Перейти к публикации

PapaCruiser

Опытные Пользователи
  • Публикации

    146
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2
  • Отзывы

    Неизвестно

Последний раз PapaCruiser выиграл 21 июля 2020

Публикации PapaCruiser были самыми популярными!

Репутация

26 Наш человек

О PapaCruiser

  • Звание
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 25.03.1978

Контакты

  • Откуда
    Lipetsk

Личные данные

  • Имя
    Сергей
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г

Посетители профиля

1 389 просмотров профиля
  1. Такая же проблема нарисовалась. Спидометр и одометр отключились... Есть решение проблемы? Или куда копать?
  2. Добрый день. Перестал показывать спидометр и одометр. Ехал на трассе и на плавном месте без скачков и тряски на скорости около 80 км/ч упала стрелка на ноль и остановился одометр. На датчик скорости на раздатке питание 12В приходит. Подключаю к разъёму новый датчик скорости (не оригинал), вращаю шестерню в любую сторону - стрелка на приборе даже не дёргается. Куда копать, что смотреть? Про моторчик привод стрелки читал, но у людей одометр работает, а у меня сразу отрубились и стрелка и одометр. Пока установил программу на магнитолу, спидометр с одометром. Считает и показывает точно. Но это полумера... Нет ли случайно какого то отдельного предохранителя на одометр и спидометр? Маловероятно, но вдруг все так просто...
  3. Привет. Какой не родной заказывал? Как он спустя два года? Мой на сотке тоже сломался. Заменителей куча. Начиная от 700 рублей... Мелочь конечно, но не хочется перебором искать нужный вариант...
  4. Я не нашел тогда. Да и забыл потом про это. Щелкало только при вывернутых колесах и диагоналке... а это редко бывает. Поставил хорошую музыку и звуки с улицы ушли ))) Осенью при очередной ежегодной диагностике подвески обнаружил умирающий сайлентблок левого верхнего рычага. Заменили на оригинал. Вчера прочитал тут сообщения, вспомнил про это и на пересеченке попробовал повторить ситуацию, чтобы услышать те щелчки...не получилось. Возможно сайлент как-то щелкал. Да и щелчками тот звук трудно назвать, скорее прострел. Громкий резкий, как будто тяжелую железку оттягивали и она резко сорвалась ударив по раме. Пока вроде больше нет таких звуков...
  5. "Что ж ты фраер сдал назад....Не по масти я тебе? " М.Круг Перевожу цитату Круга. Почему не посмотрели два поста назад? Чем не устроили мои сообщения с фото, аналогами и их номерами? Какие ещё итоги нужны???
  6. Из под капота это если ямы нет. Патрубки снимать надо... Я не особо люблю снимать то что не относится к ремонту. Только если без этого никак... А смысл в калибровке ремней какой? Все равно после замены через некоторое время подтянуть надо...
  7. Проехал 200 км. Утром после завода двигателя загорелась лампа контроля зарядки и засвистели ремни. Ремни новые, видно обкатались. После подтяжки все нормально.
  8. Сжал фото. Для удобства форумчан сделал длинючий Комикс в одном посте )) Ремонт генератора DENSO 27060-17230 120A 1. Снимаем плюсовые клеммы или минусовые (а можно обе) с аккумуляторов (обязательно!) 2. ослабляем натяжение ремня кондиционера и снимаем ремень (если планируете менять ремни генератора, если нет - этот пункт пропускаем) Далее всё делал с ямы. 3. Снимаем защиту (переднюю часть до пластика) 4. Ослабляем стопорный винт механизма натяжения ремней генератора (над шкивом нгенератора) 5. Выкручиваем почти до конца винт натяжения ремней генератора. И откручиваем окончательно стопорный болт. 6. Ослабляем большой болт крепления генератора 7. Толкаем генератор рукой к двигателю, чтобы ослабить ремни 8. Скидываем ремни 9. Выкручиваем до конца болт крепления генератора 10. поворачиваем генератор задней частью к себе и снимаем фишку (нажимая на неё пальцами), снимаем клипсу крепления проводов и откручиваем гайку крепления плюсового провода. 