M@ks

не понял, что ты хотел сказать...автозапуск работает в режиме охраны, при включении зажигания в режиме охраны сработает тревога (желтый провод - контроль канала зажигания в режиме охраны)

Ну вообще сигнал-то проверяется в первую очередь, затем предохранители. Надеямся, что ТС сделал именно так

это из бумажной версии по А8 (страницы аж слегка пожелтели от времени), завтра гляну по А9

Вкл. зажигание, нажать Валет 9 раз, выключить зажигание (сирена пикнет 9 раз и светик должен гореть постоянно), запустить движок (он д.б. прогрет и сразу установиться на ХХ), нажать Валет 1 раз (сирена пикнет 1 раз, светик погаснет). ХХ прописан.

Ну откуда же я знаю цены на работу в вашем городе, нас разделяют сотки, точнее тысячи км

если найду на работе мануал, то отсканирую (вообще эту древность уже несколько лет не ставлю, сперва перешел на В9, затем на диалоговые версии)

Не факт! Главное в диагностике - найти не только неисправную деталь, а еще найти причину и соотв-но ответить на вопрос, а из-за чего пришла хана блоку? а КЗ может вызываться и клапаном ХХ (ведь авто работало именно на ХХ)

К сказанному в аське: теперь вынь Реле размыкания цепи, если пред сгорит, то ставь это реле обратно и вынимай Главное реле системы впрыска. Если пред будет жить, то стоит смотреть проводку на клапан ХХ и электропневмоклапаны, ну и проверить на КЗ 1 и 12 ногу вышеуказанного разъема

В инструкции это описано, но это совсем иное - никак у Пандор...практически, как контроль по напряжению, работало криво (не зря же Ультрастар отказался от этого)

Ранее ты говорил, что пред сгорает только при включении зажигания, а если ты вынимал все реле и разъемы в подкапотном блоке, то как у тебя может сгорать пред, если в таком варианте зажигание просто не включится? релюшек-то нет... противоречия получаются стукнись ко мне в аську, так будет быстрее и проще

Отключи разъемы с ЭБУ и проверь на КЗ красно-желтый провод (нога 2 разъем D). При вынутом предохранителе и снятом разъеме там ничего не д.б. вообще (ни +, ни -). Если вставить пред и не надевать разъем, то д.б +12, так же на этом разъеме проверь на КЗ ногу 1 и 12 (оба провода желто-красные)

Фотки мало о чем говорят, я без понятия как выглядят потроха на 80-ке, хотя блок ЭБУ за бардачком узнал. Хотя можно судить о степени колхозной прокладки проводов и отсутствии какой-либо жгутовки. Если ты говоришь, что сига установлена хорошо, все провода зажгутованы, то увиденное на фотках как-то слабо соотносится с описанным выше в отношении сиги. Думаю, что эти провода - дела других установщиков. У тебя сигналка вообще работает или нет? Ты с зажиганием (ign1, ign2) пробовал играться? С мозгов разъемы скидывал? Реле б/насоса вынимал? С самого насоса разъем скидывал? Смотрел как себя ведет предохранитель во всех этих ситуациях?

что такое калибровка - обучению сигнала тахометра ? Если да, то холостой ход (тахометрический сигнал) прописывается лишь в Пандорах (меню 2 функция12)

А8 и А9 - одинаковые сигналки, одна старая, другая чуть поновее с наименьшими различиями по функционалу и всего лишь разными брелоками.

у меня на Лехусе GMB прошли 50 т.км. -все отлично, на "сотке" пока что 20 т.к. - тоже все гуд

у этого Томагавка стоят свои преды по питанию, так что сама сига жечь пред. Ефи не может, его может сжечь только реле блокировки, но не сига.

так у тебя же схема есть, вот и посмотри что это за провод как вариант - сдерни этот разъем и посмотри как ведет себя пред Ефи блин, тяжело лечить насморк по фотографии

Томогавк 9030. У нее не такой уж и маленький блок, что бы не найти. Могли поставить за приборку, как вариант.

