МихалычЪ

Да ладно,! Ставишь на 4 часа, по 10 минут прогрев. Электрику, печку отключаешь. На капот одеяло. Три раза за ночь включается. Полчаса работы. И что тут такого. При разнице установки сигнализации по цене с Вебастой почти в 30 000 рублев, если мне память не изменяет она примерно сороковник стоит. , греться можно очень долго. Причем вебаста то же топливо кушает и аккумулятор сажает.

Опыт был такой негативный. Только 3 дня как взял свой Марковник., давануло 35 ночью. Утром пробую завестись - хрен. Друзья свеженьким аккумулятором угостили 90амперным. Ну в итоге - не завелся, поскольку свечи залило и попал на замену сальника коленвала. На следующий день поехал, поменял сальник, и воткнул сигналку с прогревом. И забыл после этого о проблеме запуска в -40. То же потом и с Сурфом сделал, когда зиму в Чите работал. И на Крузак, уже здесь в Москве, сразу поставил. Вполне бюджетный вариант получается. Точно уж не Вебаста.

Ну, Братцы на счет -46 это круто. Это надо иметь безупречный движок со 100% компрессией, в идеале ТНВД, стартер и аккумулятор. Правда на мой опыт, если замороженный напроч движок начинаешь мучить после - 25 градусов мощными, теплыми аккумуляторами, то все это в итоге, это ведет к преждевременным износам и поломкам. Выдавливанием сальников, резинок и проч. Зачем такие жертвы.? Не проще немного чем то прогреть, лампой например, или вебастой, а потом, спокойно, без напряга для двигателя его завести.???

А Вы вольтметр повесьте на свечку и посмотри, что будет. У Вас еще аккумуляторы хорошие, а мой через четыре подобных упражнения уже загибаться начинает. Такое там бывает, и даже больше. Только обычно если вечером приехал при таком перепаде еще к утру все промерзать не успевает. А про подогреватель 220 вольт - то же тема неплохая. Хотя в Комсомольске с Сурфа я его выкинул и поставил сигнализацию с прогревом. При -40 толку от него не особо. По 2-3 часа кипятил, еле еле теплый. Может просто плохой был. Я с ним уже машину брал. Ну все равно весна скоро, Братцы!

Да, Брат, как это нам все знакомо!!! Соляра наша подмосковная во-первых гомно. За мокрый декабрь еще и влага везде поналезла. Может где то в ТНВД капелька в сеточке подмерзает. Клапан немного подклинивает. На Северах там проще, там нет мокрого межсезонья и за плохую соляру еще и по голове дать могут. Топливо там зимой качественне, по крайней мере по моим наблюдениям при долгой работе на Дальнем востоке и в Забайкалье. В начале зимы такие прелести бывают еще а потом все нормально. Я сейчас при заводке после суток стояния - накрываю одеялом движок, и в район ТНВД снизу сую обычный бабский фен. Минут 20 можно даже не трогать. Потом когда завожусь - четыре -пять раз грею свечу, газульку в пол и кручу до одури секунд 30. тогда только заводится. А с холодным насосом иногда да же не фыркает. Вообще, как показывает практика жизни на Северах, если нет гаража, лучше сигнализации с таймером, - ничего нет. По-этому в Москве, то же этим пользуюсь когда машина все время нужна в холода. Когда неделю никуда не собираюсь, благо пузотерки есть, снимаю аккумулятор, а завожу потом таким способом или старой доброй паяльной лампой.

Поздравляю! В нашем полку психов прибыло. Правда большинство обладателей Марков, Краунов, Хайсов и проч Сурфов с таким же двигателем, много лет бороздящие просторы нашей Родины за Уралом и не только , даже не догадываются что у них "Нехороший" двигатель. Ездят и все. Так, что не так страшен черт, как его малюют, и при грамотном обслуживании и эксплуатации этот движок вполне нормальный. На форуме куча полезной информации как по самой машине, так и по этому двигателю. Теперьча по делу: датчик температуры, который над стартером, по возможности, лучше сразу заменить. Стоит он не дорого. Добраться до него проблема получаса. Надо отвинтить крепления топливного фильтра и снять перепускной патрубок ЕГР и клапана. Еще нужна удлиненная головка на 19. Я его у себя вытащил когда - он почему-то был как подгоревший немного. По свечкам - то же вопрос интересный, по сколько оригинал - жаба душит по 800р покупать, а вот на DENSO цена более дружественная, да и фирма делает всю электрику для всего японского автопрома. По ним кто и что скажет?