11. опускаем генератор вниз 12. зажимаем шкив в тиски, предварительно обернув его старыми клиновыми ремнями 13. Откручиваем гайку шкива (резьба стандартная, крутим против часовой) На оси генератора есть шлицы под ключ, я сперва думал, что это стопорный болт гайки шкива, ну и слизал все шлицы. Оказывается это грани под спецключ. Нас они вообще не интересуют. Просто откручиваем гайку. Усилие при первом снятии очень приличное. Затягивайте шкив в ремнях в тисках со всей силы. И потом метровой трубой. Ну или гайковертом мощным. 14. Откручиваем и снимаем заднюю крышку 15. откручиваем болтики реле регулятора, диодного моста и снимаем их. Реле снимаем вместе со щеточным узлом 16. вынимаем резиновые проставки диодного моста 17. откручиваем 4 гайки на корпусе для располовинивания генератора 18. зажимаем генератор за ухо в тиски и аккуратно постукивая по выступам в корпусе (или забивая острый тонкий нож в место соединения половинок) располовиниваем корпус. 19. Вынимаем ротор. 20. Снимаем задний подшипник с вала ротора, поднимая его двумя плоскими отвертками 21. откручиваем крышку заднего подшипника в статоре. 4 болтика 22. Переворачиваем статор вверх ногами, раздвигаем пошире тиски, кладем статор ушами корпуса на губки тисков 23. Головка на 11 вставляется в подшипник и постукивая по ней выбиваем подшипник. Бить по внутреннему кольцу допускается только при замене подшипника на новый. Поэтому смело бьём. 24. При необходимости протачиваем контактные кольца на роторе. Я снял пару соток на своём токарном станке ТВ-4. Можно просто после сборки раскрутить статор дрелью и наждачкой нулевкой (выше 1500) обновить контакты 25. Чистим от пыли и грязи обмотку. Можно даже промыть Кёрхером и продуть воздухом. 26.Чистим место посадки и Ставим новый передний подшипник. NSK B17-101AT1X (750рублей) (размер 52х17х16). Его запрессовываем через старый подшипник легонько ударяя по наружному кольцу по кругу. 27. Ставим на место крышку 28. Вставляем ротор в задний подшипник 29. Почистим место посадки и пружинную шайбу заднего подшипника. Немного смазки на пружинную шайбу. Вставляем новый задний подшипник в крышку. Подшипник NSK B15-69T12. (290рублей) Подшипник со стопорным кольцом, поэтому сперва заправляем стопорное кольцо (нажав на него пальцем, чтобы утопилось в подшипник) в посадочное отверстие и далее опускаем весь подшипник до фиксации стопорного кольца. Он получится вровень с крышкой. 30. Чистим посадочные бортики половинок корпуса от грязи и окислов. Одеваем заднюю половину корпуса. Задний подшипник на вал туго садился, поэтому использую головку подходящего размера легонько постукивал через неё по корпусу, осаждая пока не покажутся болты достаточно чтобы накрутить гайки. Далее гайками закручивая крест накрест (как колеса) соединяем половинки. 31. Прикручиваем обратно шкив. 32. Одеваем резиновые прокладки диэлектрики на выводы обмотки. 33. Ставим новый диодный мост. Мост аналог 27357-17230. Krauf AEN6947YJ. (1200рублей) Мост на 120A. 4 пары диодов. По весу аналогичен оригиналу (сравнивал с другими – гораздо легче, силумин). Мост предварительно проверяем тестером. Разница в показаниях не должна быть более 30 единиц (со слов знакомого автоэлектрика). В идеале они вообще должны быть +-2единицы. 