Freediver

Так и езжу пока, стетоскопом слушал - звук от генератора. Дилемма только в том, что делать - пытаться менять подшипники на старом генераторе или не любить мозги и поставить новый. Оригинал не потяну, буду ставить либо восстановленный либо аналог.

Обалдеть. Я как-то пропустил такую техническую подробность - к счастью, в РК лазить пока не пришлось

А у нас в раздатке реально есть масляный насос?

Что-то ты путаешь. У меня и арки не резаны, только брызговики изменены и шов загнут. И раздатка не висит - до нее сантимов 35 просвет.

Насмешил, палец еле проходит. У меня 35" на дисках с вылетом 0, зазор ровно 2 мм. Вообще пофиг, главное - нет касания. Увеличив вылет, рискуешь получить затирания по задней поверхности передней арки.

А можно полюбопытствовать - этот мотор уже капиталили или он с номинального размера цилиндров износился так, что на последний ремонтный уже "мяса" на хватает?

У всех фильтр накручивается на корпус. Если этот корпус теряет герметичность, имеем указанную проблему. Аналогичная проблема возникает, как ты правильно заметил, и при твёрдой солярке.

Рады, что смогли помочь

Точно, куплю стетоскоп, надоело гадать-прислушиваться. И потом пригодится.

Я не понимаю природы этого звука, иначе давно бы уже всё разобрал. Подшипники так себя не ведут, если умерли - это хорошо чувствуется рукой. Если что-то обо что-то задевает - то задевает всё время, а не только при холодном пуске.

Понял, спасибо. Буду по месту разбираться. Странная вообще история - звуки на холодном есть и громкие, после прогрева тишина. От руки крутится мягко, люфта не ощущается, заряд даёт нормальный. Хрень какая-то...

Генератор на моём дизельном Прадике при холодном запуске стал издавать неприличные звуки, как если бы ротор задевал за статор. Потом проходит. Гена хитрый, с муфтой. Разбирается по Мурзилке с использованием кучи специнструментов. Никто не разбирал? И дополнительный вопрос - какой из трёх датчиков на РК отвечает за индикацию блокировки межосевого дифа? Не загорается, хотя сама блокировка работает.

Она при попытке подтянуть лопается обычно.

Если из-за маслостойкого материала, то пох. Ещё там вроде уплотнительное резиновой колечко было, если про него не забыли - то точно без проблем.

Просто заглушка. У меня мотор аналогичный, тоже треснула, тоже менял. Чуть АКПП не снял в поисках течи, вовремя эту падлу вычислил.

Попробуй с простого - замени топливный фильтр. У меня была печаль с внезапными глушениями дважды. Один раз - именно после запуска, виноват был провод питания цепи управления двигателем, но у тебя это маловероятно, дефект имел механическую природу. Второй раз - топливный фильтр или, вернее, говёная газпромовская солярка, закупорившая его на морозе. Глох на ходу после начала поездки, потом видимо "протягивало" и дальше нормально. Также необходимо проверить герметичность топливных трубок и корпуса топливного фильтра. Может топливо отливать за время стоянки. Дефект думаю простой, вряд ли необходим сканер.

На старой финской дороге пробил бревном теплообменник. Парни с оказией отправили новый радиатор, после его замены несколько раз промывал автомат ТНКшной АТФкой.(тем, что смог достать, взял сразу 18 л) прямо по пути на Кольский. Поскольку возиться со снятием поддона было некогда, делал так - снимал шланг АКПП с теплообменника, пускал двигатель, пока не сливалась в тазик вся жижа. Доливал 4 л в АКПП и пускал снова. Насос заполнял бубик свежим маслом, выгоняя старое из бублика в тазик. Шланг на место, заполнял АКПП до уровня. После четвёртой замены масло слилось более-менее нормальное. По возвращении домой сменил масло уже на импортное. Делал всё то же самое, только после второго пуска ещё и снял поддон АКПП и заменил фильтр. Прошёл с тех пор тысяч 40, вроде без последствий. Автомат действительно надёжный - на смеси масла, антифриза и болотной жижи вывез меня за 100 км из болот на трассу, при этом работал совершенно адекватно.

Да ладно? Теперь я что-то призадумался - у меня по трассе меньше 10 на стоковых шинах никогда не выходило. На 35" - 12. В городе - 12 и 13 соответственно. Что-то я в 7-8 литров на двухтонном внедорожнике не верю.

Родные внешние, если не пробить, по 10-15 лет ходят, о каких 2-3 годах вы говорите? У меня тоже лифт подвески 2", пыльники до сих пор заводские, левый даже снимал веткой, но новым хомутом затянул и дальше ходит.

А раз в полгода менять жаба не душит? Вот вам и ответ.

Я могу. Ваша проблема - рукожопые мастера, которые за ваши деньги немытыми ногами привели вашу коробку в состояние металлолома. А рукожопость, к сожалению, не лечится. Помочь вам может либо квалифицированный повторный ремонт, либо, как правильно подсказали, замена коробки.

На exist.ru.

ВАЖНО! Вскрытие показало, что мандит натяжитель ремня ГРМ. Собственно, с этим и связано периодически возникавшее цоканье в передней части мотора, любившее мне мозги в течение последнего месяца. На первый взгляд исправный, натяжитель периодически не удерживал шток, когда тот находился в определённом положении, и давал слабину в полсантиметра. К чему могло привести ослабление ремня ГРМ, думаю, объяснять не надо. Поэтому считаю необходимым обратить внимание на то, что натяжитель NTN, пришедший мне как оригинальный в упаковке Toyota - редкостное говно, Сдох, не пройдя и 60 тыс км. Ещё хуже то, что сейчас под видом оригинала пришёл такой же шлак. Сделайте выводы, господа.

Парни, чтобы не плодить темы, займусь немного некропостингом. Проверял сегодня ремень ГРМ на 1KD, прошёл он у меня 60 тык, по состоянию всё выглядит прилично, но смутил один момент - я спокойно прокручиваю натяжной ролик от руки, т.е. он как бы "пробуксовывает" по ремню. Ремень, однако, не болтается. Нормально ли это, или всё-таки натяжитель должен прижимать ролик плотнее? Вопрос больше из любопытства, так как комплект "ремень-ролик-натяжитель" для замены заказал и поменяю в ближайшее время. Оно, конечно, будет видно, как новый комплект себя поведёт, но хотелось бы услышать и опыт форумчан. Ролик, кстати, заказал SKF, оригинальный Koyo и новый-то пришёл с небольшим люфтом, а сейчас люфт уже ощущается приличный (собственно, благодаря слабому прижиму ролика он и был выявлен без разборки).

К чему задавать вопрос, ответ на который очевиден совершенно - нужно рассверлить до 12 мм отверстия в кузове, раме и стальных втулках подушек кузова. Что ещё может быть не ясно?