andres

to TimOXa-41rus: не убиваемых узлов не существует в природе, всё познаётся в сравнении. При правильном обращении с акпп и хотя бы минимальном обслуживании, асиновские 4ступ. автоматы переживают многие механические.

to starivaz: конечно есть смысл установить б/у 4пок. на старое авто, тем более, что на твой двиг оно отлично встанет и купить его теперь можно по дешевке, да и ориентироваться в основном прийдется только на количество цилиндров и мощность. Но раз задаеш такие вопросы, для начала нужно найти того, кто тебе его будет устанавливать и настраивать, если не хочеш учиться на своей машине и своих ошибках, он же поможет и выбрать.

По цене уже кто-то считал, что родную тоеточную локу, в зад установить дешевле. А на счет надежности и качества работы родной, подтвердждаю, что правильно установленная и время от времени обслуженная, работает очень хорошо.

10 град. мороза для наших коробок просто детский лепет, видать какой-то косяк притаился. Хотя начинать, в таких случаях, с замены масла и фильтра надо, процентов 80, что проблема уйдёт, это очень надёжный коробас.

У меня была в комплекте, кажется помпа гмб, хотя, если мне память не изменяет, там такая прокладка, что герметик её успешно заменить может.

to Art1k: скорее всего ничего страшного, похоже на соединении помпы, которую и так при замене ремня грм надобно сменить, перед этим хорошо очистить площадь соприкосновения, новая прокладка+герметик скроет небольшие раковинки, если есть. А точнее увидиш, когда разобрано будет, герметик в помощь.

to Олорин: все очень правильно замечено, когда все исправно, претензий к абс быть не может, не то что на прадо, а даже на старом 123 мерсе, с примитивнее чем на прадо, первыми абсками. Однозначно одно, профи затормозит лучше электроники, но профи не будет говорить глупости, что абс ему мешает, как плохому танцюристу яйца, так как знает, как в случае чего, ее обойти, а когда нужно, использует ее преимущества, перед обычными тормозами. Обычным водителям, которым кажется, что абс мешает, крайне советую - не абс отключать, а довести тормоза и подвеску до идиала, или изменить стиль вождения, который не соответствует умению.

Вот, вот, "новые аморты", на плохих амортах не жизнь, проверено много раз на разных авто. Тогда и абска в радость, а не в напряг, и многое другое.

Обсуждали мы уже сдесь эту проблему, забей в поиск, есть не очень вандальные способы.

На 5vz, зажигание современное микропроцессорное не регулируемое, 99,9% там у все в порядке, там поломки не так проявляются. А вот забитый кондейный радиатор, аналог закрытых жалюзей перед основным радиатором.

Помпа на 5vz стоит в середине, а не снаружи, и по уму, должна меняться с зубчастым ремнем грм, которым и приводится. 150т., если не китай, выдержит легко, потом начнет сопливить на холодном, с начало даже не заметно, если постороннего шума спереди нет, скорее всего с помпой все нормально, ломаться, кроме подшипника, там особенно нечему, да и когда подклинит, ремешку грм сразу каюк. На моем стрелка как вкопанная, замирает на середине хоть зимой, хоть в жару, работает все отлично, даже на максимальных нагрузках, по этому и не вызывает интиреса мерять чем то дополнительным. Если действительно проблемы с температурой, правильно сдесь писали, начинать с чистки радиатора, внешней и внутренней, может и пронесет от больших проблем, которые на этом двиге, могут появиться только от неоднократных перегревов или от кривых рученок, если туда лазили.

to BiG: вариатор пока не стоит (все времени не хватает ехать в другой регион, так как у нас дилеров от производителей вариков нет, а хочется гарантию), хотя очень хочу ставить, но не для сохранения клапанов (с этим родной комп успешно справляется), а для увеличения тяги и экономии. Для твоего случая могу предположить, что опережение выставлено под 92 бенз, а сколько октанов в газе, сам знаеш. Тебе проще, варик не обязателен, поиграйся с углами, начни с 5° и так в основном на газе ездиш. И еще, если во второй раз так быстро клапана зажало, желательно после регулировки клапанов замерять компрессию, сопряжение клапан-седло, скорее всего уже давно подгорело, а при не герметичности они опьять еще больше подгорят, даже на бензе и зазоры уйдут в 0. Я бы в таком случае действовал радикально: 1.притирка клапанов, если она есче возможна или замена клапана, 2.регулировка опережения зажигания под газ и ездить долго и счастливо.

to BiG: на современных инжекторных авто, когда ставят 4поколение, проблем с клапанами обычно не бывает, даже при неправильных регулировках, комп по сигналах датчиков, все равно пытается выставлять опережение зажигания оптимльно для сохранения двига. Хотя постой, у тебя часом не трамблерный двиг? Тогда зажигание только в ручную подстраивать надо, комп тут безсилый.

to Lend: Нормально там все с металлом, и вообще профиссионалу для управления, открытый симметричный диф, с возможностью принудительной 100% блокировки - песня, надо учиться ездить на навороченном мощном внедорожнике и понимать работу его узлов, и тогда ни чего не порвется. А с дури рвут и на 120, и 100, и 80, просто на 120 есть хоть какая-то защита от дурака - торсен, но у него немного другие минусы.