ЗЗ - замок зажигания

Сигу найти на самом деле не сложно: посмотри куда идут силовые провода с ЗЗ (если есть автозапуск), можно отследить по кнопке Валет, по кабелю от антены (если сигналка с обратной связью), по проводу от светодиода. Попробуй пока что отсоединить поочередно потребители и посмотри как ведет себя предохранитель. Начни, как говорил, с отключения Игн.1 и Игн.2, и откл. ЭБУ - это не сложно и позволит сузить круг поиска.

Во всем это алгоритме не хватает парочки пунктов, а именно, когда будешь снимать руль, то не откручивай полностью гайку, оставь хотя бы пару витков, иначе по неопытности могут пострадать передние зубы. И перед тем как снимать руль, сделай отметку маркером или гвоздем на руле (мет.платформа) и рулевом валу, что бы потом по этим меткам ровно поставить руль, поставить его точь-в-точь на прежнее место и тогда никакого стенда не понадобиться. Ни разу не встречал на Тайотах "шайбу", которая вращается в каждую сторону по 4 оборота, по 3 - да, но не 4, руль соотв-но по 2,5 оборота. М.б. на 80-ке какая-то особенная "шайба"?

Плюсуюсь к "Колхозник80". Добавлю лишь то, что перед установкой нового компрессора, в идеале, стоит промыть всю систему сольвентом. Причем промывать стоит со снятыми ТРВ испратителей, а из радиатора кондиционера вынуть фильтр с селикогелем. Не плохо будет если промоете отдельно сами радиаторы и отдельно магистрали. Перед сборкой все тщательно продуть воздухом для полной просушки системы. Промывать стоит из-за износа поршневых пар компрессора (именно из-за их износа он и стал плохо качать),иначе новый компрессор не долго отработает. При сборке рекомендуется заменить все уплотнительные кольца, что стоит совсем не дорого и конечно же фильтр с селикогелем в радиаторе кондиционера. Если считаете, что работа слишком трудоемкая, то просто посмотрите на состояние фильтра в радиаторе кондея. Если он очень грязный и с примесями мет.пыли, то промывка обязательна, в ином случае можно обойтись простой заменой компрессора без промывки системы (по крайней мере, если я вижу в фильтре мет.пыль, то всегда клиентам рекомендуя промывку системы)

Да, все делал сам. Фотки не делал, они слишком много времени отнимают, а фотопомошника рядом не оказалось, да и в инете полно отчетов. Фотографирую только какой-нить хэнд мэйд. По шумке могу только на словах что-то подсказать, если будут вопросы. Спасибо!

Питать-то он сам мало, что питает, но горит он при включении зажигание, т.е. горит из-за увеличения нагрузки на питающихся блоках, а нагрузку эту может повышать все что угодно. Что касается сигналки, то сига окажет влияние на этот пред только при условии, что она непосредственно подключена к этому преду,но ...! влияние это должно происходить лишь при включении зажигания. Зажигание и сига могут быть связаны лишь через реле блокировки в иных случаях погорят преды по питанию именно самой сигналки. Реле блокировки в сигах управляются минусом, а бортовые потребители управляются плюсом, соотв-но установщики могли повесит обмотку реле и контакты реле именно на провод идущий к преду Ефи. И соотв-но в случае неисправности именно внешнего реле блокировки и может гореть пред Ефи. Влияние сиги можно проверить легко и быстро: вынуть пред по питанию (он там скорее всего один и на питание сиги и на силовой разъем, хотя на Старлайнах их идет 2 - питание и силовой разъем, на Пандорах 4 - питание и на силовом разъеме), силовые разъемы участвуют практически только при автозапуске...или просто снять разъемы с блока Так что однозначно говорить, что хватит одной схемы - нельзя. Исходя из своего многолетнего опыта общения с автоэлектрикой, установкой сигналок и иного доп.оборудования, порой всевозможные КЗ находились в таких хитрых местах, что догадаться с первого раза можно было только с очень богатой фантазией ))

Одной картинки может не хватить, хотя мона и сюда выложить одну по одной. Думаю, что надо смотреть не только сам пред "Ефи", который питает пару релюх и пару блоков, но все цепи которые включаются при "Зажигании" и хотя бы косвенно нагружают этот пред, т.к. пред горит именно при включении зажигания и не просто в состоянии покоя. Сужу это эл.схемам бензиновой 100-ки, не думаю, что в бензиновой 80-ки намного все проще.