34. Прикручиваем к реле новый щеточный узел. Узел ставил оригинал 27370-75060 (900рублей) 35. Ставим новое реле регулятор и щетки. Реле регулятор тоже аналог (27700-50030). MagnetiMarelli AMP0854-14V. (1200р) Щетки углубляем тонкой отверткой и одеваем на вал. Прикручиваем все болтики на место. И одеваем резиновую крышечку пыльник 36. Ставим заднюю крышку 37. Монтируем генератор на место. В этом случае удобнее сперва вставить генератор в уши двигателя, вставить ось (ищем соосность покачивая генератор), далее уже можно вставить фишку и одеть на плюсовой болт черный пластиковый диэлектрик и одеть клемму. У клеммы отогнутые усики должны углубиться в специальные пазы в диэлектрике. Только после этого клемму затягиваем гайкой. 38. Прижимаем генератор максимально к двигателю и одеваем новые ремни. Ремни ставил Continental 10X1005. Данные ремни одевались очень тяжело, получилось только натягивая их отверткой на шкив и как бы сталкивая в канавку. 39. Прикручиваем натяжную пластину стопорным болтом. Но не до конца. 40. Натягиваем ремни, закручивая натяжной болт. Не перетягивайте, это грозит быстрым износом переднего подшипника. Затягиваем стопорный болт. 41. Ставим ремень кондиционера, натягиваем и стопорим. 42. Ставим новые аккумуляторы (ну или старые если они тоже ничего)). Прикручиваем обе плюсовые клеммы. 43. Заводим двигатель и где-то через минуту (у меня чуть меньше) видим на холостых 14.3 В. Ура, товарищи! ))) Несжатые оригиналы фото на яндекс-диске https://yadi.sk/d/dV86HcgyW5PdXw
  9. Тогда уж обе снимать, а то случайно упавший ключ на минус и кузов тоже даст цепь, а плюсовая клемма болтающаяся внизу генератора наворотит бед. А я плюсовую снимаю всегда потому, что она легче прячется вниз и фиксируется, а минус вечно выпрыгивает... А на аккумуляторные клеммы одеваю колпачки, от вот таких вот "случайных" задеваний.
  10. Ремонт генератора DENSO 27060-17230 120A Отремонтировал свой генератор. не было зарядки на холостых. Сделал подробный отчет для тех кто как и я - в первый раз. Фотки есть на Яндекс Диске. Внизу ссылка. 1. Снимаем плюсовые клеммы с аккумуляторов (обязательно!) 2. ослабляем натяжение ремня кондиционера и снимаем ремень (если планируете менять ремни генератора, если нет - этот пункт пропускаем) Далее всё делал с ямы. 3. Снимаем защиту (переднюю часть до пластика) 4. Ослабляем стопорный винт механизма натяжения ремней генератора (над шкивом нгенератора) 5. Выкручиваем почти до конца винт натяжения ремней генератора. И откручиваем окончательно стопорный болт. 6. Ослабляем большой болт крепления генератора 7. Толкаем генератор рукой к двигателю, чтобы ослабить ремни 8. Скидываем ремни 9. Выкручиваем до конца болт крепления генератора 10. поворачиваем генератор задней частью к себе и снимаем фишку (нажимая на неё пальцами), снимаем клипсу крепления проводов и откручиваем гайку крепления плюсового провода. 11. опускаем генератор вниз 12. зажимаем шкив в тиски, предварительно обернув его старыми клиновыми ремнями 13. Откручиваем гайку шкива (резьба стандартная, крутим против часовой) На оси генератора есть шлицы под ключ, я сперва думал, что это стопорный болт гайки шкива, ну и слизал все шлицы. Оказывается это грани под спецключ. Нас они вообще не интересуют. Просто откручиваем гайку. Усилие при первом снятии очень приличное. Затягивайте шкив в ремнях в тисках со всей силы. И потом метровой трубой. Ну или гайковертом мощным. 