Поиск по сайту

В нашей жизни мы часто сталкиваемся с разнообразными казусами. Например, во многих странах мира продаются мощные спортивные автомобили. Однако, мы можем пересчитать по пальцам страны с дорогами, позволяющими владельцу спортивного автомобиля раскрыть весь потенциал своего стального друга, а так же перемещаться с высокой скоростью без риска для себя и окружающих. Если же вспомнить о легальной стороне вопроса, то таких стран окажется еще меньше. Зато спортивные автомобили с их мощными моторами всё чаще можно увидеть в многокилометровых пробках….. Как давнему обладателю мотора 1HD-FT, мне хотелось бы рассказать вам историю про аналогичный казус, произошедший с этим замечательным мотором. Практически все вопросы, которые будут обсуждаться здесь, уже рассматривались нами на форуме в той или иной форме даже более подробно. Однако, настал момент собрать и систематизировать всю накопившуюся информацию, перевести количество в качество и сделать соответствующие выводы. Итак, мотор 1HD-FT, рядный шестицилиндровый турбодизельный двигатель с объемом 4.2 литра, механической топливной аппаратурой и четырёхклапанной схемой ГРМ, начал устанавливаться на Landcruiser и Coaster с 01.95, заменив своего двухклапанного предшественника 1HD-T (во всех регионах кроме general countries). Казалось бы, внедрение четырёхклапанной схемы должно было дать мотору ощутимую прибавку в мощности и крутящем моменте. Но фактически, в соответствии с официальными характеристиками Toyota, 1HD-FT превосходит 1HD-T по максимальной мощности всего на 9 процентов, а по максимальному крутящему моменту превосходство FT итого меньше - всего 6 процентов. Маловато будет, особенно с учетом того, что ТНВД 1HD-FT имеет ощутимо более профильную кулачковую шайбу и способен доставлять в цилиндры гораздо больше топлива. Конечно, рассмотрев детальные графики зависимости мощности и крутящего момента для некоторых модификаций* этих моторов, мы увидим, что в рабочем диапазоне оборотов превосходство 1HD-FT более ощутимое, и местами достигает 20-ти процентов. Но, несмотря на это возникает вопрос - стоило ли производителю вносить в конструкцию мотора такие значительные изменения, как полностью новые ГРМ и ТНВД (про менее значительные изменения я даже не говорю), чтобы на выходе получить настолько незначительную прибавку в характеристиках? Полагаю, что нет. Что же тогда произошло и почему Тойота пошла на этот шаг? Бытует ошибочное мнение, что мотор 1HD-FT был выпущен как «обкаточная» версия мотора 1HD-FTE, и производитель просто готовил «железо» для своего будущего дизельного флагмана, с управляемым электроникой впрыском. Однако, с учетом того, что мотор 1HD-FT устанавливался на LandCruiser и Coaster с 01.95 по 01.98, и продолжил устанавливаться на Coaster в течение полутора лет с момента выпуска 1HD-FTE плоть до середины 99 года, становится очевидно, что это мнение далеко от истины. Обкаточные модификации не выпускают в течение почти пяти лет, и тем более не продолжают выпускать после того, как в серию пошла финальная модификация. Где же искать ответ на наш вопрос? Ответ лежит немного в другой плоскости. Мотору 1HD-FT в прямом смысле не повезло – его выпуск в 95-ом году практически полностью совпал по времени с принятием пресловутого стандарта евро2. Понятно, что производители знали об этом событии заранее, так же понятно, что новая модификация мотора проектировалась и тестировалась как минимум год-два. И тем не менее, Тойота была вынуждена выпустить две различные модификации мотора 1HD-FT – соответствующую нормам евро2 и несоответствующую. Понятно, что именно несоответствующая евро2 модификация была более мощной и способной. И именно эта модификация мотора (*) имела превосходство до 20% в рабочем диапазоне оборотов по сравнению со своим предшественником 1HD-T. В теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145779 этот вопрос обсуждается более детально. Но к сожалению, данная модификация поставлялась только для Австралии, а так же небольшими партиями для внутреннего рынка Японии. Весь остальной мир довольствовался более «прогрессивной» модификацией мотора, соответствующей экологическим нормам по стандарту евро2. Какова же была цена соответствия стандарту? Цена оказалась довольно высокой. Мотор 1HD-FT был оборудован системой EGR, со всеми вытекающими для него печальными последствиями. Производителю пришлось поставить целых 2 клапана ЕГР, чтобы придушить мотор до норм евро2. Система EGR добавляет выхлопные газы во впускной коллектор при определенных режимах работы двигателя (режимах «частичной» нагрузки), что позволяет снизить количество окислителя в камере