ers

Я запитал от правого аккумулятора через реле, а управление взял с муфты кондиционера. Но у меня дизель.

Проверь давление масла на прогретом двигателе. Может поршень бьет по клапану, из-за износа шатунного вкладыша.Если с давлением всё нормально, попробуй уменьшить УОВТ ( момент"зажигания")

Отсоедини плюсовой провод от генератора и заведи машину. Если вставка греется, проверяй по очереди потребители. Начни со вставки может контакт подгорел. Если не греется, значит все таки, проблема в аккумуляторах.

Вставка греется только при заведенном двигателе?

1.Нагрузочной вилкой. 2.Зарядным устройством с амперметром. В нормальном аккумуляторе в процессе зарядки ток должен снижаться.

Аккумуляторы проверь.

На 1HD-FTE, при пробеге 150000 км., на панеле загорается T.BELT, самое время менять. При этом поменять ремень проще, чем сбросить надпись. На 1HD-T тоже самое происходит на 100000км.

Очень похоже на регулятор напряжения в генераторе.

Контрольная лампа горит и указатель падает когда на них приходит "минус"- так что это не обрыв а КЗ на массу.

Под задним левым сиденьем, под ковролином лючок. Под ним проводка указателя уровня и контрольной лампы. Думаю проблема там.

С фишки подогревателя топлива на топливном фильтре.

В 80-ку давно лью Лукойл люкс синтетику 5W40, лет 5 может больше,не помню. Замена через 10тыс. км. В 100-ку третий год - никаких проблем. Беру на фирменных заправках.

Токоизмерительные клещи (Клещи Дитце) - прибор для измерения переменного тока без разрыва цепи, в которой измеряется ток Принцип действия токоизмерительных клещей основан на том, что ток, протекающий в проводе создаёт магнитное поле вокруг себя. Если это поле переменное, то согласно закону электромагнитной индукции в другом проводнике, охватывающем провод с током, возникает ЭДС, которая при определённых условиях пропорциональна измеряемому току. Т.о., измерив напряжение на вышеуказанном проводнике, возможно определить величину измеряемого тока. Как видно, принцип действия токоизмерительных клещей основан на тех же законах, что и принцип действия электрического трансформатора. Извиняюсь: Открыл интернет, оказывается есть клещи для постоянного тока. Интересно на каком принципе они работают?

Я в прорезь механизма подъёма, куда вставляется крючок, вварил болт М12. Теперь достаточно обычной головки на 19, с двумя удлинителями и трещёткой. И главное, ни что, ни куда, не соскакивает.

Клещами можно измерить только переменный ток. С генератора идет постоянный. Поэтому амперметр для постоянного тока, с диапазоном не менее 100А, нужно включать в разрыв провода идущего с генератора на аккумулятор. Думаю, максимальный ток будет сразу после запуска двигателя, особенно зимой. Так как стартер, пожалуй, самый мощный потребитель, 3 кВт и не менее 300А. Вероятно этот показатель позволит косвенно определять состояние генератора, но очень косвенно.

Подогрев включается не по температуре, а по разрежению внутри фильтра, при загустевании солярки. Напряжение на него подается постоянно, независимо от окружающей температуры, а вот ток появляется только при его срабатывании.

для 86rus: У меня такое было из-за повреждения корда переднего колеса. Если поднять домкратом и крутануть колесо, то видно как "гуляет" рисунок протектора.

Ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению A=U/R. Это физика, дальше арифметика. Мощность стартера ТЛК100 P=3000Вт Напряжение с учетом падения при пуске U=10 В Потребляемый ток I=P/U =3000Вт/10В=300А Если стартер крутить 5сек, то аккумулятор отдаст 300 х 5/3600=0,42 Ач. (3600 - это секунд в часе) При токе заряда 1А на полное востановление заряда необходимо 0,42х60=25,2 мин., следовательно при токе 5 А, где-то 5мин Теоретически исправный генератор и немертвый аккумулятор не требуют внешней подзарядки. У меня на 100-ке два по 105Ач необслуживаемые - за три года ни разу не подзарежал. Езжу на ней в основном по городу (зимой каждое утро Вебасто 30мин.).

Если все равно ждешь новый ТКР , то самое простое как в #19, корпус и патрубки остаются на месте, а вместо оси с крыльчатками,болт с гайкой и медными шайбами , и больше ничего глушить не надо.

"не собирая без турбы"- это как? А раскаленный выхлоп куда, под капот или во впускной коллектор? А масленые трубки куда -загнуть в картер? А трубки охлаждения?

Если в городе нет специализированного сервиса по ремонту ТКР, то реально самому, только картридж поменять. Я, на ТЛК80 ,пока три недели ждал его от exist , снял и разобрал турбину (которую я не и собирался востанавливать), удалил ось с крыльчатками, вместо нее воткнул болт с медными колечками ( по моему М12 или М14) машина сразу затупила, расход вырос, но ездить можно (второй машины тогда не было)

для ONYX77 1.Проверь не течет ли оно под машину, через трещину в картере, или в масляных трубках, или через сальники КВ. 2.Проверь турбину как в 9 посте. 3.Проверь компрессию. Если по всем пунктам норма, то остаются маслосъемные колпачки клапанов. Возможно все вместе по чуть-чуть. А вообще набери поиском по форуму "повышенный расход масла" или "жрет масло" приятно удивишься (или неприятно).

Так ТС, вроде, пишет о впускном и выпускном коллекторах. И, у него, турбина явно гонит в обе стороны. Добавлю: худший исход, неуправляемое возрастание оборотов ,из-за работы двигателя на масле а не солярке. Последствия самые разнообразные, особенно на машинах с АКПП.

На впуск гнать может. И очень бодро, так как давление масла в системе смазки, выше давления наддува. Сними резиновые патрубки с турбины и тщательно протри выпуск с турбины. Запусти двигатель, дай газу.Если поползет масло вверх по нагнетательному патрубку, то турбине кирдык. Дальше по доходу - ремонт, замена картриджа, новая турбина китай ,новая турбина оригинал.

Стандартным считается зарядный ток 10% (А) от емкости батареи (А/час). Так что, можно танковый поставить, или два, но в багажник.