andres

Что-то, дружище, я тебя не пойму. Просиш совета - тебе советуют, советов не слушаеш. Истратил в пустую уйму денег (на не нужный акумулятор, на диагностику, которая ничего не показала), готов потратиться на генератор (который, скорее всего тоже не нужен), а нужен всего обычный тестер (цешка), который стоит, сравнительно с потраченным, копейки и пъять минут времени, даже руки не испачкаеш и сам опредилиш состояние генератора, и состояние главных проводов и контактов (в которых скорее всего и проблема). Сам не сможеш определить проблему, выложи на фуме результаты измерений на гене и аккуме - подскажут. И забудь за бортовик, в этой ситуации он не помощник.

Так не бывает. На прадо исправный штатный гена, отлично справляется с штатной нагрузкой на всём диапазоне оборотов, а усиленные гены ставят только для питания мощной не штатной нагрузки, например лебёдки. Либо диагностику гены коряво делали, либо падение напряжения на плохой массе или главном плюсе. Выброшенный когда-то мной аккум с дизельного джипа (так как уже дизель еле крутил), "временно" перекочевал на прадо с 5vz на полном фарше и умудрился, в паре с этим "слабым" родным геной, ещё отлично отработать два года.

Всё правильно, ничего в тоёте прописывать не надо, если исправны форсы и комп, всё сразу нормально заработает. Это только не добросовестные сервисмены так на бапки разводят.

Пока не померяеш правильным прибором напряжение на клемах акумулятора, а желательно ещё и на генераторе при максимальной нагрузке, никогда не узнаеш исправный у тебя генератор или нет, и какое состояние главных контактов. Всё остальное проверять уже потом. Судить о генераторе только по бортовику нельзя, на старой машине, когда замеряеш напряжение на акумуляторе и генераторе, уже увидиш разницу, а они стоят рядом и соедены толстым проводом, а где стоит бортовик и чем он подключен?

Вот правильные замеры всё и покажут.

Ещё в дополнение: шлифовать только с одной стороны и рабочую сторону оставлять нетронутую. Хотя это тоже всё не правильно.

Мерять надо вольтметром на клемах аккумулятора, потом на самом генераторе, только тогда делать выводы. Бортовик может врать, к нему идут длинные и тонкие провода, много соединений. На 5VZ, на самом слабом штатном генераторе, при х.о., при штатной полной нагрузке, должно держать хотя бы 13,5-13,7В., при 1500 обор. уже стабильные 14-14,5В.

Жестянки-это очень временно, это намного хуже шлифовки родных шайб, разве только проверять зазоры как на классике, при каждой замене масла.

Я думаю, такую голову, имеет смысл отреставрировать, она ведь из алюминия - значит аргоном варится. Мой друг, когда-то профессионально такие головы реставрировал и форкамеры тоже, потом на горячую опресовывал. Стоимость была где-то 50-150$, давал гарантию, да и ходило, после ремонта долго. Наверника такие фирмочки везде есть, только надо бы посмотреть какое оборудование у них имеется и на наличие жидкого азота.

Может и не быть, можно и воткнуть. У меня стоит, хотя девайс не очень и полезный, в основном на температуру смотрю, иногда на график давления. Температуру точно показывает, а остальное х.з., на пример, высота над уровнем моря с навигатором не совпадает. Родной ставить не советую, лучше уже на его место, какой-то продвинутый бортовой комп подобрать.

Попробуй скинуть приборку и на плате тахометра хорошенько пропаять все пайки. На старых тоётах помогает.

Мой тоже похоже умирал. Сначало грешил на окис клемы аккумулятора, так как почистил - и лампа на щитке больше не загоралась, через два дня сново в пол накала загорелась, в дороге на солнце, даже её свечения не заметил, аккум практически посадил. Всё произошло в провинции и в далеке от дома. Думал отделаюсь щётками, но не тут то было, на первом попавшемся сервисе разобрали - сгорела обмотка статора и диодный мост. Или мост пробило, а он обмотку подпалил, или наоборот. Ремонтировать нечем и некогда, да уже и не целесообразно, б/у и даже новых, в наличии конечно нет, а ехать надо. Иду в ближайший автомагазин, спрашиваю самый лучший в наличии генератор от 10таза, был 90А болгарский Елхово за 90$, покупаю (родной 70А был), за час ставим, аккум за это время, подзарядился от устройства и всё заработало. На холостых, с полной нагрузкой, 14В держит, так уже пол года и катаюсь.