Очень правильное решение. Во всяком случае, на ходу такую машину уже проще продать. А уж по ходовым качествам и надежности, старая 70, даже с 2ЛТЕ лучше нового УАЗа. Единственный, на мой взгляд минус - это неудобно складывающиеся задние сидения. Спать неудобно. Я у себя их просто снял, а некоторые делаю удобные ящики. Так что вопрос решаемый. Посмотрите еще сразу на уплотнение поворотных кулаков. Что бы там не было подтеков трансмиссионки. В Противном случае, сразу заказывай всякие сальники и проч. Чем 70 хороша, на нее много неоригинала по разумной цене. По переборке моста тут темка недавно всплывала. Удачи! Я свою 70 брал, то же по причине п.1

Можете снять шланг с фильтра и дунуть компрессором в бак. Если сетка подмерзла, может и поможет. Можно попробовать из бутылки подать соляру прямо на фильтр. Если все нормально - значит в баке искать надо. А вообще конечно надо в теплом гараже раз в год или в два, сливать из бака всякую муть. Я после года езды на военной соляре 15 литров воды!!!!! из бака слил. Тут никакой антигель не поможет. Заглох по дороге, поскольку датчик топлива показывал, что что то в баке есть, а на самом деле там уже одна вода оставалась.

Тут еще вопрос, а зачем, собственно тов. VODKA вам нужен 78 Прадик если у Вас и 90 и 105 уже есть. Наверное не для того что бы по трассе гонять при наличии такого парка? Тут определиться самому надо, поскольку для разных условий эксплуатации и разные движки лучше подходят. Если например, только по говнам лазить - то и 3Л может хватит. А может проще будет воткнуть дешевенький 2ЛТЕ, завести и скинуть быстрее, в рабочем состоянии, а подыскивать уже что то другое. Что касательно бензинок - ГБО достойное решение проблем с расходом.

За тосольчиком смотреть надо, периодически и на прибор поглядывать, ну дык это на любой машине. А на 2 ЛТЕ, я Дальнем Востоке столько перевалов малопроезжаемых прошел, и ничего. Начинает греться, постой немного остынь и дальше. И то это только летом в 30 градусную жару при движении в гору на первой передаче. А затяжные подъемы - вообще без проблем. А любые переделки, особенно электрика и сварочные работы - это риск испортить японское качество. Что бы это сделать по человечески - надо или самому иметь "золотые руки" - или искать такого спеца и платить ему хорошие деньги. В этом случае, на мой взгляд, или надо 2ЛТЕ впихивать, или искать другую машину с КЗетом, бензинкой , или, как тут товарищ выше советовал, америкоса., да простят меня окружающие, Например, Форд- Эксплорер 1 или 2. Машина вполне достойная и ценник заведомо ниже чем на Крузаки. На автор.ру висел тут Эксплорер с пробегом в 70 тысяч в идеальном состоянии, без ржавчины, за 250 тыр. А я своего Крузака за 250 взял, 150 уже вложил, и еще столько же нужно.вложить, да еще и задница гниловатая.

Ты когда диагностику считываешь у тебя в любом случае 12 раз моргает. Попробуй повесить другой клапан на разъем, и прогнать ТЕСТ.

Какая то разница есть, но все взаимозаменяемые. Не парься. еще и 302 то же подходит.

Смотря какая цена вороса за этот движок и сколько у него реального пробега, и насколько он не был перегретый со слов хозяина. На разборках при замене двигателя обычно какую то гарантию дают. А тут непонятно. А то что лежал, можно хотя бы клапанную крышку снять и посмотреть. Если там ржавчины нет, то и на поршневой скорее всего не будет.

А в чем убитость двигателя? И какой он 2 ЛТ или ЛТЕ? Если он 93 года - то вряд ли стоит с механическим ТНВД. скорее электронный с EFI, 2 ЛТЕ. Хороший двигатель, вполне. Можно поставить новую немецкую голову за 13 000, китайскую турбину 10 000, и новый ТНВД 5В300 -за 17 000. Если поршневая нормальная - то бюджетный вариант такой. Поменять датчики и ремни. Если еще и самому все это делать, то затраты вполне приемлемые. Если бюджет позволяет то, лучше заменить тогда 2 ЛТЕ на КЗет. Это дешевле в итоге выйдет, чем с правого руля на левый переделывать. Зачем японскую машину портить вообще.