сгорания. В результате падает температура горения смеси, вследствие чего достигается основной экологический эффект – снижается количество выбросов NOх. Массовое количество газа в цилиндре остаётся неизменным, и при такте сжатия газ разогревается до требуемой температуры. Просто часть этого газа не участвует в процессе горения смеси. При этом компьютер системы ЕГР ограничивает и подачу топлива с учетом того, что окислителя в камере сгорания будет меньше. На моторе 1HD-FT управление насосом осуществляется через вакуумный привод диафрагмы корректора по наддуву – весьма извращенный гибрид полностью механического ТНВД с системой электронного управления. Другими словами, в определенных режимах работы мотора его мощность принудительно ограничивается. Все остальные якобы «положительные» эффекты от системы ЕГР, типа «дожигания» не сгоревшего топлива, снижения тепловой нагрузки на мотор и.т.п. – являются высосанными из пальца маркетинговыми бреднями. Для тех, кто не силен в технических вопросах, могу провести простую, точную и грубую бытовую аналогию – ЕГР работает так, как если бы в условиях жесткой экономии средств вы были бы вынуждены подмешивать собственные экскременты от завтрака в свой обед, от обеда – в ужин, и так далее. Объем порций при этом был бы большим, но то, что происходило бы с вашим организмом, было бы ужасным. Одного внедрения системы EGR оказалось недостаточно для достижения норм евро2. Четырехклапанная система была сконструирована грамотно и продолжала доставлять в камеры сгорания достаточное количество воздуха для хорошего сгорания смеси. Пришлось убавлять количество воздуха путём принудительного ухудшения вентиляции камер сгорания. Для этого максимальное давление наддува турбины 1HD-FT было снижено до 0.7 Атм (проверочный диапазон по мануалу Тойоты без нагрузки 0.38-0.5). Максимальное давление двухлапанника 1HD-T составляло 0.8 Атм (проверочный диапазон по мануалу Тойоты без нагрузки 0.5-0.65). То есть рабочее и максимальное давление турбины двигателя с ЕГР были значительно уменьшены. А на двигатели без ЕГР продолжали устанавливать турбины с вестгейтом, позволяющим развивать расчетные 0.8 Атм максимального давления, хотя каталог запчастей Тойоты никак не регламентирует эту разницу. Аналогичный «фокус» был проделан с выхлопной системой – в качестве «противогаза» на моторе попросту оставили старую выхлопную систему от 2-ух клапанного мотора 1HD-T. Как говорится – «дешево и сердито», а дополнительным бонусом для производителя получилась «унификация» запчастей. Видимо ввиду той же унификации, старый выхлопной тракт устанавливался и на модели без ЕГР (так как подобных моделей выпускалось весьма ограниченное количество). Справедливости ради замечу, что даже старый выхлопной тракт на моторах 1HD-T и 1HD-FT для Австралийских и некоторых Азиатских моделей без ЕГР, отличался от продукции для остальных рынков, оказывая меньшее сопротивление потоку газов, ввиду отсутствия дополнительного глушителя на своей оконечной секции. Стоит вспомнить и об «экологическом наследии», доставшимся от введенного в 1991 году стандарта евро1. Тогда, при выходе в свет мотора 1HD-T, он получил в свою линейку термостатов лишь одну модель с диапазоном 76-90. При этом абсолютно всё равно, для какого региона предназначается автомобиль – для Африки или для Северной Европы, термостат один. Цель та же – снизить рабочую температуру в камере сгорания и уменьшить выбросы NOx. До ввода евро1, у предшественников 1HD-T была полноценная линейка термостатов 76-90, 82-95, 88-100. 1HD-FT унаследовал от 1HD-T всё тот же единственный и неповторимый африканский термостат 76-90. В результате перечисленных выше мероприятий, мотор 1HD-FT уложился в стандарт евро2. При этом 1HD-FT практически деградировал по динамическим характеристикам до уровня своего предшественника – двухклапанного 1HD-T. Тем временем, Тойота уже готовилась к введению более жесткого стандарта евро3. Было очевидно, что без электронного контроля количества подачи топлива, расхода воздуха, температуры топлива и.т.