andres

Кто будет ставить баллон под машину, особенно отечественный, покройте его, перед установкой, хорошей краской в несколько слоёв, что бы через год не снимать его, как мне пришлось, для чистки и нормальной покраски. Родное покрытие для внешних условий, не подходит, через год его просто не осталось.

Плохое состояние вкладышей на таком пробеге, на тоёте, указывает всё же, на человеческий фактор (ушатывание, не своевременное обслуживание и т.д.), а не брак. Удачи в ремонте, если всё сделать правильно, этот двиг будет очень долго радовать надёжностью.

Тут, по ходу, или пробег скручен, на 10 умножить надо, или в истории водителей уникальный убийца движков был, а после него, ещё и ремонтировали криворукие, другое в голову не приходит.

То что на бенз переключается, когда газ на исходе, во время того, когда тапку придавил, все нормально, у меня тоже так, субьективно, когда 1-2л. в баллоне осталось, давление в баллоне тогда существенно ниже, что усугубляется частично подзабитыми фильтрами, вот и не хватает для форсажа, а на холостых и малых, еще работает без проблем. Заправил, и сново летает до того, когда 1-2л. останется. А вот все таки, кто подскажет какие проверенные шланги, что на розвес продают, можно прикупить для гбо, а то под капотом тоже вонь появилась, при том что утечки ни комп, ни кисточка с мылом не диагностирует?

В стартере ничего страшного, скорее всего пятаки в втягивающем подгорели (стоят копейки), всё остальное, кроме бендикса, там почти вечное. А вот с воем надо разбираться, если при замене ремня грм ничего не накосячили, то может быть от пустяковой неполадки натяжителя ремня навесного, где можна просто подшипник заменить, до дорогого влёта на кронштейн вентилятора, где сколхозить вряд ли удасться. Скидывай ремни по одному и слушай где вой пропадёт, щупай, крути.

Всё правильно, но есть не большое, но важное замечание: перед вытаскиванием старого сальника, замерить глубину его посадки, что бы новый установить так же, а то тоёта не практикует ограничительных буртиков. Именно по этому сальнику у меня был негативный опыт. Перед продажей мне, бывший владелец менял этот сальник у самых настоящих официалов. Через пол года этот сальник сново потёк. Почуяв неладное, решил замену провести лично с другом на его сервисе. Опасения были не напрасны, грёбанные официалы, как всегда накосячили, загнали сальник в глубину на много дальше, соответственно сальник работал не на своём месте, более того, рабочее место под сальник на фланце успело за это время, покрыться коррозией. Был бы у меня другой фланец, сразу бы заменил, так страшно он выглядел, а так, что бы авто не стояло, решили на токарке это фланец чуть шлифануть и ограничиться новым, припасённым зарание, сальником. В этом случае мне повезло, колхоз удался и течей до сих пор нет.

А мне кенгурин (какая-то безродная узкая дуга из толстой трубы-нержавейки), спасла бампер и решетку, да и сама не очень пострадала. Авто стояло целый день на стоянке, вечером забрал и ничего не заметил, только то, что сигналка срабатывала, думаю малоло ли что. Приехал домой и думаю, гляну под капот, а то уже забыл, когда заглядывал. И тут только увидел, что дуга верхом практически легла на капот, зазор 2-3мм. Начал детально осматривать и увидел небольшую вмятину на той поперечине, что на уровне верха бампера, и погнутые оба кронштейна крепления кенгурина к раме (из стали толщиной 5мм), которые в последствии, выровняли и немножко усилили. Потом просмотрев камеры наблюдения, оказалось, что авто стояло в том месте, где ни одна камера не доставала, а ближайшие зафиксировали, что в сторону авто двигалась мусоровозка, скорее всего ее работа. Оценив деформацию кронштейнов, думаю, что от такого удара, если бы не кенгурин, бампер и решетка разлетелась бы в щепки, возможно и капоту бы досталось.

Не почувствовать люфт в подвеске прадо может разве тот, кто ездит в режиме старого пенсионера, так как при малейших люфтах, это авто начинает просто ужасно рулиться на скорости. А о том сколько ходят заводские шаровые, а сколько те, что с магазина, хватит по читать на этом форуме. Не думаю, что у всех отписавшихся были не устраненные люфты в подвеске. У меня еще родные шары стоят, но анализируя отзывы, думаю, что когда прийдется их менять, при моем стиле вождения, вряд ли их хоть на два года хватит, а держать подвеску в идиальном состоянии, для меня жизннено необходимо.

Менять все полностью, без полной диагностики и понятия причины поломки, далеко не всегда целесообразно, а практика показывает, что иногда вредно, так как детали с завода, почему-то оказываются на много надежней оригинала купленного в магазине, например, те же нижние шаровые и амортизаторы на 90. Зачем, до кучи, менять другую хорошую заводскую шаровую, когда первая умерла от сильного удара, или от разрыва пыльника, когда эта старая родная, но хорошая, переживет новую оригинальную, но уже с магазина.

Надеяться конечно, надо на лучшее, но готовиться к худшему. Чудеса бывают, но очень редко. При снижении компрессии в ДВА раза в одном цилиндре, 99% без вскрытия ничего не сделать. Даже если зажало клапан, то он уже с седлом порядочно подгоревший, если кольца, раскоксовка в таком тяжолом случае, тоже ничего не даст, там уже раскоксовывать нечего. Если для себя делать, то раз и хорошо. Хотя для этого двига, такая проблема совсем не типична, на какой-то форсмажор смахивает.

