Sheg

да не так уж оно и много места занимает лёжа. ровно столько же, сколько и стоя будет занимать. так же лёжа на него наложишь шмурдяка и все... без запаски ездить не дело даже без дальняка. поэтому я снял третий ряд сиденьев (которым не пользовался никогда) и поставил обычный балон в багажник. запаска на своем законном месте.

ребят, подскажите, как правильнее помыть дроссельную заслонку на 2UZ-FE? я как то на одной из предыдущих машин мыл, снимая весь дроссель - так потом неделю обороты скакали на холостых от 600 до 1500, я так понял это адаптация была... не хотелось бы это повторять. как лучше - снимать дроссель или мыть на месте? и чем мыть - промывкой для карбюраторов? и еще такой вопрос: где то прочитал, что после промывки заслонки - советуют поменять свечи зажигания. с чем это связано не знаю - это так на самом деле?

ну не скажи... у нас так же почти пол года зима. у меня на Секвойе отключаемый полный привод, при этом на полном можно ездить с любой скоростью и по любому покрытию, можно его вообще никогда не отключать. тем не менее я как раз 90% времени езжу на заднем, в том числе и зимой. а зачем нужен полный на обычной городской дороге, трассе, почищенной грунтовке при учете шипованой резины??? включаю полный только там, где не вылезу на заднем - глубокий снег, песок, грязь...

ребят, а кто какой бензин льет в 2UZ-FE 4.7, при учете, что стоит ГБО? и вообще влияет ли как то ГБО на выбор октанового числа бензина? искал тему именно по 2UZ, кто какой бенз льет - что то не нашел...

а почему же не делают то... кузовщики варят что угодно по кузовщине. а уж вечно гниющие арки крыльев на различных авто они варят с закрытыми глазами... интересная штуковина... так вот закатать всю машину по кругу, двери, крылья, крышку багажника из этого стеклопластика... и можно о коррозии забыть навсегда))

ГБО ресурс точно не уменьшит. литр на 10 тыс. км. - это не много.

так ведь и без проставок колея широкая, зачем проставки? с ними только бочину постоянно грязью будет закидывать и нагрузка на ступицы излишняя...

да потому что им насрать. просто тупо насрать на все это. машины уже старые, переписывать к ним мануал смысла почти нет, тем более они его (мануал) не заменят всем тем тысячам человек, у кого он уже есть старый. нормальное 80в- не убьет редуктор, тем более так быстро. здесь в чем то другом собака зарыта. либо тебе налили лютого гомна, которого только можно себе представить, либо специально чего то инородного насыпали в редуктор вместе с маслом из злобы, зависити и прочих распространенных людских пороков. поддержу 75-90, тем по этому поводу было много. и как я посмотрю, что здесь именно 75-90 льют в редуктора/раздатки 90% населения форума, что на Секвоевском форуме та же картина, хотя в мануале требования те же, что и у ТЛК. многие проехали не одну сотню тысяч км на этом масле и проблем ни у кого не возникало. пусть оно дороже, но с нашим климатом иначе никак. если интересно и будет время - покатайся как нибудь в мороз на 80-90 и замени его на 75-90, ощущение будет после замены - как будто ты с фаркопа отцепил еще один такой же ТЛК. разница на лицо.

у FJ не такой вылет, как у Прадо 120. вот стоковые диски от FJ в продаже, там же и характеристики можно посмотреть - http://baza.drom.ru/barnaul/wheel/disc/litye-diski-r17-toyota-fj-cruiser-original-prado-120-surf-i-dr-48628681.html а вот стоковые диски от рестайлинговой первой Секвойи (с 2003 года по моему такие начали ставить, с 2001 по 2003 ставили 16-ые). у меня такие. как видите, характеристики такие же, как у дисков с FJ - http://baza.drom.ru/petropavlovsk-kamchatskii/wheel/disc/diski-45331801.html

да вот я тоже думаю, до тепла оставить это дело... не сильно он грязный так то... тепло будет - спокойно отмою, дав просохнуть не заводя до следующего дня. не, для говен есть другое авто. просто от времени загрязняется в любом случае... вот, что бы был чистый двигатель и проблем точно не было - надо дать машине просохнуть не заводя ее после мойки. я так думаю.

у меня ест стабильно в районе 20 литров на сотню. примерно 70% трасса, 30% город. летом немного поменьше. тапкой особо не играюсь, по трассе езжу в среднем 100-110 км/ч (дорога под-убита), в городе тоже достаточно спокойно, от потока не отстаю, но и не стремлюсь постоянно его уделать.

у меня Секвойя, у нее на этом моторе облицовка меньше гораздо, чем у ТЛК100. и катушки наруже даже при стоящей облицовке. то есть напор воды на катушки по любому попадет. если дать просохнуть - то это тогда до тепла, так как на мойке не высохнет даже за день, влажность большая. а на улице застынет все, минус приличный. если только попросить продуть воздухом...

Подскажите, кто мыл, есть ли подводные камни? клемму с АКБ скинуть само собой, помимо этого еще надо что то заклеивать/закрывать? обязательно ли дать мотору после мойки полностью просохнуть? интересует мойка с керхера с пеной. так же установлено ГБО.