п., уже не обойтись. Это означало отказ от легендарной надёжности дизелей Тойоты, но при этом позволяло вернуть прежние и даже более высокие количества воздуха и топлива в цилиндры, повысить динамические характеристики и не превышать при этом более жесткие требования евро3 по вредным выбросам. В результате, к моменту принятия в 1999 году норм евро3, Тойота досрочно выпустила на рынок свой новый флагман 1HD-FTE с электронным управлением ТНВД. Давление наддува вернули в диапазон 0.7-0.85 для Европы и 0.85-1.0 для "не страдающих" регионов, добавили интеркуллер, подняли давление впрыска топлива, наконец установили полностью новую выхлопную систему, позволяющую мотору нормально дышать. Систему EGR пришлось оставить, хотя даже у этого нового мотора была наилучшая модификация для Австралии, на которую система EGR не устанавливалась. Вернёмся к нашему герою 1HD-FT. Неужели ему было суждено «нюхать» собственный выхлоп и оставаться в противогазе всё оставшееся время своего существования? Конечно же нет. И Тойота-мама оставила нам много путей для отступления. Тем более, что потенциал этого мотора наглядно демонстрировала компания Yanmar со своим 300-сильным лодочным мотором 6LPA-STP, выдающим 700Нм крутящего момента и построенным на базе 1HD-FT с механической топливной аппаратурой. Конечно, снятие подобной мощности накладывает определенные ресурсные ограничения, поэтому мы затронем вопрос модернизации 1HD-FT в рамках изначально заложенного производителем ресурса для данного мотора. Что же необходимо для этого сделать? 1. В первую очередь необходимо отключить (а лучше полностью удалить) систему ЕГР и ликвидировать последствия её работы на моторе. Как и почему это нужно сделать – детально описано в этих темах http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32705 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099. 2. Далее, устраняем влияние компьютера системы ЕГР на подачу топлива в ТНВД, то есть фактически приводим работу ТНВД к штатной схеме редких моделей, не оборудованных системой ЕГР. Последовательность действий описана в этой теме https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/416828 3. Стараемся использовать оригинальный воздушный фильтр 17801-61030 – этот фильтр оказывает меньшее сопротивление потоку воздуха по сравнению с фильтром 17801-68030, предназначенным для моторов 1HD-FT, оборудованных системой ЕГР. Так же, фильтр 17801-61030 устанавливался на Австралийские модели 1HD-FT, не оборудованные системой ЕГР, и рассчитан на работу с более мощными моделями ДВС 1HD-FTE и 1FZ-FE. Дополнительным бонусом, фильтр 17801-61030 можно промывать водой для увеличения срока службы (или например, при сильных загрязнениях в пути). На самом деле и данный фильтр является затычкой для мотора, и здесь японцы в очередной раз скроили. Поэтому в качестве более радикального решения рекомендую доработать кастрюлю воздушного фильтра под 100-ый элемент. Подробнее в этой теме: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/272155-dorabotka-vpuska-ustanovka-elementa-vozdushnogo-filtra-ot-100ki-na-80ku/ 4. Если вы проживаете в средней полосе или севернее, желательно заменить термостат на соответствующий вашему региону. Для более подробной информации смотрите тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=23852. 5. После этого возникает необходимость снять с мотора противогаз – заменить выхлопную систему. К сожалению, установить выхлопную систему от 1HD-FTE довольно затруднительно, но благо, существует масса известных афтермаркет производителей (Fujitsubo, Ganador, Saxon), выпускающих выхлопные системы с увеличенной пропускной способностью для этого мотора. Для примера смотрите эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165868. 6. В заключении, нужно вернуть максимальное давление турбокомпрессора к изначальному значению, рассчитанному для данного мотора – 0.8 Атм. Так же, желательно использовать двухступенчатый буст-контроллер управления вестгейтом, для более эффективного подхвата с низов. Смотрим эту тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118880 7. Так же, будет не лишним установить распредвал от 1HD-FTE. Данный распредвал имеет более низовую характеристику, так как тайминг полного закрытия впускных клапанов смещен на 8 градусов к НМТ по сравнению с валом 1HD-FT (24 градуса после НМТ у FTE и 32 градуса после НМТ у FT). Если вам в силу тех или иных обстоятельств необходимо заменить ГБЦ, то рекомендую устанавливать ГБЦ от мотора 1HD-FTE, так как последняя имеет несколько полезных доработок. Более подробная информация в теме по ссылке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149680. 