимной. 5. диск сцепления меньшего диаметра. При всем этом демпфер к маховику прикручен болтами, два из которых с высокой головкой, за которые цеплялись пружины диска сцепления. Диск цеплялся за корзину поднекоторым углом, не по всей плоскости, при этом цеплялся за выступающие головки болтов. Механики были в АУТЕ, удивились, что я ездил. Кончно грустно за себя , но берет гордость за наших умельцев, которые при помощи напильника из паровоза истребители делают.

Прошу подсказать, какой маховик поставить? Предистория: я открывал тему по поломке МКПП (плохо включались скорости - туго). Машина сей час в ремонте. При разборке оказалось, что у меня стоит нестандартный диск сцепления (меньшего диаметра), корзина переделана из какой-то, при этом оригинальный выжимной подшипник проваливается, стоял (у меня) переделаный ВАЗовский, вилка была тоже переварена по ВАЗовский выжимной. Мастера удивились "Как это всё работало?". Купил диск сцепления, выжимной, опорный пдшипник (в маховике). На разборке снял корзину, вилку, маховик. Теперь, собственно, вопрос: у меня стоит демпферный маховик, но без пружин (просто дырки). На разборке тоже демпферный без пружин. Разница в них только в том, что мой маховик не проварен, а на разборке - маковик проварен в трех местах. Посоветуйте какой лучше себе оставить провареный или непроваренный? Почему?

Спаибо!

Понятно, будем просто паять, без выпендрёжа. Спасибо!

Если в системе сделать разгрузку давления, т.е. поддерживать атмосферное, к чему это может привести? Система охлаждения работать будет нормально или начнутся перегревы ДВС?

Крышки работают обе (и на термостате и на расширительном бачке) - "тосол" и в расширительный бачек и обратно ходит. Радиатор о кузов не трется (не стерлась ни где краска после последней пайки). Купить нормальный радиатор - мысль свежая, но предлагаемые радиаторы - алюминиевые и стоят не дешево. Поддерживаемое в системе давление 1.5 атм На сколько сильно делают трубки жесткими? На сколько можно сдавит трубки?

Очередной раз потёк радиатор из верхнего бачка Заехал к ремонтнику, он сказал, что у меня давление в системе, поэтому прблемы. По этому поводу вопрос: "В системе охлаждения ДВС 2L-TE должно ли быть давление?" На пргретом двигателе трубки от термостата (заливной горловины) к радиатору очень жёсткие. Так и должно быть или это надо устранять?Ремонтник сказал, что это нужно убирать, для этого предлагает поставить дополнительный расширительный бачек над двигателем (как посмотрю в постах), говорит лучше будет охлаждаться ДВС, лучше будет греть печка. Является ли предложение ремонтника целесообразным? Просю помощи Двигатель 2L-TE, МКПП, двигатель не греется и не грелся, когда радиатор был целым.

Запускать после зумма, (рекомендовано и сам так делаю) запуск сразу,до зумма немного дольше.

Попробуй, сначала, диски просто проточить. Если не стёртые совсем, то поможет (пределы допуска в букваре). Я себе проточил - помогло. Бюджетней, чем покупать новые.

Ещё вопрос, куда заглядывать в педальный узел, где надламывается, обычно?