14. Откручиваем и снимаем заднюю крышку 15. откручиваем болтики реле регулятора, диодного моста и снимаем их. Реле снимаем вместе со щеточным узлом 16. вынимаем резиновые проставки диодного моста 17. откручиваем 4 гайки на корпусе для располовинивания генератора 18. зажимаем генератор за ухо в тиски и аккуратно постукивая по выступам в корпусе (или забивая острый тонкий нож в место соединения половинок) располовиниваем корпус. 19. Вынимаем ротор. 20. Снимаем задний подшипник с вала ротора, поднимая его двумя плоскими отвертками 21. откручиваем крышку заднего подшипника в статоре. 4 болтика 22. Переворачиваем статор вверх ногами, раздвигаем пошире тиски, кладем статор ушами корпуса на губки тисков 23. Головка на 11 вставляется в подшипник и постукивая по ней выбиваем подшипник. Бить по внутреннему кольцу допускается только при замене подшипника на новый. Поэтому смело бьём. 24. При необходимости протачиваем контактные кольца на роторе. Я снял пару соток на своём токарном станке ТВ-4. Можно просто после сборки раскрутить статор дрелью и наждачкой нулевкой (выше 1500) обновить контакты 25. Чистим от пыли и грязи обмотку. Можно даже промыть Кёрхером и продуть воздухом. 26.Чистим место посадки и Ставим новый передний подшипник. NSK B17-101AT1X (750рублей) (размер 52х17х16). Его запрессовываем через старый подшипник легонько ударяя по наружному кольцу по кругу. 27. Ставим на место крышку 28. Вставляем ротор в задний подшипник 29. Почистим место посадки и пружинную шайбу заднего подшипника. Немного смазки на пружинную шайбу. Вставляем новый задний подшипник в крышку. Подшипник NSK B15-69T12. (290рублей) Подшипник со стопорным кольцом, поэтому сперва заправляем стопорное кольцо (нажав на него пальцем, чтобы утопилось в подшипник) в посадочное отверстие и далее опускаем весь подшипник до фиксации стопорного кольца. Он получится вровень с крышкой. 30. Чистим посадочные бортики половинок корпуса от грязи и окислов. Одеваем заднюю половину корпуса. Задний подшипник на вал туго садился, поэтому использую головку подходящего размера легонько постукивал через неё по корпусу, осаждая пока не покажутся болты достаточно чтобы накрутить гайки. Далее гайками закручивая крест накрест (как колеса) соединяем половинки. 31. Прикручиваем обратно шкив. 32. Одеваем резиновые прокладки диэлектрики на выводы обмотки. 33. Ставим новый диодный мост. Мост аналог 27357-17230. Krauf AEN6947YJ. (1200рублей) Мост на 120A. 4 пары диодов. По весу аналогичен оригиналу (сравнивал с другими – гораздо легче, силумин). Мост предварительно проверяем тестером. Разница в показаниях не должна быть более 30 единиц (со слов знакомого автоэлектрика). В идеале они вообще должны быть +-2единицы. 34. Прикручиваем к реле новый щеточный узел. Узел ставил оригинал 27370-75060 (900рублей) 35. Ставим новое реле регулятор и щетки. Реле регулятор тоже аналог (27700-50030). MagnetiMarelli AMP0854-14V. (1200р) Щетки углубляем тонкой отверткой и одеваем на вал. Прикручиваем все болтики на место. И одеваем резиновую крышечку пыльник 36. Ставим заднюю крышку 37. Монтируем генератор на место. В этом случае удобнее сперва вставить генератор в уши двигателя, вставить ось (ищем соосность покачивая генератор), далее уже можно вставить фишку и одеть на плюсовой болт черный пластиковый диэлектрик и одеть клемму. У клеммы отогнутые усики должны углубиться в специальные пазы в диэлектрике. Только после этого клемму затягиваем гайкой. 38. Прижимаем генератор максимально к двигателю и одеваем новые ремни. Ремни ставил Continental 10X1005. Данные ремни одевались очень тяжело, получилось только натягивая их отверткой на шкив и как бы сталкивая в канавку. 