8. После выполнения всех этих модификаций, вы сможете узнать, каким должен был быть на самом деле этот замечательный мотор. Так же вы обнаружите, что по динамическим характеристикам он практически не уступает своему собрату с электронным управлением и интеркуллером. Подчеркну, что мы не форсировали мотор излишним давлением наддува и подачей топлива – просто эти параметры были возвращены к значениям, которые не учитывают стандарт евро2. Если кому-то захочется получить более серьезную отдачу и форсировать мотор, то можно использовать фронтальный интеркуллер от 1HD-FTE или более мощный интеркуллер Сафари для 1HD-FT. Помимо этого, желательно избавиться от штатной турбины, так как она сильно затыкает мотор своим маленьким компрессорным индуктором 42мм, заменив её на дорестайловую турбину от FTE, которая встаёт bolt-on. Так же необходимо произвести соответствующие перенастройки ТНВД для увеличения подачи топлива. Более подробнее в теме по ссылке: Турбина 17201-17040 и штатный интеркулер от 100ки 1HD-FTE на 80ку 1HD-FT. 9. Качественным шагом вперед в модификации мотора 1HD-FT является внедрение Twinscroll турбины и соответствующего коллектора. Такая схема работы выхлопа и турбины ощутимо повышает КПД мотора и улучшает вентиляцию цилиндров, снижает ЕГТ и увеличивает возможности турбонаддува во всём диапазоне оборотов двигателя. Особенно актуальным такой тюнинг будет для 6-ти цилиндровых рядных моторов, так как расположение и очередность работы цилиндров позволяют без больших трудозатрат переделать выпускной коллектор в твинскролл модификацию. Кстати сказать, именно твинскролл схему применяла компания Safari Turbo Systems в своих комплектах для турбирования 1HZ (но не всегда). При переходе на Twinscroll желательно отказаться от штатной схемы интеркуллера FTE воздух-воздух (которая весьма неплохо работала со штатной FTE турбиной), и перейти на более прогрессивную и производительную схему охлаждения наддува воздух-вода. Вишенкой на торте станет разделение потока газов с клапанов вестгейта от потока газов с колеса твинскролл турбины, и последующий отвод этих газов через собственную отдельную выхлопную систему, для чего потребуется сварить кастомный аутлет турбины и, собственно, саму дополнительную выхлопную систему. Это заметно снизит затычность турбины и улучшит аспирацию цилиндров на высоких оборотах, а так же понизит максимальную ЕГТ. Еще одним важным и затычным местом мотора, о котором я уже упоминал выше, является входной диаметр колеса турбокомпрессора, который на штатной турбине неприлично маленький - всего 42мм. По факту это является "рестрикторной шайбой" для мотора, и не позволяет ему развить более 180-190 л.с. Переход на турбину FTE увеличивает этот диаметр до 46мм, что заметно снижает затычность, увеличивает TRIM и проточность компрессора на верхах и позволяет достичь 220-230 сил. В идеале надо переходить на цельнофрезерованный компрессор 48/68 от Селики, это позволит мотору хорошо раскрыться на высоких оборотах и развивать до 270-290 сил. Подробнее обо всём этом в теме: Еще один Твинскролл для 80-ки 1HD-FT. На этот раз CT26 Small от Celica 205. 10. Если Вы всё таки произвели установку интеркулера и альтернативной турбины, серьезно увеличив мощность мотора, рекомендую позаботится о системе охлаждения и установить более производительную вискомуфту вентилятора охлаждения и сам вентилятор от мотора 1HD-FTE. Подробнее в этой теме: Вискомуфта и вентилятор от 1HD-FTE на FT. Так же, рекомендую использовать хороший карбоксилатный антифриз (ОАТ), например на базе BASF Glysantin G30. 11. Еще про охлаждение: меня давно посещают мысли о замене масляного поддона на более вместительный - от новых тяжелых 70-ок. Судя по информации из мануалов Тойоты, этот картер вмещает в себя на 1.5 литра больше масла (плюс 15% масла), что будет благотворно влиять на температуру масла, а так же на срок работы самого масла и его присадок. Однако, пока нет практики использования данного картера на 80-ке без лифта. Подробнее в этой теме: Вопрос по картеру HZJ78-79, номер 12101-17200. Альтернативный вариант увеличения объема масла - замена убогого штатного масляного фильтра на грузовой фильтр во внешней колбе. Прибавка - те же 1.5 литра масла, что и с картером от 70-ки, но помимо этого получаем еще очень много плюсов. Подробнее в этой теме: Вопрос по масляной системе 1HD-FT 12. Полезной доработкой для продления жизни и повышения заряда аккумуляторов будет установка выключателя для сетки накала воздуха на впуске. Сетка потребляет до 80А тока и работает даже после старта мотора от 80-ти до 120 секунд. За такое время при токе 80А она успевает ощутимо высаживать аккумуляторы, особенно при коротких пробегах. На исправном моторе сетка полезна только как предпусковой подогреватель при холодном пуске от -20 и ниже. До этой температуры мотор заводится прекрасно и без сетки. Послепусковой подогрев - это очередная экологическая шляпа, призванная немного улучшить сгорание топлива в холодном моторе ценой медленного и незаметного убийства ваших аккумуляторов. Подробнее в этой теме: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/304407-nuzhen-li-dlya-dvigatelya-1hd-ft-podogrevatel-vozduha-na-vpuske/ Удачи и большей тяги, Вадим Акопян, aka VADUS