to BiG: смотри, у меня очень старое и пробежное авто, гоняется в хвост и гриву, правда всегда вовремя обслуживается и поддерживается в исправном состоянии, на газе (мозги-самый простой польский зенит 4поколения + сборная солянка) уже где-то 120т. только езжу и меняю фильтра, раза 3 подстраивал карты, общий под 400т., после пробега на газе около 100т. в первые для этого авто полез смотреть зазоры в клапанах, на всех без исключения как на новом, было ровно серидина допуска. Может все таки не в газе дело? Может что-то очень криво установили, или еще до газа проблемы были, а теперь вылезло? Ну не из титана мне тоета двиг сделала, и я далеко не один такой.

to filosof: Ничего с тормозам не колхозничай, в кустарных условиях лучше тоёты всё равно не сделаеш, а проблем можеш нажить. Поверь, если в тормозах 95 всё исправно, он тормозит очень достойно. Если уже практически всё новое, начни из банальной прокачки на колёсных цилиндрах, не поможет - прокачай на блоке АБС, отпуская по одному штуцера трубок, ну и на последок колдун прокачай и проверь его работоспособность.

Тогда это скорее всего и есть штатная проводка к доп.баку. Если доп.бак устанавливали дополнительно и сейчас в нём всё рабочее, то возможно делали как и я, делал свою проводку, родная была потрёпана, хоть и заглушена заводскими заглушками, не хотел даже проверять, да и работает у меня не так как в стоке, делал так, что бы работал вместо основного, а на месте основного баллон ГБО.

to AmericanBoy: А почему заправочное не поставил под родной заправочный лючек, так еще лучше и удобнее? У меня поместилось, без проблем, полномасштабное заправочное устройство с крышечкой, и ни каких переходников не надо. На всех крузаках лючки примерно одинаковы, должно влезть.

to ebabkin: По фото плохо понятно, но где-то в этом месте на моем висит штатная проводка под дополнительный бак, которого на моей версии нет, вернее небыло.

to Виктор Сибирь: Не делай голословные, не профессиональные заявления. 1.поведение исправного 95 = поведению исправного 185 и наоборот, кроме будки разницы нет. 2.ЛЮБОЙ большой внедорожник (а я перепробовал их туеву кучу), особенно с задней пружинной подвеской (там резинок больше), очень чувствительный к даже минимальному износу сайлентов, но это проявляется только на больших скоростях. Это элементарно объясняется теоритически и подтвердждается большим практическим опытом, и не только моим, а большинства форумчан-практиков. 3. Замена сайлентов на 95, минимум на 100т. (зависит от качества резинок и криворукости установщиков), исправляет ситуацию, на 185 точно так же, на других внедорожниках бывает на много хуже. 4. 130 из за меньшого веса, чуть выиграет на бездорожье, в остальном, кроме цены, если его устройство, как у старого паджеро спорт, должно бы быть хуже 95.

to medved-puh: Может пригодится, слышал от проверенных людей, которые заменяли неисправные датчики АБС на разных японцах, тазовскими и волговскими датчиками положения коленвала и всё потом хорошо работало, при копеечных затратах. Значит не большой разбег в номиналах датчиков не критичен.

Тогда уже лучше возьми у кого-то такой же 95 и прокатись, если зацепит, меняй. Только для теста выбери исправный экземпляр, особенно обрати внимание на подвеску, состояние сайлентов визуально бывает обманчиво, а на тяжелом внедорожнике с его крупными размерами резинок, минимальный износ уже критичен, что бы потом не рассказывать, что 95 болтает на скорости. При идиальных всех сайлентах, амортах и стоковых колёсах на трассе 95 ведёт себя не хуже большинства пузотёрок, а на гололёде, на много лучше. А третий ряд сидений на дорейстале, если не нужен для перевозки людей, может пригодиться для секундного превращения в шикарную спальню, на после рейстале и всех последующих прадо, так уже не получится.

Так как на 130 не довелось ездить, могу сказать только по п.3. После очень разных внедорожников на парттайме, теперь только фултайм, при наличии блокировки, преимуществ на много больше, хоть на бездорожье, хоть на дорогах, но сложнее и дороже. Фултаймовая раздатка рвётся только от не брежного или не правильного пользования, так как, что бы безболезненно переварить такие бешенные моменты под управлением обезбашенного водителя, она должна быть размером, как в камаза, не меньше. При гражданском использовании, порванная раздатка - только косяк водителя, ну а в спорте, это совсем другое, там главное результат и то порвать, надо ещё постараться.

Если у тебя инжектор, можно установить любое ГБО, но лучше конечно 4, зачем превращать инжектор в карбьюратор. Если стоит карбьюратор, то только 1-2поколение и хлопушки не надо, или сначало поставить инжектор, а потом уже 4.

А что ему может быть? Редуктор - вещь герметичная, а комп, для самоуспокоения, можно еще как-то дополнительно законопатить и забыть.