bbn

Я же говорю, заводской палец с резинкой не всегда снимает боль, шланг можно и потуже по дырочке подобрать. Ну а по купюре разбег явно не впользу скобы. Вариант рассверлить и наточить новые пальцы по новому размеру тоже дешевле. Хотя разбег невелик, если брать сатовскую скобу за 1500. Ну а оригинал за 6000 как раз в шесть раз дороже и выходит.

Не только тойота. Но если подобрать подходяший шланг и, сделав проточку на направляющей, надеть кусочек шланга, можно значительно снизить эти бряки. Новая напрвляйка с резинкой вместо простой не всегда дает тоже самое, все зависит от того, насколько расхлестано отверстие в суппорте, а вот подобранный удачно шланг вопросы снимает. И ходит достаточно долго.

Есть там очень интересный нюанс, в гидроблоке корпус клапана блокировки, удерживающий его штифт выламывает кусок стенки и корпус начинает болтаться, а блокировка при этом может включаться с 0 км/ч сама по себе. Очень возможно у ТС именно эта проблема.

Да ну? Передний единственный, и на простой и на гидре - 48811-60180, задний 24 и 23 мм. диаметр, разбег 1 мм. погоды шибко не добавит, ну мне так кажется париться из-за него не стоит. В отличии от усталых, на новые прайс неприлично жадный, по этому для каждого свой выбор определяется жабой и хотелками. А может усталые на разборе долго и хорошо отдохнули во-во, это верно. Так люди меняют сток на что-то для определенных целей, лифта в частности, или коллекцию минералов 4 центнера возить с собой в путешествие, они же красивые, тебе же этого вроде как не надо, а если хочешь простую подвеску в стоке, для обычного употребления машины, в нем и железки бери.

Каждому свое. 48161-60030, 48162-60030 торсионы под простую подвеску, а с цифрой 60 на конце под лебедку. Это торсы для всех рынков, по этому в принципе можешь купить контрактные например за 3 тыщи рублей, только вот это в России. Задние пружины по высоте бывают от 470 до 545 мм. По твоим раскладам оптимально наверное встанут 515 мм, с метками желтая и зеленая, 48231-6A790, тоже по трехе рублей но новые. Аморты зад 48531-60692, перед 48511-60492 в круг около 20 тыщ рублей. Все это в оригинале, то что торсы бу, не беда, накрутил сколько надо и все.

А разрезной без почти становится, вроде мелочь, конечно....

Для начала нужно сделать самодиагностику. Процедура проста и описана в интернете 1 или 2 миллиарда раз.

Зачем? Поройся в интернете, есть готовые из хорошего материала, с компенсацией износа корпуса, по низкой цене, наши русские. Разрезная втулка пластик, стоит в гайке, гайка вкручивается в корпус, ну и выкручивается тоже. А я говорю об износе алюмишки корпуса, отверстия в нем для железяки сухаря, полусферой он или роликом.

Как видишь - есть, просто в каталоге экзистовском само название неправильное. GS - российская контора, а комплектующие да, китайские, вот их предложения по восстановленным в заводских условиях рейкам, но сам понимаешь, это будут китайские комплектующие. Да, есть, выработка в посадочном месте сухаря в корпусе.

Трудно говорить, износ будет и на входном валу и на сухаре, в итоге от твоей рейки только корпус и остается, остальное вероятно под замену. Ну и о ценах, оригинальная железяка стоит порядка 25 тыр. Дубли из китая от 6 тыр, но есть ли смысл брать и сочинять по кускам, может проще тогда уж и взять китайскую рейку в сборе?

По действующему сегодня регламенту - Приказ МВД России от 21 декабря 2019 г. № 950 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств" - запрет рег. действий по пункт 92.2. Замена имеющего маркировку основного компонента транспортного средства на аналогичный компонент, не имеющий маркировки, если это препятствует идентификации транспортного средства, или на аналогичный компонент, имеющий идентификационный номер другого транспортного средства.(с) Но есть и возможность присвоения нового номера на безномерную эапчасть, при наличии необходимых документов. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. №1653 "Об утверждении требований к дополнительной маркировке транспортного средства, порядка ее нанесения и применения"

Если рейка была перетянута, износ в зубах в центральном положении сам собой напрашивается. А это наверное замена рейки. Ну и проверить рулевой вал, хотя обычно люфты по валу стуками сопровождаются.

Твоя коробка может ехать без электрики совсем. Если машина едет на нейтралке, если нет задней, не тешь себя иллюзиями об электрике, коробку разбирать надо.

Не, всего то открыть в оглавлении схему управления акпп, много ума не надо вроде. А мне с телефона не очень удобно схемы выкладывать, не масштабируется, уж извини.