День добрый поиском шерстил данный раздел и нифига, суть в том, что раньше на сайтах тойоты писали... теперь об этом умалчивают. вот пример, есть сайт тойоты казахстана с регламентными работами вот картинка Открываю сайт местного дилера, а там урла таже самая но вот табличка уже другая тут вот уже нет такой инфы и ниже под ******* тоже не написано. машина 2009год, покупалась с пробегом 70 тысяч (эм.... ну.... что правдивый уверенности нет, поэтому первое ТО было на 80 было поменяно очень много всего громе ГРМа) сейчас пробег 100к вот и подсчитываю объём работ на ТО.

Продаю полный свап-комплект двигатель 2TR-FE, мкпп R151F, раздатка FJ Cruiser (part-time). Двигатель с моей Tacoma, освободился после свапа на 3UZ. Под мкпп. Продается в сборе с навесным, в т.ч. со стартером. Корзина и диск новые, Aisin. В комплекте моторная коса и ЭБУ. Комп отшит до Евро-2, т.е. без второй лямбды, без добавочного воздуха и датчика абсолютного давления. Мотор работал идеально. Мкпп R151F. Перебрал, заменил пару подшипников, работает нормально. Раздатка part-time с FJ Cruiser, идентична Prado 120. В идеале, в машины с пробегом 50т.км. Собирал комплект себе для УАЗа. Но потом решил ставить дизель. Цена за все 450т.р. Можно по отдельности, мотор 350т, мкпп 100т. Раздатка в подарок к любому из двух лотов.) Находится все в Барнауле. +79967081917.

Автомагазин JeepHouse. город Владивосток занимаемся разбором автомобилей из Японии, распилов, без пробега по РФ разбираем преимущественно Toyota Land Cruiser 80 но также разбираем Hilux Surf130-185, Prado 90-95, а так же Land Cruiser 100 на ТЛК80 имеем в наличии практически все запчасти, в полном ассортименте. за последние несколько лет разобрано около 500 автомобилей данной марки. оплата запчастей производится на нашу карту Сбербанка. доставка запчастей транспортными компаниями на Ваш выбор... по России: ТК Деловые линии, Энергия, Желдорэкспедиция Сахалин: ТК Энергия Камчатка: ТК Энергия, Желдорэкспедиция Магадан: ТК Солнечный Магадан Якутия: ТК Энергия, ТК Стейл контакты: - для зарегестрированных пользователей данного сайта: личные сообщения ("личка") - электронная почта k555nk@mail.ru - МТС +79140688888 - SMS +79140688888 - WhatsApp +79140688888 при запросе наличия запчастей в данной ветке просьба не забывать указывать марку автомобиля

Всех приветствую! Ситуация такая... Приехал вечером поставил машину, через день пошел заводить, не заводится..... Свечи накала проверили на КЗ и на напряжение, всё работает... Солярка поступает..... Что может быть? Ладу не могу дать....