А я о чём написал? Без вскрытия головы это уже не устранить, да и точно не продиагностировать.

Если уверен, что при замерах не накосячили, снимать голову однозначно, 6 очков показывает проблемы в этом горшке, которые без вскрытия не устранить.

to Руслан Костоев: откуда такие выводы по клапанах? есть личный негативный практический опыт? на каком оборудовании? пробег до и после установки? параметры приминяемых регулировок? или занимался теоретическими расчётами теплонагруженности клапанов и сёдел? хотел бы хоть в кратце ознакомиться с расчётами. Популярные статьи в журналах и нете, написанные журналистами, нахапавшимися умных фраз, которые физику изучали только в школе, выводы ботаников, видевших авто только из салона, или заключение автослесарей, которые физику и в школе не учили, ездить толком не умеют, а умеют только на отлично крутить гайки, разводить клиентов на бабло и щитающих, что они уже умнее инжинеров, не принимаются. А экономия в год, в зависимости от пробега, от 2т.$ до 6т.$, наверно просто пустяк.

to rockfire: ГБО, как и родная топливная система, сложный и ответственный узел, который так же, что бы хорошо работал и не доставлял проблем, требует во первых, правильного подбора и качественной установки, во вторых, своевременного обслуживания и правильной настройки. А так, это напоминает рассказ о том, когда купили ушатанный в колхозе крузак, хлебанули, соответственно с ним горя, а потом рассказывают, что тоёта дерьмо. У меня 4поколение окупилось чуть больше чем за пол года, за 120т. менял только фильтра и несколько раз подстраивал карты, работает на уровне всех тоётовских систем, тоесть без проблем.

to Nemarov: сколько лет бензонасосу (это всё таки расходник), давление, выдаваемое насосом, мерял?

to Lawnmover: на счёт газа да и дизеля, ты всё таки не прав, это не та тема, чтобы рассказывать о газе, прочитай мои посты в профильных темах. На прадо 120т. с ГБО при общем под 400т., до этого 14лет на разных дизелях (просто для меня сейчас это экономически не целесообразно), что-то всё таки значат, при этом с автомобильной техникой я на ты.

to Руслан Костоев: Делать выводы о надёжности конструкции подвески, запчастей и авто в целом, по заключениям водителей, которые, мягко говоря, в технике не очень, и не очень в курсе, что и на что, в сервисе им меняли, всё же не стоит и с технической точки зрения, совсем не интересны и не познавательны. Относиться к этому надо только как к журналистскому рассказу о путишествии.

to avg748: у меня бензиновый двигатель, всё родное, кроме дополнительно установленного ГБО, вот там есть газовый редуктор, который обогревается тосолом, и в этом только месте не родные шланги и хомуты, у тебя дизель и такого нет.

to Lawnmover: а как выглядит процедура заливки пластиком, и есть какой-то положительный опыт эксплуатации шаровых после этого?

Года 4тому поменял одну на 555 и забыл о её существование, до сих пор всё отлично.

Всё лечится, даже если нагревательному элементу кирдык. Но если горит предохранитель, где-то коротыш, скорее всего в проводке под сидушкой. Нагревательному элементу, скорее всего, тоже писец, переламывается он, не встречал активно эксплуатиров нной тоёты в таких годах, с целыми грелками и невредимой кожей, хоть в чём то тоёта проигрывает немцам. Если не лень, можно снять сидушку, снять кожанную оббивку, там не сложно, но муторно колечки разгибать, с низу сразу разберёшся как, выдрать старый элемент, лечить его бесполезно, на долго не хватит, сунуть туда спиральку от грелок, что продаются отдельно, хоть в накидках, короче, что найдёш в продаже, чем-то их закрепи, что-бы не ёрзали и не перетерались, я бы какой-то герметик применил и собирай обратно. У меня ещё руки к этому не дошли, купил накидки с подогревом, втыкаю в прикуриватель и точку отбора.

to Flex: дело не во вредности первых поколений ГБО, её конечно же нет, вредность в не правильных настройках и в не своевременном обслуживании (замена фильтров, свечей и т.п.), от чего горят клапана и сёдла, а от хлопков разрушается расходомер воздуха. На 4поколении, при не правильных настройках, обычно кроме повышенного расхода или снижения мощности, ничего страшного не произходит, так как комп ГБО паралельно подключён к штатному компу, а тот соответственно, руководствуется заложенным производителем двига, алгоритмом и показаниями набора штатных датчиков. Да и согласитесь, делать с инжекторного двига карбьюраторный, как минимум шаг на зад, со всеми вытекающими, хотя и это в некоторых случаях, бывает оправдано экономически.

Так по тоётовскому номеру проще заказать, даже в любом магазе запчастей, цена этих резинок не большая, с экономить много всё равно не получится, зачем заморачиваться номерами нока, которых обычно в никаком магазе не понимают.

Это всё по тому, что не сделана правильно диагностика и не установленна точная поломка. Нету такого японского авто, которому не хватает энергии штатного гены на штатную нагрузку на любом диапазоне оборотов. Проблема может быть или в неисправном гене, или в неисправной проводке, или в плохих контактах. А правильная диагностика экономит деньги.

При целом корпусе актуатора, можно попытаться его восстановить, там ни чего особо ломучего нет, может и покупать не надо будет.