Всё правильно, отчёт очень полезный в плане познания. А в жизни всякое бывает, раздатки ломаются, а донор, хоть и не совсем такой, может попасться по дешёвке.

Отличная комплектация, сам бы не отказался. А мой немец 97г., в то время был в максимально доступной для европы комплектации, есть всё, кроме антибукса и антизаноса.

Не знал, что такое даже купить можно, думал только колхоз. Хотя в наших местах, к японцам, то что не относится к расходникам и не типическое, купить проблематично. Только орегинал, доставка 3месяца и больше, да и ценник обычно конский.

Вряд ли на 90 серии когда-то устанавливался антибукс. Скорее всего силы трения и гидротурбинный эффект в редукторах не дают, при определённых условиях, даже при свободных дифах, убежать всему моменту, сразу на разгруженное колесо. Нива с поддомкраченным колесом на заведённом моторе и включенной передаче, тоже слетает с домкрата.

Спасибо всем за советы, тоже больше склоняюсь к тому, что уже пора от ката избавлятся. Только как сделать по уму пламъягаситель, что-бы эфект почувствовать, машине не навредить и забыть на долго про его существование? Может есть у кого фото или экскиз, что-бы сварщику показать.

На счёт торсена в 95 прадо, Вы глубоко ошибаетесь. На 90 серии никогда торсен не устанавливался, только симетричный диф или без него, а на 120 точно ставили торсен.

Что бы подсказали метды ремонта, укажите, а лучше дайте фото трещины и сообщите, если знаете, причину возникновения. Менять раму из за одной трещины, не целесообразно, всё можна отремонтировать.

Интерисует только практический опыт, положительный и негативный по избавлению от этого девайса на 5VZ. Машина старая, пробег большой, работает отлично, европеец, катализатор ещё родной. Очевидно, что катализатор уже давно не выполняет своих функций и служит просто дополнительным сопротивлением на выхлопе. Вопрос: кто такое делал и в подробностях как, что в результате получил и надо мне это или не трогать?

Сам китайца не пробовал, но у тех знакомых, что я упоминал, на фирме небольшой автопарк, покупались сначало новые газели, соболи и китайцы, кажется фотоны. Через 5лет решили докупить только китайцев. Говорят цена-качество, лучше. У соседа китайская легковушка, покупалась по цене как у инжекторной 99-той, но там полный электропакет и кондиционер, накатал уже больше 160т.км., говорит, что ломается меньше вазов, до капиталки ещё далеко и всё пока работает, вижу ездит постоянно, использует в качестве частного такси и совсем не жалеет, что не взял 99-тую.

Всё правильно, практически так же, откручивать уже нечего, разве места в верх может не хватить, что бы вытащить, но это ерунда ломать не строить. Вот каябу с пластмассовым пыльником, поставить, ещё тот гимор.

Согласен, ПОКА ЧТО китайские автомобили ещё не дотягивают по качеству до европейских, японских и даже корейских фирм. Но одно очевидно, по качеству и функциональности, отечественный автопром они уже обошли и самое главное, они с каждым годом прогрессируют и повышают качество. Это заметили мои знакомые, что уже 6 лет используют вместе с газелями китайский комерческий транспорт. По их наблюдению, те же модели, но купленные через 5 лет, после первых подопытных, оказались на много качественней, при той же цене. Думаю, что при таком прогрессе, через 5-10лет все внутренности любого автомобиля будут маде ин чайна, так как сейчас все внутренности компъютерной и радио техники.

Ещё сдесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=136802&hl= обсуждали эту проблему, может пригодится.

От какого хюндая и что надо было переделывать, чтобы внедрить?