Good_Vin

чем нарезали зубья? пропущенные потом болгаркой делали? 60-2?

сопротивление форсунок подгонять, время открытия, как то очень точно установить датчик положения коленвала на переднюю крышку, вопрос с катушками зажигания и всю косу сплетать. увлекательное действо

Насколько я помню январь умеет рулить только 4мя цилиндрами. MAXI (один из разработчиков) про 6 цилиндров так ничего конкоетно и не сказал. Задающий диск на шкив коленвала от ваза нужен будет, все датчики тоже от него - программа минимум это датчик положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода (хз как вы требуемый расход на вазовском выставите под объем 4.5 но как вариант вроде можно совместить январь 5.1 с регулятором от змз406). Потом расходомер нужен - либо датчик массового расхода воздуха либо датчик абсолютного давления, ещё датчик температуры с калибровкой под январь 5.1 ну и датчик кислорода с тарировкой под январь 5.1 Переделывал карбюраторный двигатель 2121 в инжекторный и строил турбодвигатель 21213 так что представление имею. Имхо, игра не стоит свеч, если нет знакомого электрика кто способен пару недель откатывать прошивку в онлайне. Ну и опять же это при условии что январь все же научился рулить 6ю цилиндрами

Выложу свой мини-отчет по переборке редуктора. Машина STD 80ка, текло масло с входного вала. Редуктор без электроклапана. В первую очередь спасибо Dexter'у Были заказаны след. позиции: 1. Ремкомплект MUSASHI MAP1032K 2. 8 фторопластовых колец на распределитель Toyota 9056233007 (устанавливается 4, но парочку повредите пока приноровитесь ставить) 3. 4 фторопластовых кольца Toyota 9056277002 - это на шариковую гайку (опять перестраховался - устанавливается 1 и с первого раза удачно) Теперь по ремонту. 1. Накануне заливаем шлицы карданчика на входном валу и шлицы сошки с помощью WD40 2. Помечаем положение карданчика на входном валу маркером с краской (чтоб потом руль не переставлять). Отстегиваем рулевой наконечник от редуктора. 3. Открутичиваем нагнетающую трубку (со стороны крыла) и трубку обратки (со стороны двигателя). 4. Подставляем обрезаные канистры и рулем крутим влево - вправо чтоб выдавить остатки масла с редуктора. 5. В салоне помечаем положение верхнего карданчика относительно вала рулевой колонки, снимаем карданчик с демпфера, также пометив его положение. 6. Далее снимаем сам карданчик с редуктора и сам редуктор с машины. 7. Затем начинаем увлекательную процедуру снятия сошки с редуктора. Делам метки (на валу сошки есть продольная риска) на самой сошке я сделал свою метку. День повоевав с сошкой с помощью различных съемников и пресса (в который редуктор никак не влезал) принял решение купить спец.съемник для сошек. Сняв размеры, поехал подбирать. Лучше всего подошел китайский Thorvik артикул для заказа APAP1 Вот его фото. Резьба конечно дохленькая, но зато очень плотный обхват сошки. Как показал опыт,его вполне хватает чтобы сдернуть сошку. Данным съемником пробуем снять сошку, если чувствуете что не идет, то не спешите брать трубу - срежете резьбу на винте съемника. Съемником создаем максимальный преднатяг на сошке (почувствуете когда дальше не идет), в торец сошки пара ударов выколоткой как бы сколачивая её. У меня получилось именно так. На сошке мелкие шлицы и за 24 года там все крепко закисло. Далее все по инструкции Dexter'а - там все подробно расписано.От себя добавлю что перед разборкой померял штангенциркулем вылет регулировочного винта относительно контрящей гайки на крышке, т.к. редуктор еще не разбирался и на люфт никто не жаловался - так что сделаем также как и было. Всё разобрав имеем такую картину : Вал распределителя крупным планом. Больше всего переживал, что будет корончатое фторопластовое кольцо и маленькое фторопластовое, которое никто пока не подобрал для замены, но как выяснилось на редукторе без клапана они отсутствуют! Фото вала крупным планом : Для замены данных колец придумал такую штуку. Вырезал из жесткой пленки полосу и по ней как по направляющей ставим кольца предварительно смазав их ATFкой. Они слегка растягиваются, но потом дают осадку. Ну а дальше обратная сборка. Замена всех резинок и колечек. От ремкомплекта Musashi остается пара колечек вроде - это предполагаю от клапана, которого на данном редукторе нет. Болты крышки, распределителя и гайку сошки тянул динамометрическим ключом. Вроде все.

