techmicha

Пересмотрел сейчас много фотографий всяких форсунок, колпачок это есть очень на многих форсунках, но есть и форсунки без колпачка. Думается мне он все-таки несёт какую-то защитную функцию. Попутно выяснил, что подобрать колечко уплотнительное по диаметру без колпачка будет очень проблематично. Это кольцо используется очень на многих моторах тойота. Если только с других марок. Проще ремкомплект купить.

А все-таки, насколько эти колпачки важны? Кто-нибудь пробовал подобрать колечки резиновые по диаметру без колпачков? Теоретически и без них все работать должно, если герметичность соблюсти. Или у них какая-то защитная функция, сопло от нагара защищают например? У меня есть форсунки без колпачков, вот и возникла мысль про кольца уплотнительные с меньшим внутренним диаметром. Кольцо 90301-23004, это уплотнитель пластиковой вставки, в которую форсунка устанавливается.

Вообщето можно и без лямбды на этом моторе, я когда лямбду поменял, кардинальных изменений не почувствовал. Все эти манипуляции с ДМРВ начал по одной причине, горячий мотор при запуске пытался заглохнуть. В итоге нашёл подсос в виде трещины на воздуховоде, ну и попутно накрутил близко к табличным значениям. А манипуляции с вольтметром дают возможность хоть как-то про диагностировать работоспособность датчиков.

ну и оставь 2,2В идеала нет )))

Если натягивать или ослаблять пружину, напряжение на Vf1-E1 должно меняться, винт просто более тонкая настройка. Натягивая пружину мы обедняем смесь, на мозг поступает информация сколько воздуха поступает. В тоже время(вернее чуть позже, смесь должна сгореть) лямбда сообщает мозгу сколько кислорода осталось в выхлопных газах, на основании этих показаний и формируется смесь, увеличивая или уменьшая время открытия форсунки. Грубо я так себе это представляю. Я на твоем месте оставил бы пружину в первоначальном положении, винтом отрегулировал напряжение на Vf1-E1 максимально приближенным к 2,5В и все.

Странно, должно увеличиться.

А какое напряжение на Vf1-E1 после того как пружину подтянул?

ошибся, VS-E2 должно быть

Я не спец в автоэлектрике, но насколько хватает моих познаний это разные напряжения. С диагностического Vf1-E1 лямбда, а с ДМРВ VS-E1 напряжение с потенциометра, если ошибаюсь поправьте.

Я бы пружину при таких показаниях не трогал.

- к Е1, + к Vf1 и смотрим какое напряжение, двигатель полностью прогрет. Я регулировал пружиной т.к. винт на ДМРВ у меня под металлической заглушкой был(высверлил потом). Правда 2,5В так и не получилось, остановился на 2,28В, он у меня как-то дискретно регулируется: около 0-1,14-2,28-3,42-и около 5. Не знаю почему. На расход кардинально не повлияло, но у меня другая цель была.

Вот ссылка, там все коротко и ясно, пост 41:

Я про АКПП не знаю, у меня механика.

Я сам что-то подзабыл уже, весной регулировал. В книгу нужно заглянуть. И на ДМРВ напряжение замерить нужно, книга в машине, по памяти не скажу.

Ни чего сложного нет, долго только, прошлым летом перебирал мотор на замену. Снимать лучше целиком, если есть возможность. Удобней работать когда мотор "на столе". Контрактник, дорогой и тоже кот в мешке, более 20 лет уже не выпускают наши моторы. Если кольца менять, обязательно хонинговать, 1 кольцо набивает ступеньку в цилиндре, есть вероятность поломки кольца и цилиндр эллипсом, засовывать "круглое в квадратное" не правильно. У 3VZ-E только один ремонтный размер, соответственно кольца имеются стандартные и ремонтные. А так замеры покажут что делать. И самое противное запчасти некоторые долго ждать, у меня переборка на все лето затянулась. Правда не горело, я мотор под замену перебирал.

Можно отрегулировать достаточно точно посредством обычного мультиметра, замеряя напряжение на Vf1. в идеале напряжение должно быть 2,5В если стремится к 0 смесь богатая, если к 5 смесь бедная. Начать нужно с винта, если винтом не удается вывести в 2,5В тогда уже пружину крутить. Так просто крутить винт и пружину бессмысленно, нет точки отсчета. Это все при условии что лямбда 100% живая, ну и естественно нет подсосов воздуха.

У меня другая горловина и крышка тоже не такая. Дизеля от бензинок отличаются крышками-горловинами?

Ну б/у точно ставить не следует, себе ставил GMB, потекла тоже тыщ через 40, за свои деньги по моему сойдёт.

ra0ued Вот не плохой насос Kyosan 895010-1033, почти 80 тыщь на нем проехал, и цена на него сейчас в районе 2000 на екзисте. Весной он около 5 стоил, а так его снова бы поставил. Сейчас вот такой стоит Magneti Marelli 313011300070, пока работает.

Что-то ни кто не сказал и я забыл, термостат может не закрываться по причине забитости каналов ОЖ через него. На самой ДЗ, на штуцере подачи и обратки. Их проверь для начала, если они частично забиты, не достаточно термостат прогревается и соответственно не закрывается до конца.

Для чего?

Забыл сказать, ао время регулировки ДЗ грел в кастрюле с термометром, хорошо видно температуру закрытия. Какая должна быть точно напомню, 86 или 88...

Вот я и говорю, муторно, снимаешь-регулируешь, ставишь смотришь как прогрессивные и ХХ, обычно с первого раза не получается, и по следующему кругу, пока прогревочные и ХХ не будут в "согласии". Тему тоже не помню, что-то на подобии: "термостат в дроссельном узле", не сохранил ссылку к сожалению.

Можно для начала попробовать подрегулировать клапан термостата, есть тема как делается. Весной себе регулировал, ничего сложного, муторно только.

Следовательно в первую очередь проверить исправность и отрегулировать положение самого датчика, в книге все доходчиво расписано.