ers

Может, не затянут хомут на патрубках между турбиной -- интеркулером--впускным коллектором, или разрыв этих патрубков. Будет и шипеть-свистеть, и поддымливать черным.

Регулятор напряжения, при включении зажигания, дает кратковременную "массу" на приборку, для проверки контрольных ламп. У меня такое было на 80-ке, сначала помаргивала, потом стала гореть постоянно. При этом зарядка шла. Поставил "неоригинал" копеечный, до сих пор работает.

Открой webasto-ekb.ru там на форуме есть все.

Набери поиском "регулятор напряжения".

На стенде обычно проверяют, как генератор держит нагрузку и напряжение ,на регуляторе есть вывод (L) на котором исчезает масса когда генератор начинает давать зарядку, провод идет в ЭБУД и на индиикатор зарядки.

К сожалению современные Вебасто EVO (незнаю как Гидроник) без штатного таймера не работают. Как подпаяться к кнопке включения на таймере неоднократно описано, а дальше хоть к свободному каналу сигнализации, хоть к модулю управления GSM (например ОМЕГА 150) У меня и к тому, и к другому .

Было похожее, вылечил заменой регулятора напряжения на генераторе.

Может стучать поршень об клапан, впускной или выпускной,в последней стадии в оба. Причина в шатунных вкладышах.

А выдернуть двигатель, ни когда не поздно. Только наверняка захочется заодно расточить блок, заменить поршня и кольца, маслонасос и помпу, направляющие втулки и клапана,корзину и ведомый диск, ну и прочие недешевые мелочи. А это совсем другие деньги и другое время. Кстати, сомневающимся,очень хорошая мысль проверить технологию и подобрать абразив,на выбракованном КВ, под машиной крайне неудобно.

Для Valery. Таким способом задир глубиной 0,5 мм, в лушем случае удастся, прошлифовать на -0,75 мм. И шатун возможно придется менять.Уменя лыска была 0,1мм, поэтому вышло -0,25. Люфт около 2мм, это как раз толщина мягкого слоя биметалла вкладышей.Возможно мне повезло с шатуном. Но я сразу предупредил, если задрало шатун, его на замену.

300000 -это пробег сейчас, поэтому и помещен в скобки. Посмотрите пост#44, стук появился при пуске, и я сразу поехал в гараж, около 2км., шатун не успел перегреться, благодаря холодному и вязкому маслу.Кстати, думаю, именно из-за густого масла, при холодном пуске, шатуны некоторое время работают "всухую", и либо проворачиваются вкладыши, либо с них стаскивает антифрикционный слой. Я 53-летний инженер по металлообработке с еще СОВЕТСКИМ образованием и опытом работы,поэтому пишу только о том, что делал сам. Тому, кто решится на подобную процедуру,советую за сутки выдавить абразивную пасту на пачку бумажных салфеток,чтобы максимально ее обезжирить. Слишком крупное зерно, для ускорения процесса, использовать не рекомендую,т.к. начинает обрабатываться и самая просаженная часть шейки. Признак того, что все идет правильно: шейка становится равномерно матовой, кроме "проблемного" участка. У меня он был один и шириной около 10мм и смещен от вершины на 5-7мм.

Нет, слава богу вкладыши не провернулись, и их стальная основа защитила шатун.Поездил бы подольше, попал бы на шатун.

На станке конечно лучше,но это полная разборка двигателя. Именно мягкий материал вкладыша позволяет поизвести подобную операцию т.к. абразивные зерна вдавливаются в него и закрепляются превращая вкладыш в своеобразный абразивный алмазный круг только "наизнанку". Перед шлифовкой с шейки обязательно удалить все наплывы от вкладыша. Цилиндричности и конусность задает сама головка шатуна, главное потоянно подтягивать болты, чтобы не получить бочкообразность,а периодическая замена вкладышей позволяет получить заданный диаметр. Да, долго и изматывает, но того стоит. Конечно соосности с парной шейкой не будет (где-то до 0,1мм и зависит в основном от положения места наибольшего износа) это несколько уменьшит выход поршня но, не принципиально.

