Viache

Если при вандальном рассухаривании хаб не лопнул - это не значит, что он сохранил свою геометрию и попрежнему не пускает воду к моторчику.

Мы таки никого не держим, но и понимать надо, что конусная шайба работает только когда сопрягается с отверстием плоскостью конуса, а тут они утоплены в отверстие полностью. Тогда остается вариант с рассухариванием молотком по корпусу хаба. Рассухаривать нужно только выколоткой из мягкого металла в основание шпильки, бить строго вдоль оси шпильки.

Так видно, что сухари загнаны "по самое не хочу". Видать заворачивали от души, трубой наверное. Или рассухаривали ударами молотка в место трещины.

А аморты с регулировкой стоят? Может там регулировать нечего.

Может суппорт цепляет? У меня 15х8,5 ет-37 цепляли за ребро суппорта, я его подточил немного и все стало нормально.

У меня на холодную тахометр тоже не работает, причем пока не прогреется салон. Дело скорее всего в самом щитке - при включенной подсветке приборов обороты приходят в норму гораздо рашьше, чем без нее. В щитке стоят лампы накаливания и по всей видимости они быстрее его прогревают.

Проверить двигатель: Сапунит - открой крышку - масла как минимун не должно брызгать и дым валить не должен. Наличие трещин ГБЦ - прозрачную пластиковую бутылку 0,5 без этикеток, туда залить воды, желательно дистиллированной, снять крышку с шлангом с расширительного бачка и вставить в бутылку и погазовать. Пузырей быть не должно. Когда двигатель чуть остынет - открыть крышку радиатора и посмотреть состояние ОЖ. Не должно быть эмульсии, должна быть прозрачная. Проверить уровень масла в двигателе, акпп. Мостах и раздатке (можно пальцем через заливное отверстие) должно быть прозрачное светлое. Состояние карданов - на включенном передке покрутить кардан - не должно быть люфтов на крестовинах и шлицевых. Вверх/вниз право/лево за крестовины - отсутствие люфтов говорит о нормальном состоянии подшипников хвостовиков редукторов и выходных валов раздатки. Поворотные кулаки - не должны быть сухими и не должны быть в соплях графитовой смазки. На подъемнике покачать колеса - люфт говорит о прослабленном ступичном подшипнике или шкворневых. Люфт задних - задний ступичный. По кузову: передние подкрылки в районе крепления подушек - не должно быть трещин и разрывов. Их наличие говорит об эксплуатации машины на мертвых подушках. Традиционно задние карманы, арки и пороги в районе задних колес. Потыкать отверткой или шилом вокруг усилителей в задних арках на предмет наличия сквозных дырок. В задних арках видно контрольные подушки кузова - если они соприкасаются с рамой, то подушки нужно менять (это затратно, т.к. Вероятно потянет замену втулок и болтов)

У меня на электрохабах ет-20

Да, действительно есть лючок

Спасибо. Сегодня проверю.

Как затянуть болты подушек последнего ряда без увеличения диаметра отверстий?

Я тоже 200-м воспользовался т.к. в него влезла лебедка. Ну и замкнул контур перемычками, которые так же прикручиваются к раме в штатные резьбы.

И вытачивать по размеру. Причем только медно-графитные Can you make some foto of your brushes, dc motor and power ring

Только вытачивать новые щетки вручную.

Номер рамы - в переднем правом крыле на раме. Номер двигателя -под впускным коллектором в районе 1 цилиндра, над ТНВД (примерно).

В регламенте вроде прописано, что не должно быть никаких элементов, выступающих за плоскость бампера. При этом сам бампер может быть хоть из чугуна отлит.

Установлена "странно". Необходимо ее повернуть на 180*, так чтоб трос проходил под барабаном и вернуть на место отсутсвующую вторую стяжку мотор-редуктор.

Смысл в том, что губы или клюз нужно упереть не в бампер, а в раму, а через что ты это сделаешь - это уже как душе угодно. Можно швелер, уголок, проставки какие-нибудь.

Уже получил! Быстро однако.

У меня на 33-х на 100 км/ч по навигатору - где-то 2400. Может пары стоят 5,29? или ГТ не блокируется?

Дальний имеет смысл, только когда он реализован отдельно от ближнего (другой источник света), в линзах, что у меня стояли - была шторка, которая по сути перераспределяла световой поток. На H4 тоже дальний не валом - один и тот же отражатель настроен под ближний и под дальний (ни туда ни сюда). На второй машине (GS300) дальний стоит отдельно от ближнего, хоть и значительно меньше фар ближнего в размерах, а светит в разы лучше.

Делал на линзах hella d76 мм и лампах d4s. Когда только поставил, свет был ну просто огонь, через 2 года через линзу насосало пыли и лампы сами себя сожгли. И это я не нырял нигде. Отказался от. Ксенона из-за дороговизны ламп - 1 лампа 2000 рублей.

В усилитель кузова воткнут

Ок