mers77

Обычно если турбина полетела, то как правило масло тоже. Работает вроде ровно. Газы не проверяли

У меня связь с мужчиной проблематичная. Я в Иркутске. Он во Владике. И все мы разных городов А помочь, да просто по человечески хотелось бы

В разговоре было сказанно так : С интеркулера выходит патрубок (дословно) и идет на дроссельную заслонку. С этого патрубка гонит масло. Есть версии о чем идет реч ?

Речь идет о 1KZ-TI, наблюдаются подтеки масла толи в турбину, толи с турбины. К сожелению я мало общался с 1KZ-TI, по этому помоч консультацией не могу

Парнишка авто покупает Прадо - 90., есть вопрос по мотору. Нужна срочная консультация знающих людей. По телефону 89149142731. Алексей

Видимо речь идет о людях которые вообще не следят за машиной и не меняют пыльников и смазку никогда. У меня хоть и 130 кузов и парт тайм но шрусы пережили задний мост 159523[/snapback] Вот и я удивился. Сколько уж разной техники было и ничего подобного. Привода, они и есть привода. Система Мульти-Мод как раз и расчитана на движение в режиме 2х4 либо 4х4 (Фул-Тайм), с возможностью выбора.

В разговоре с челом услышал о прочитанном им высказывании Сурфоводов, о невозможной постоянной (длительной) эксплуатации переднего моста. Мол, гранаты разваливаются. Речь шла о 185 кузовах, оснашенных системой Мульти-Мод. Напрашивается вопрос :-А как же сист. Фул-Тайм. Братцы почитатели, я чего то не допонимаю ? Вразумите

Это такой красенький ? Салон бордовый ? Видал одну машинешку у нас в городе на авторынке, ох и долго его не могли продать. Год его не припомню

Решением вопроса оказалось : Усилиные пружины от Прадо-95 (пятидверного). Так как подвеска одинаковая Сурф/Прадо то менять, переделывать ничего не пришлось. Аммо остались родной длинны. Лифр 25-30 мм. Жескость приемлимая. Грузоподъемность достигнута. В общем именно то что и было нужно. Диаметр прутка пружины 14,5 мм.

Задние пружины от Прадо -95 (пятидверного) - решение всех проблем. Лифт 2-3 см. Жескость приемлимая. Средная между родными и 80-ки. Результат : комфорт и грузопоъемность достигнуты. Аммо не переделываются

И так, отчет : Напомню, на щитке приборов указатель уровня топлива находился всегда в крайнем верхнем положении (очень полный бак). Результаты поиска привели к фишке (добраться через люк в салоне). Проблемма оказалась проста, кем то, когда то, были выдернуты провода из самой фишки. В последствии собраны не должным образом. Что и привеле, собственно, к замыканию , в результате чего мы и имели счастье лицезреть столь приятную картину "очень полный бак" Высоко квалифицированные автоэлектрики рекомендовали повторить съем бака, мативируя тем : "Мол, мало ли что не доглядели" . Безумно был рад не возращаться к этому вопросу

Замена пружин отняла 40 минут. В кустарных условиях нужно расчитывать на 80-100 имнут

Советы подтвердились. В наличии были : подъемник - 1 шт., опорные стойки - 2 шт.(устанавливал под раму), стяжки - 2 шт. (обе стороны одновременно. Пружины сжаты), головка на 17 (амморты). Разбиралось : Нижний болт крепления аммортизаторов. Все. Опустив мост пружины выпали сами. Собиралось : Сжал пружины стяжками. Да не много и сжимал то. Немного не входила. Оттянув мост к низу, пролетела со свистом. Больше вроде ничего интересного. Пружина задная ОВК-япония. С Прадо. Число витков одинаково Диаметр пружины 14,5 мм. Лифт 20 мм. Всем спасибо

Рессора предназначина работать на изгиб . Не в коем случае не на сжатие. В момент удара рессора просто лопнит (поперечное напряжение). Расположенный лист горизонтально в свою очередь приведет к : 1. Жеской силовой нагрузке на раму. 2. При экстренном торможении любая машина клюет носом (Инерция, перенос центра тяжести). В момент удара марда стремящегося в зад авто окажится под усилиным бампером. В итоге, ломаем рессоры (крепления), поднимает усилиную конструкцию к верху (так как врезаемое авто все равно поднимется) и прижемает все это к кузову по всей поверхности. На мой взгяд не верное решение вопроса. Вариант к рассмотрению : Резиновые отбойники

Вопрос не сложный. Что стоит разберать при замене задних пружин ? Порядок проведения работ ?

Ребята, пологаю у вас топливные трубки как и у меня одинаковы. Длинна трубок от лючка бензонасоса до переднего края в см. около 50, в бак попловок уходит примерно на см. 30. И как всю эту хрень через люк (пусть даже самодельный) вытащить. Не ужели можно ? Или необходимы некие дороботки, в виде располовиневания топливных трубок ?

В общем дело было так. Бак все же сЫмал. В общем страшного ничего нет. Время много не отняло. Вот за что я и люблю японцев, вся машина на вистонах, защелках и трех болтах. К делу. Был проверен датчик уровня топлива - работает. В снятом состоянии накинул фишку - работает. В различных положениях уровня попловка - разные показания прибора. Установили в бак. Бак установили на кузов. Одели фишку. И получили то от чего ушли. Стрелка показометра стремительно перенеслась в положение "Очень много топлива". Мать ее. Есть мысли ?

Вскрытие покажет. Автоэлектрик сказал примерно тоже самое. "Если есть постоянный +, скарее всего нет -" Жаль что нет -, будем искать

И так, пытки показали. Щиток приборов оказался не причем. Сам датчик исправен. Прозвонили. Установив стрелку (кол-во топлива) на 0, после накибывания фишки стрелка поднимается в верхнее положение "Очень много топлива". Что в свою очередь говорит что + постоянен. Отсюда следует что трабл в баке. По видимому сам датчик. Теперь вопрос. Добраться до него можно только снимая бак ? Другой альтернативы нет ? И что может быть с датчиком, его ремонт ?

М, да. Теперь будем пробовать. Еще вопрос. Добраться до датчика в баке нужно сымать бак или есть лючки в кузове ?

Что то я не совсем разберу. Что за гайки на показометре ? С баком все понятно.

Не показывеат уровень топлива. Ну очень уж не приятно зимой не знать остаток топлива, с учетом загородных поездок. Застыл в положении "Ну очень много топлива", контрольная лампа - исправна, загорается. Вопрос знатокам : 1. Что, где смотреть ? 2. Как устронить неисправность ? Люди добрые, не дайте замерзнуть

Ща пороемся. Ребята, отремонтировал калитку (запаски). Просто прелесть. Пальчиком толкнешь, и полетели. Сложностей в ремонте, нет. Нуюна инфа, раскажем

Посмотрел. Полезная инфо. Узнал, есть и у нас в городе фирма занимающаяся установкой адаптеров. Конечная цифра переоборудования 10 т.руб. Альтернатива, в продаже, Китайский ТВ- срок эксплуатации 1-3 года, стоимость 800 руб. Есть фирма, Китай, 10 т.р. В блок размером с МР-3 (СД или касетник) входит ТВ, СД/МР-3, ДВД, выдвижной экран манитора, дистанционка. В общем, широкоформатная игрушка - адаптирован к РФ.

Саша, выход есть получается ? Да жалко такую хрень выкитывать. Позже попробую добраться до толкового электронщика. Могет быть ЧО и починет. Ну а нет, так нет. Сашке отдам