Не расточка , а шлифовка задранной, со сторны ВМТ, шатунной шейки. Технология несложная,но ушел целый день на одну шейку. 1.Вынимается поршень и отсоединяется шатун.Если на "постеле" под вкладышем появилась выработка-шатун на замену!!! 2. Микрометром обмеряется шейка, выбирается ближайший ремонтный размер и покупается полный комплект шатунных вкладышей 12 шт( в моем случае -0,25). 3.Вставляешь вкладыши в шатун и мажешь универсальной пастой для притирки клапанов. 4.Лезешь под машину, затыкаешь маслоподающие отверстия на ремонтируемой шейке и ставишь шатун на место но малой головкой вниз. Болты зажимаешь так, чтобы шатун паворачивался с небольшим усилием. 5. Берешься за головку шатуна и делаешь с полсотни качательных движений после чего проворачиваешь КВ на 45 градусов иснова качаешь, периодически подтягивая болты и добавляя пасту. 6. Когда болты шатуна затянутся до конца,а он все равно будет качатся без усилия,пора ставить следущую пару вкладышей и т.д. У меня ушло четыре пары вкладышей. Замер микрометром показал остаточный элипс в 0,01мм,но это не страшно..Думаю, вторую шейку сделал бы лучше. Пятую пару намазал пастой для полировки , и таким же способом, довел шейку до зеркального блеска. Дальше очищаешь маслоподающие отверстия, ставишь новую пару вкладышей,и собираешь двигатель. На такой подвиг я решился по следующим причинам: Пробег 90 000 шейки КВ в идиальном состоянии, а на дворе последефолтовский 1999 год и очень нужна машина. Сейчас пробег 300 000 все вкладыши STD, кроме того который поставил 1999г.К двигателю ни каких претензий. Был бы пробег как сейчас, то конечно откапиталил бы. Имея под рукой токарный станок ,думаю, можно выточить разрезное кольцо в нужный диаметр, стянутое болтами на подобии шатуна, и не крутить КВ и, не переводить вкладыши. Ну разве что, одну пару, на окончательную полировку.

К посту #1. У меня в мороз на 80-ке (300000км) появился похожий стук на холостых оборотах,дашь газу звук изчезает. Пока доехал до гаража (гараж у меня теплый), звук стал громче и на всех оборотах, давление масла чуть упало,но не более чем обычно при прогреве.Первая мысль- подвис и погнулся клапан. Снял ГБЦ - на 4-ом поршне отпечетки клапанов. Снял поддон, ченвертый шатун болтается в радиальном направлении более чем на 2мм. От вкладышей, осталась только стальная основа. Как ни странно, остальные шатунные вкладыши, в отличном состоянии. Пришлось шлифовать эту шейку на -0,25 мм.,причем на снимая КВ. Но это другая история.

Чтобы поставить ремонтные вкладыши нужно снять коленвал и прошлифовать в ближайший размер (-0,25 -0,5 -0,75), а так замена на те же, и реально только шатунные.

Температура имеет значение только для ремонтирующего. Из настроек- зазоры клапанов и метки ГРМ. Прокладка обязательно НОВАЯ т.к. старая "просела", ее маркированный край выступает из под головки в районе шестого цилиндра. Купите заранее такую же (оригинал около 2500 руб). Прокладки впускного коллектора, в крайнем случае, можно оставить старые, но поставить на герметик. Но лучше заказать комплект 04112-17020 (в него входят и колпачки) выйдет дешевле. Если удастся выкрутить шпильки выпускного колектора, а они обычно выходят вместе с гайками,то его можно не откручивать от турбины т.к. это обычно непросто. При сборке шпильки лучше заменить болтами М10х1,25-облегчает жизнь. Есть еще нюансы.

Добрый день. STT Master spring seat 95093-10330 нет ни в Exsist, ни в emex, ни в autodoc. Реально ли, для проверки второго давления, "отключить " прелифт шайбой 0,05 мм? Сервисы категорически отказываются иметь дело с двухвпрысковыми форсунками.

Внимание!Прокладка выбирается по вступу поршней (mark 1,3,5,) - маркируется полукругллыми вырезами около 6-го цилиндра. Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять распредвал, пронумеровать (это важно) и снять стаканы, далее проворачиваешь коленвал чтобы нужные поршни были в ВМТ, и рассухариваешь клапана. Колпачки снимаются длинными плоскогубцами, новые ставятся от руки. И т.д. Предварительно закрой чем нибудь маслосливные отверстия, чтобы потом не снимать поддон.

Стандартная головка на 12 только двенадцатигранная -на любом авторынке. Подрезанные клапана у меня ходят уже 150 000 км, Подрезал на 0,5мм. Но седло желательно раззенковать в минимальном угле, после чего притереть. Предполагаю меня будут критиковать, но тогда же, я шлифовал регулировочные шайбы на плоско-шлифовальном станке с одной стороны, и этой стороной вставлял в стакан. Никаких проблем.

Большое человеческое спасибо! Думаю некоторое время вопросов не будет. Пошел читать.

Добрый Всем день. Прочитал эту тему и решил заменить на двигателе 1HD-FTE прошедшем 150 000 км все форсунки на новые всборе,предварительно проверив на ручном стенде. Форсунки не льют , четко срабатывают на 180 кг\см.кв. и давление на манометре мгновенно падает до 160 кг\см.кв. Я так понимаю, это давление "прелифта". Как проверить основное давление 280 кг\см.кв.? Может стенду не хватает производительности или я туплю?

Только, вместо веревки, возьми гибкий одножильный провод ПВ-3 сечением 6мм.кв. и длинной 3м.