generalissimus

Ну а если просто сравнить сопротивление этих переменных резисторов между крайними точками? Не исключено, что они разные, т.к. в моделях после 2000 года в электронике впрыска менялись параметры некоторых элементов, инжекторы у них точно разные.

А вот в вашем случае как раз может быть и поможет болтик-ограничитель закрытия заслонки. Просто мне приходилось с этим узлом возится и я много чего перепробовал. Уменьшить обороты сложно, т.к. они задаются вращающейся электромагнитом маленькой цилиндрической заслонкой с прорезью в КХХ (обходной канал для воздуха)и формой каналов и падать могут из-за их засорения, а вот как раз увеличить можно немного подкрутив болт-ограничитель, который слегка приоткроет воздушную заслонку по основному каналу подачи воздуха. При этом вырастут обороты как на холодную , так и на горячую.

У меня было нечто подобное, только это связано было с разъемом к этому датчику. Не пробовали возвращать на место старый? Это ведь по сути переменный резистор, возможно на том, который вы поставили, завис ползунок или что-то подобное. Попробуйте снять его, проложить оба рядом и тестером прозвонить-сравнить при различных (но синхронных) поворотах осей регуляторов. А вообще для чего менялся ДПДЗ?

К вопросу о ходимости оригинальных. На моем Сурфе родная шаровая (левая) начала побрякивать слегка на 110 тыс. км, ее просто накачали пластиком через проделанное отверстие (есть такая технология восстановления) не снимая с машины и она ходит до сих пор. Вторую (правую) поменял только недавно. Авто прошло 172 тыс. км. Вот что такое оригинал.

Задвоился пост.

Не совсем так. На самом деле момент критического износа тормозных колодок (2мм) достаточно точно синхронизирован с моментом начала загорания лампочки BREAK. Это конструктивная особенность тормозов на этой машине, основанная на рассчетном увеличении объема жидкости в полостях суппортов и одновременном уменьшении ее в бачке до срабатывания датчика. Но при условии, что перед началом эксплуатации новых колодок уровень жидкости в бачке доведен до верхней метки. Я это проверял уже 4 раза на разных типах колодок (столько раз их менял). Так что смело ездите, не прислушиваясь к звукам пискунов, загорание лампы - это верный признак, что в течение следующего месяца лучше заказать и поменять колодки, жидкость можно не доливать, ее там остается достаточно для нормального функционирования тормозов.

У меня тоже звуки уже давно сзади в салоне. Только немного другие, как бы погромыхивает и слева и справа. Причем слышу их вроде как от задних седушек. Садился сзади, слушал, локализовать не могу. Пробовал переворачивать петли фиксации седушек, вообще заклинивал их насмерть в замках. Вроде грохот пореже и послабее, но не проходит. Ума не приложу что это. Может что снаружи поколачивает и проходит звук через корпус - не пойму.

Абсолютно такие же, вентиллируемые, от оригинала ничем не отличаются ( ну может металл другой )

Купил год назад именно эти по 1200 на Экзисте, пока ничего плохого сказать не могу. Проехал около 25000 км. Износ равномерный и не сильный.

Кстати, появилась DOT-4 на синтетической основе в расфасовках по 0,5 и 1л. Причем они 4 и 6 классов. 6-й класс характеризуется гораздо более низкой вязкостью при отрицательных температурах, что позволяет повысить эффективность тормозов зимой. А на 185-х обычно так: вначале начинает помаргивать лампа уровня, потом начинают пищать пискуны, потом лампа загорается все чаще. Т.е. лампа это косвенный признак необходимости скорой замены колодок.

Литровой банки хватит на полную прокачку и еще на долив останется

Судя по симптомам, маловероятно что это ДМРВ. Свечи меняли? Иногда влага попадает под колпачки свечных наконечников и держится там достаточно долго. Может быть пробой бронепроводов.

Находится в районе дроссельной заслонки перед впускным коллектором. Чистится так: Отсоединяешь хомут и снимаешь резиновую малую гофру между пластиковым резонатором и блоком воздушной заслонки. Снимаешь 2 троса с приводных секторов заслонки и электрический разъем датчика угла заслонки. Откручиваешь 2 гайки и 2 длинных болта (если смотреть слева на дроссельный узел, они по углам. Поднимаешь узел слегка влево и вверх и отсоединяешь снизу 2 трубки на малых хомутах. Оттуда сольется немного антифриза. После этого весь узел можно вынуть и если перевернуть его вверх ногами, снизу на 4 болтиках как раз и будет КХХ. Болты открутить, снять КХХ с уплотнительной резинкой круглого сечения, делящую его на 3 камеры. Промывать все внутренности с помощью спрея очистителя карбюратора, особенно вращающуюся секторную пластину (это и есть заслонка КХХ). Для удобства я использую зубочистки для поворота заслонки и палочки с ватками, смоченными в очистителе или спирте или ацетоне. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТВЕРТКАМИ, ГВОЗДЯМИ И ДР, МЕТАЛЛОМ, только мягкое дерево. Вычистить всю заслонку, камеру под ней и прилегающие камеры от черного налета. Проверить заслонку на легкость вращения зубочисткой без заеданий. Это очень важно, т.к. если кусочек грязи попадет в очень узкую щель между заслонкой и корпусом, впоследствии будет ее подклинивать и будут плавать холостые. Убедившись, что всо ОК, собираем в обратной последовательности. Если уплотнительная резинка выскочила из своего паза и никак не желает вставать обратно, смочить ее всю слегка тормозухой и придавив корпусом КХХ поводить вдоль плоскости соприкосновения - резинка сама заскочит в паз между двумя деталями. Тут сразу не отнимая рук привинтить хотя бы один маленький болт до упора. Дальше все просто в обратном порядке. Если после сбора и запуска не падают холостые, значит плохо промыта и подклинивает заслонка КХХ - опять разборка и чистка. Поэтому лучше сделать все сразу и тщательно.

В принципе все очень несложно. Нужно отсоединить разъем, открутить 2 болта, крепящие его к трубе впускного тракта, ослабить сзади хомут и снять ДМРВ вместе с отрезком пластмассовой трубы. Затем нужно заглянут в него сзади по направлению впуска воздуха, там в глубине можно заметить 2 небольших элемента - терморезистора, припаянных к спец. выводам. Они расположены перпендикулярно потоку воздуха и прикрыты спереди колпачком. Чтобы их разглядеть, нужно посетить туда фонариком. Потом нужно брызнуть на них из баллончика со спреем очистителем карбюратора. Он смоет налипшую на них грязь и функциональность элементов будет восстановлена. Если есть уверенность в своих силах и руки растут откуда надо, можно ОЧЕНЬ АККУРАТНО не применяя усилия, протереть эти терморезиторы палочкой с ваткой, которой чистят уши смоченной тем же растворителем из баллончика. Водить палочкой нежно, ВДОЛЬ корпусов этих резисторов. Еще раз повторюсь, только очень мягко и легко, без нажимов, иначе можно сломать очень дорогостоящий элемент и тогда только замена. Я эту процедуру делаю раз в полгода, налет на терморезисторах достаточный. Результат - резвость двигателя, понижение расхода, повышение динамики. Ну а если получится, тогда следующая ступень - это чистка КХХ, по эффективности еще более влияющая на характеристики двигателя.