Проверить можно, подключив другой рабочий клапан к разъему и включив режим диагностики. Вы ошибку пробовали снять? Что касательно замены клапана не снимая ТНВД - я не знаю, может у кого и получилось, надо с ямы смотреть. Там всего два болтика. . Это такая КАМАСУТРА. Я снимал ТНВД по полной программе.

У меня была точно такая фигня. Один в один. Появилась после установки контрактного ТНВД. На холостых сначала не горит, потом загорается, при движении тухнет. Точно не могу сказать сказать как вылечил, поскольку очень много менял всего ( датчики температуры 3 шт., ремонт косы с изоляцией соплей, замена блока управления двигателя. ) но беда прошла видимо все таки из-за замены клапана УОВ и установке ТНВД по метке. Сейчас, Слава Богу, вроде все в норме. Даже бежать бодрее стал. На мой взгляд тут либо клапан, либо в компе кондерчик какой накрывается.

Позавчера вытягивал очередное бревно из леса. Хорошо хоть подморозило. Посадил жену за руль я сам цеплял. Так слышно все лучше. В общем, при движении задним ходом, при полностью вывернутых колесах и под нагрузкой в четырехметровый березовый комель диаметром см 40, что то пару раз в рвйоне ШРУСА хрустнуло. Без нагрузки даже не блякает. Я все таки думаю надо делать вскрытие, а вскрытие уже покажет.

Если будет в ближайшее время - стукните в личку. Я особо не тороплюсь.

Почемуто в Экзисте Под расшифровкой марки LYNXauto написано что это как раз и есть NKN. Это как понимать?

Доброго времени суток, Олег! Ищу контрактный редуктор переднего моста на LJ78 1990 года с 2LTE. Есть у Вас что нибудь?

Да, может Вы и правы. Мне когда на сервисе Марковник починяют, я зажмуриваюсь и ухожу в сторону. Смотреть больно. В книжке вроде все толково расписано и тему гляну. Спасибо за ссылку. Буду репу чесать и редуктор искать контрактный все таки.

Вечер добрый! Не завалялся случайно контрактный передний редуктор на LJ-78 90года?? Простой без дифлока.

Да, на счет редуктора наверное стоит заморочиться, поскольку гудеть начинает уже километрах при 15 в час. А вот со ШРУСОМ - опять ввергли в сомнения. Наверное стоит в этом случае определить состояние при разборке. Ну подождать пару дней пока Шрусы купятся если что. А то что бы самому все это перебрать - тут палка о двух концах: с одной стороны вроде и руки растут откуда надо, и уездил в свое время два 41 Москвича и еще 412 в придачу , а сними сами понимаете любви сколько было. Но это было давно. С другой стороны - везде есть свои нюансы и хитрости. Всегда просто говорить о том, что уже прошел, а когда в первый раз куда то лезешь по книжке и прочим инструкциям - всегда есть вероятность какую то мелочь упустить, а потом разбирать все по -новой или что еще хуже сломаться по дороге через 200 км пробега. По-сему поскольку староват уже стал, да и обучен несколько другой работе, которую я очень неплохо делаю, все таки наверное сдамся спецам, которые этот мост уже собирали и разбирали. "КОЗУ" в электрике дизеля все таки нашел сам. Докопался. Но тут деваться некуда было, да и с электроникой раньше работал, опыт какой то остался. Времени убил недели три в общей сложности. А тут, хрен его знает.

Дык, а какой сканер на 90 Марковнике? У него же вроде диагностическая фишка как и у наших? Да, при открытии крышки могла и грязюка попасть какая. Надо еще и фильтрики смотреть. А что касательно клапана под насосом - это регулировка угла впрыска. При неработающем - все равно двигатель заводится , но работает погано.

А напруга то на клапан вообще идет при включении зажигания??? Пресловутые 10,5 вольт. А еще , если обрыв цепи датчика оборотов на на ТНВД - то же соляра поступать не будет. Может при снятии крышки что то с разъемом приключилось. в любом случае проверь этот датчик.