Всем привет, принимайте в ряды, прошу не судить строго если вопросы уже обсуждались или покажутся слишком очевидными На днях стал обладателем TLC 78, 2019 г., 1VD, Араб. Планируется для дальних и не очень путешествий с проживанием внутри. Концепция постройки - никакой постройки или "ультралайт" - только все самое необходимое и легкое. Впечталения от машины это, наверное, тема для отдельного поста, а тут хотел бы заручиться поддержкой бывалых затоков. Вот какие у меня возники вопросы: 1. Температурный режим двигателя. Первое, что бросилось в глаза это положение стрелки температуры - на прогретой машине она не строго посередине шкалы, как на всех моих предыдущих машинах, а где-то в районе первой четверти. Отсюда стало любопытно, а как вообще померить на какой температуре работает двигатель и, возможно, если он дольше прогревается или не выходит на правильную рабочую температуру, заменить термостат на "европейский" (напомню, машина арабская) и дооборудовать машину дизельным догревателем, которым, кстати, можно будет подогревать двигатель зимой по утрам. - Какой провод и программу использовать для мониторинга температуры? - Какой диапазон температуры является нормальным для 1VD, какая самая "правильная", если можно так выразиться? - Кто ставил дизельный догреватель? Поделитесь опытом, пожалуйста. 2. Свет. Стоят галогенки в фарах (их маловато) и есть штатные места в переднем бампере под ПТФ, куда я хочу их и установить. Я бы хотел решение, которое бы работало в двух режимах: в помощь ближнему свету, желательно такого же, желтого, цвета и второй режим - более "дальнобойный". Люстры вешать никакие пока желания нет, хочется все делать максимально приближено к штатному. - Посовеуйте оптимальное решение и производителя, пожалуйста. Какие моменты нужно не упустить при установке? 3. МКПП Обратил внимание что коробка требовательна к полному выжиму сцепления и при переключении 2-3 и 3-4 возможен иногда такой "нано-хруст". У кого-то есть что-то подобное? Может с двойным выжимом надо ездить? Или вязкость масла сменить? Или это нормально? 4. Антикор. Кто как относится к повторному антикору? Делать или не стоит, так как под ним будет уже начавшаяся коррозия еще больше развиваться? 5. Дополнительное оборудование. Где посмотреть так называемые "лучшие практики"? Лучшее место для компрессора и ресивера? Куда вывести от них быстросъемы? Как наиболее грамотно использовать место за обшивкой? Инвертор, отопитель, дополнительная батарея: все это хочется разместить наиболее компактно и грамотно. А еще правильно развести потребители, например, холодильник, компрессор, отопитель и догреватель запитать от батареи в салоне. При этом иметь возможность контролировать заряд и предохранители этого всего в одной панели. Где посмотреть решения и поучиться на чужих ошибках?) 6. Водительское и пассажирское сиденье. Для меня важно, чтобы можно было пройти из передней части салона в заднюю и наоборот, не выходя на улицу. Соответственно, нужны два одинарных сиденья, а сейчас установлено полуторное. Велюр и ручные регулировки вплоне устраивают, даже больше нравятся, чем кожа и электро. - Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто что ставил? Видел в интернете UTP - цвет мне идеально подходит) кто-то такие устанавливал? Может есть еще толковые производители, которые копируют scheel mann и recaro? 7. Сервис. Кто где в Москве обслуживает свои 70-ки?

Доброго дня фуромчане. Мучаюсь уже вот 2 месяца от происхождения свиста после сброса газа после раскрутки ДВС до 2800-3500 об. Авто Тоёта 200 дизель первый рест. Пробег 360 000. Делали в сервисе в Москве замену форсунок, лили 5 и 7я ( черный дым из глушителя, при этом заклинило геометрию правой турбины от сажи и пропала тяга). После замены форсунок (замены нового насоса подкачки топлива) промывки всей топливной системы, и замены 2 х турбин на новые Джероновские, ДВС работает норм, но услышал свист с правой стороны ДВС. Обратился снова в сервис, сказали пригоняй будем изучать. Смотрели 2 дня, решили снова вынуть ДВС ( они так турбины меняют, им так проще говорят) и поставили мои старые турбины только отремонтированные с новым картриджем Джерон и регулировкой актуаторов моих старых. ( делал им подрядчик на проф оборудовании) Собрали снова все, завели, вылезла ошибка по блокам управления турбинами, прислали фото что корпус отгнил, платы окислены. Поставили новые, перенесли их под капот. Завели, свист как был так и остался....... развели руками, сказав что свист это воздух, турбина не свистит, езди и "наслаждайся" ))) Клапана ЕГР рабочие, новые. ( менял летом, подклинивали) Прошивка родная, ЕГР не глушил, чищу периодически. Выхлопная система чистая, промыл каты все 4 , блестят как новые. ( были под забиты верхние, но свист не пропал после их промывки) Ошибок по сканеру НЕТ. Смотрели ребята в другом сервисе, сканировали, сказали все у тебя хорошо но откуда свист не знаем, помочь не сможем...((( Я где то на форуме видел уже подобный запрос на такую же тему с подобным свистом, но эту тему не подхватили и ответов там не нашёл. Кто встречался посоветуйте куда смотреть что делать чтоб убрать непонятный звук ??? Он как бы с правой стороны ДВС происходит. В добавок заметил что получил после замены форсунок все же повышенный расход топлива и нет динамики на низких оборотах, на газ даванёшь машина думает 1-2 сек и начинает разгон. На средних 1600 и выше откликается намного активнее. Кто встречался с подобным откликнетесь, подскажите!!!