вчера заезжал к знакомому газовику, поменяли патрубки с хомутами, заодно сняли редуктор для посмотреть. оказывается и редуктор немного потел снизу, прокладка пропускала. отвернули крышку, визуально прокладка целая, но задубевшая до такой степени, что в руках то и гляди сломается. посмотрели в тырнете - редуктора эти давно не производятся и купить рем-комплект на него уже не реально (по крайней мере мы не нашли нигде). решили пока старую прокладку посадить на герметик, насколько хватит. если опять начнет пропускать, то придется менять редуктор, куда деваться... вот такие дела.

похоже так и есть. пробовал подтянуть хомуты, визуально подтекать антифриз стал меньше, но все равно подтекает. еще сильнее тянуть бессмысленно. подскажите, в замене шлангов, которые идут к редуктору есть какие то сложности? или просто снял старые и поставил новые? газ ни откуда не повалит?

всем привет. заметил, что из под редуктора газового (снизу) начал капать антифриз. откуда именно не могу увидеть - редуктор так установлен, что больно то не подлезешь... это означает, что надо покупать рем-комплект для редуктора?

всем привет, какое масло льете в ГУР? а то надо заменить. в мануале по ГУР написано: ATF Dexron II или III хотелось бы в этих допусках и подобрать что то...

у меня нет... может какая нибудь урезанная версия... попробую поискать другие. видел, есть платные Torque, вот скорее всего в них и есть эти графики. но точно не знаю. подскажите, кто в курсе. если в платных есть эти расширенные опции - то буду платную покупать.

ОБД 2 есть и сканер ЕЛМ у меня есть. но прога, которая у меня стоит, а именно "Torque" видит только значительные отклонения, когда уже горит ошибка. по коду ошибки можно определить, к чему эта ошибка относится. но у меня ошибки нет... или подскажите тогда, может есть какая то прога под этот ЕЛМ 327 чисто для Тойоты? просто у моего знакомого такой же сканер, авто - форд. он скачал чисто фордовскую прогу (фордскан по моему называется). так вот эта прога говорит видит все, если смотреть конкретно лямбды, то там 2 графика. первый показывает как должна в идеале работать лямбда, а второй показывает как она работает по факту и сразу видно, исправна она или нет... как то так.

сначала надо найти хорошего диагноста и определить, на самом ли деле в ней проблема. машина Секвойя 2004 года, на нее с некоторыми запчастями потяжелее в плане аналогов, чем на Крузаки...

всем привет. в общем заезжал сегодня к газовикам на проверку ГБО. то, что машина на газ переходила при рабочей температуре двигателя - это как правильно до этого говорили - датчик температуры. ценник его 300 руб, заменили, щас все ок. далее делали диагностику через комп, мастер начал смотреть по проге как работает в целом ГБО и какие изъяны. в итоге сказал, что одна планка форсунок работает хорошо, в штатном режиме, а вот другая в каком то корретирующем. то есть значения по проге на одной планке (4 форсунки) скачут и типа как бы в каком то режиме самонастройки постоянно, то немного переливают, то наоборот беднят. хотя при эксплуатация ничего не заметно, обороты не плавают, машину не колбасит. мастер сказал, что в 90% случаев такие вещи происходят из за неправильной работы лямд, когда удаляют катализатор и тд... и тут я вспомнил, что бывший владелец авто говорил, что мол он менял катализатор на новый, не удалял, а именно менял. хотя так же такие вещи могут происходить и из за "тупления" самих форсунок. да и свечи зажигания с катушками думаю могут быть причастны. в общем договорились, что я еду к диагносту и проверяем с ним лямду (кстати ее программно возможно если что перепрошить, изменить настройку или отключить?), если с ней все ок, тогда дальше смотреть будем. в принципе он говорит можно и так ездить, но расход увеличенный при этом + машина потупее в плане динамики...

пленка или покраска?

я привык греть даже летом)) летом минут 5, зимой минут 10-15. жду когда стрелка пересечет первое жирное деление - тогда трогаюсь. как раз в этот момент раньше авто переходил с бенза на газ.

его только менять, или можно как то перенастроить на нужный лад? уровень антифриза в расширительном бачке в норме. кстати, заметил, что на газ авто стало переключаться позже после того, как я промыл радиаторы. раньше на светофорах летом вентилятор включался частенько, решил промыть - отмыл кучу грязи, не зря в общем полез туда. после того как помыл - вентилятор почти перестал включаться даже в жару. сейчас вообще не включается. машина по ощущениям стала прогреваться подольше с утра и вот на газ стала позже переходить. возможно есть какая то связь с промывкой радиаторов... а может и нет... и еще такой вопрос - если начинать движение на авто ДО переключения на газ - никакого вреда для двигателя и ГБО не будет? я имею ввиду, если машина с бенза на газ будет переключаться на ходу?

подскажите, что может быть такое... прошлой зимой и летом на газ авто переключалось почти сразу после первой жирной черты по датчику на приборке. как раз примерно при 40 градусов. в ГБО никто не лазал, последнее время заметил, что на газ переключаться стало почти при рабочей температуре, примерно при 70 градусов... что подскажите?