Уже на второй 80ке замечаю что в морозы амортизаторы отрабатывают лучше чем при теплой погоде. Сравнивал при одних и тех же шинах, то же давление в них, а подвеска работает по-другому. Только у меня такое?

ап надежному продавцу!

Когда на ниве побеждали пыльники ШРУСов, первым делом выкинули нафиг штатные пластиковые чашки - между ними и пыльником попадает камень либо сучок и пыльник после этого довольно быстро рвется. Самым верным решением оказалось применение пыльников из материала Hytrel - это термопластик, он довольно жесткий и хорошо противостоит веткам. Он прочнее термопластичного полиуретана (TPU) и гораздо прочнее резиновых. Зажимаются такие пыльники силовыми хомутами Oetiker спец. клещами с большим усилием. Поверх делали пыльники из кордуры (ткань такая, плотная). Такой набор позволял в условиях соревнований ехать не переживая за пыльники. Может и на 100ки кто-то подобное выпускает, раз уж на ниву нашлись?

ради интереса попробуйте на ходу переключиться с 2 на L с подключенным разъемом. первая включится или вторая?

Спасибо, буду искать другой!

Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Подскажите, подойдет ли фаркоп от 78го прадо на 80ку? Вот такое прицепное :

сомнительно, хотя и не могу полностью отрицать, ибо не я собирал. когда проверял, метка коленвала совпадала, метка распредвала (TDC) была сдвинута примерно на ползуба вправо. после перестановки стала соотв-но на ползуба влево

вот тема по регулировке датчика TPS .обрати внимание , что в талмуде Легион-Автодата не совпадает наименование контактов в разъеме

звук при работе просто жесть был, ощущения что поршни сейчас вылетят, как жестко работало. Однако все устранили, проблема оказалась в слишком раннем впрыске - вылечилось сдвигом шестерни распредвала позднее (влево) на 1 зуб. Двигатель заработал как надо, ремень перестал прыгать. HD-T ожил со своим характерным рыком

Добавлю немного предыстории. На блоке 1-HZ был собран 1-HDT. Коленвал при этом поставлен от 1-HDFTE. При установке всего ГРМ ровно по меткам отмечалась слабая приемистость и слишком "мягкая" работа двигателя, много черного дыма при перегазовке, при том что ТНВД был задвинут максимально к блоку в самый ранний впрыск. Далее была разобрана вся передняя часть двигателя, заменена крышка лобовины на новую и метка на ТНВД была выставлена на 1 зуб вправо для более раннего впрыска. После сборки появилась данная проблема.

Можно поподробнее? может я чего не знаю.. для чего шайба? для того чтоб фланец не уперся в конец шлицов на главной паре?

люфт на хвостовике устраняется подтяжкой гайки, важно не перетянуть, подтягивать до устраненения радиального (вверх-вниз) люфтаи не забыть законтрить гайку. по ШРУСам - надо знать какие у тебя крышки ступиц - широкие или узкие. под них и ШРУСы подбирать.

Есть какая-либо информация по ним? Турбокарты? A/R?

багажник продан. тему можно закрывать

Ответил в ЛС!

вверх. 7000 р.

ап. 7500.

фары проданы, багажник без люстры 8000 р.

вверх!

всем спасибо, все продано!

взвесил. бытовые весы показали 53,5 кг