Abyss

Поставил пружинки от волги-газели-соболя. Встали очень туго. Скрип не прошел. По ощущениям скрипит в том месте, где колодки прижимаются к фартуку защитному. Их там 3 места. Подлаживал для эксперимента пластиковые прокладки, скрипа нет. Пластик выпал и скрип появился. При подтянутом чуть-чуть ручнике - скрипа нет. Может все-таки чуть-чуть подтянуть ручник? Или вообще выкинуть ручной тормоз ))) Зачем он? Все равно никогда не пользуюсь. )))

Купи 200-ку и не парься.

Это голосовые сообщения считывателя карточки платных дорог Японии.

Зря ты так, у них тоже крузаки есть поди. Или ты охрененно белый и чистоплотный?

Нижнее выдвинутое положение некритично, но удобнее снимать кожухи. Для большего удобства можно снять панельку под прозрачным пластиком панели приборов, на которой расположен регулятор подсветки панели приборов. Снимается просто, оттягиваем с силой панельку по краям сжав пальцами на себя.

Мелкие действия (типа отключить от моторчика электрический штекер) и пр. пропускаю.

Вобщем менял когда-то тоже оба моторчика. Попробую объяснить пошагово. Вначале дейсвия для обоих моторчиков, затем по каждому. Выворачиваем руль вертикально влево (вправо) и отворачиваем 2 шурупа (93568-55014), отворачиваем снизу шуруп (93315-14010). Аккуратно снимаем верхний (45286-60340-B1) и нижний (45287-60331-B1) кожухи. Для удобства руль установить в выдвинутом и опущеном положении со вставленным ключом зажигания. Для демонтажа моторчика (90159-50098), регулирующего рулевое колесо вверх-вниз: Снимаем электрическую колодку моторчика, зафиксировнную на скобе. Откручиваем шестигранником №4 (если не ошибаюсь) болты (45856-42010). Отводим моторчик вниз, откручиваем его из червячного соединения. При установке нового моторчика, необходимо отключить АКБ, подключить электрические колодки к моторчику (моторчик подвесить или держать в руках, подключить АКБ, дождаться холостого прокручивания, включить зажигание, кнопкой регулировки руля установить крайнее нижнее положение, снять колодки с моторчика, ввернуть моторчик в червячный узел до упора, отвернуть моторчик до совпадения крепежных болтов. Закрутить болты шестигранником, покдлючить колодки и зафиксировать колодку на скобе. Для демонтажа моторчика (89232-60021), регулирующего рулевое колесо вперед-назад: Откручиваем шуруп крепления (93560-55016) нижней панели. Отсоединяем нижнюю панель (93560-55016), аккуратно отстегивая от клипс. При отсоединенной панели отключаем все электрические колодки, при необходимости, отсоединяем тросики открытия капота и лючка бензобака. Откручиваем шуруп крепления (у меня шуруп, у кого-то может быть пистон 90159-50098) патрубка-воздуховода (55844-60130). Демонтируем патрубок обдува бокового стекла (снимает легко со стороны центральной консоли). Снимаем электрическую колодку моторчика. Отсоединяем крепежные болты моторчика и демонтируем моторчик. Желательно заменить резиновую втулку (45761-60010), ее износ дает описанный в предыдущих постах люфт. Подключаем аналогично предыдущему моторчику. Аккуратно собираем.

См. пост №6.

У меня не брякают. Брякали колодки стояночного тормоза.Оригинальная колодка (одна) стоит примерно 700-800 рублей, комплект, соответственно, 2800-3200 рублей. Вспомнил опыт эксплуатации жигулей и наклепал на родные колодки изнашиваемые накладки от ВАЗ-2108. По ширине идеально, по длине дуги чуть-чуть короче, по толщине на миллиметр толще, что не дало сесть тормозному барабану. Подточил нижнюю распорную канавку на пару миллиметров у одной колодки - встало без проблем. Цена вопроса 150 рублей - комплект накладок, 10 рублей упаковка заклепок, 10+15 рублей сверла по металлу. Первое колесо - 40 минут, второе - 20.

Суппорта разобрать, промыть. Возможно поршень перекошен на микроны (подзастревает при обратном ходе, неравномерно вобщем сжимает-разжимает), возможно подизношены направляющие втулки. Внимательно посмотреть посадочные места колодок в суппорт.

Это какие именно? Выделенные красным?

Проблема люфта выяснена.Завтра отпишусь. Моторчик виноват, но не в люфте - 100%.

Про моторчик-то я понял, что менять. А про люфт-то что нибудь можно выяснить? Тем более на двух машинах такое есть.

Ага, спс за новодку. Толщина одинаковая, но на сервис ключе нет проточки на торце.

Как можно крутить домкрат от УАЗа крутилкой от штатного домкрата?

А про лифт-то что?

Сейчас на другом TLC 2003 2UZ проверили,такой же люфт, если с усилием руль на себя и от себя, то с металлическим звуком колесо рулевое смещается на сантиметр вперед и назад.

Самая правая маленькая колодка, если не совру, относится к кассетному проигрывателю, и, соответственно, в дальнейшем ее подключение не обязательно.

Речь идет о управляющих сигналах поднятия (опускания) антенны при включении (выключении) режима AM-FM на штатной магнитоле.

Моторчик живой. Где-то в механике подклинивает.

Добрый день! Рулевая колонка перестала регулироваться "вперед-назад". Моторчик пытается прокрутить, не хватает мощности. Разобрал червячный узел, действительно, моторчик цел и вхолостую крутит. Раньше при попытке перевести руль из дальнего положения в ближнее нужно было чуть помочь моторчику вначале, потянув руль на себя. Сейчас замети, что появился люфт вдоль оси рулевой колонки. Но люфт можно почувствовать если сильным рывком потянуть руль, а так же резко толкнув руль от себя. Слышится металлический стук. Колонка смещается при этом примерно на 8-10 мм. Что посоветуете?

Спс. А тепербь по порядку. Зачем мастер, зачем основной саб, зачем ремонтный саб? Насчет проточек )))) Мало ли)))

Один говорит про мощность (Ватты), другой говорит про напряжение (Вольты). Фома и Ерёма. )))

Получается на конвейерной линии, японцы, в ущерб надежности, понтанулись и поставили кольцо?

Ну да, только странно все это как-то.