39. Прикручиваем натяжную пластину стопорным болтом. Но не до конца. 40. Натягиваем ремни, закручивая натяжной болт. Не перетягивайте, это грозит быстрым износом переднего подшипника. Затягиваем стопорный болт. 41. Ставим ремень кондиционера, натягиваем и стопорим. 42. Ставим новые аккумуляторы (ну или старые если они тоже ничего)). Прикручиваем обе плюсовые клеммы. 43. Заводим двигатель и где-то через минуту (у меня чуть меньше) видим на холостых 14.3 В. Ура, товарищи! ))) Фото сюда не получилось добавить. Ибо их 59 штук. Выложил их на Яндекс диск. https://yadi.sk/d/dV86HcgyW5PdXw пронумеровал в соответствии с инструкцией )) Если админы решат что они нужны в этом посте - прошу их добавить сюда.
  11. В-общем, отремонтировал свой генератор. Сделал фотоотчет-инструкцию для тех, кто в первый раз захочет сам отремонтировать/обслужить свой генератор. Сделал отдельной темой
  12. Купил на али комплект. SPRO 4/64 с подарочной камерой заднего хода, регистратор X5, комлпект проводов для усилка и OBD. Ставил все сам. После включения долго матюкался и мучился... Пришла полностью на китайском языке. С гуглом и ентой матерью поставил русский язык, потом оказалась прошивка не та, без гугл сервисов. Перепрошил на последнюю прошивку от 20-04-2020. Всё появилось и плеймаркет и яндекс навигатор и т.д. Но магнитола так и не увидела регистратор, хотя он на карту пишет исправно. Также магнитола не увидела данных от OBD. У фирмы Teyes есть официальный представитель и сервис в Новосибирске. В итоге отправил им магнитолу и регистратор. Теперь жду результат. OBD по спору вернул в китай. Хорошо хоть пока погода позволяет и езжу на байке, а так покупка этой магнитолы лотерея. Но сервис в Новосибе шанс выиграть повышает. На сайте 4PDA (https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=948186&st=10540) есть целая ветка посвященная продукции этой фирмы и многие вопросы там решены. Плохо что узнать об этом можно только поиском... Алиэкспресс никаких ссылок и контактов не даёт. И ещё эти хитроглазые и узкозадые для хороших отзывов на али придумали фишку с голосовым управлением. Тем кто оставит отзыв 5 звезд активация голосового управления бесплатно. Управление на русском языке. Работает нормально, поэтому на али много хороших отзывов. Пока я поездил один день с ней. Если бы не эти косяки, то в целом хорошо. Звук хороший, радио ловит отлично, дисплей качественный, панель с ней выглядит современно. Но с бортовым компьютером придется попрощаться. температуру вы увидете на дисплее магнитолы (правда брать её она будет с интеренета). А вот расход, запас топлива мы теряем... Правда мне это не критично, всё равно уже выучил свою машину наизусть и арифметика по расходу у меня простая - 90 км/ч - 9л/100км, 100 - 10, 110 -11, 120-12 и т.д ))) По поводу SPRO или СС2 - однозначно spro. причина проста - СС2 дороже, чем SPRO+пакет обновления до CC2. А железо у них одно и тоже. Телефон русской техподдержки в Новосибирске +73832093093. (работают с 9.00 до 18.00 - учитывайте разницу во времени)
  13. Хоть и древнее сообщение, но блин из за этого совета чуть фару не сломал... На сотке тянуть фару нужно как раз в сторону. Может кому сгодится, фото прилагаю.
  14. Спасибо. Генератор в коробке был? Фоток не делал? А то читаю, пишут что на них тоже бывают подделки. хотя бы понять как должен выглядеть нормальный...
  15. PapaCruiser

    PapaCruiser

×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.