Поступила машина к нам на СТО, с проблемой следующего характера. Любая минусовая температура, -2 или -5 или -15 – не заводится. Крутит бодро, уверенно, в начале запуска может схватить чуть и далее тишина. С эфиром (нефрасом) – так же, не запускается. Если при -5 облить двигатель кипятком, 1-2 чайника, заводится, дымит. В -15 нужно 2 ведра кипятка. Можно заглушить сразу после запуска и заводится с полоборота и уже не дымит. Замер компрессии = 15-17, подняли ГБЦ, и по просьбе клиент заменили комплект колец, без замены поршней, компрессия = 24-25 по итогу. Так же не заводится. При попытке запуска мгновенно появляется ошибка P0335 по датчику положения коленвала А, так же, в начале прокрутки давление в рампе поднимается до заданных 50мПа и сразу же падает до нуля как зажигает P0335. Далее: 1. Замена клапана SCV на ТНВД 2. Замена датчиков положения коленвала + распредвала 3. Замена датчика температуры ОЖ 4. Проверка / замена свечей накливания 5. Прозвонка и далее замена моторной косы в сборе 6. Замена ЭБУ Прошу у всех, помощи, т.к. уже нет мыслей от слова вообще.

В продажу , масло 10 W 40 от Газпромнефть и анифриз красный Тотачи . В наличии по одной бочке (205 литров) Цена пусть будет по 30 тыс за бочку . Предпочтительно забрать сразу обе . Розлив , середина 25 года . Герметичны , не вскрывались . Только самовывоз и Ваша погрузка . Локация Вешки , недалеко от МКАДа . 8 9 пять 8 один 8 два четыре 1 нуль нуль Модераторы , поправьте пожалуйста , если разместил не там .

Собственно, вопрос в заголовке. Нужно запаять в нескольких местах латунный (емнип) радиатор охлаждения двигателя. Может есть у кого на примете подходящий сервис в Москве, где это сделают качественно? Заранее благодарен за помощь!

Всем привет. Кто имел дело с этим "секасом" и просто знающим к вам вопрос. По теме прочитал некоторые свапы от владельцев 4ранер и пока не понял одного. Как все таки состыковать мою механическую коробку от 3vzfe с блоком от 5vzfe AT при установке 5vz и нужно ли именно комп от 4х4 мкпп или это не принципиально? Возможно 5vzfe от любой модели а провода и датчики 4ранер 130 стыковать с косой от двигла 5vzfe? В замешательстве, от какой модели покупать 5vz!

Продам TLC105 2005г., 4.2HD-T АКПП (все узаконено). Салон от 100-ки, руль от 100-ки (дерево черный лак + кнопки), музыка Pioneer (топовая), передние сидения BMW (электронный), двигатель турбо (от 80-ки), АКПП (от 80-ки), подвеска OME+Ironman (лифт 2" подвеской + 2" проставки), климат-контроль, лебедка перед/зад, силовые бамперы перед/зад, потолочная консоль Outback, подготовка под рацию, все электростеклоподьемники, электрозеркала, компрессор ARB (под капотом), инвертор 600Вт в салоне. Фары от FOXa (ксенон), задняя калитка под запаску, экспедиционный багажник (алюминий). Состояние хорошее, у меня машина 13лет. Машина в Москве. Цена 2.750млн Контакты: 89031299977 Алексей

Приветствую всех! Предлагаю новые запчасти на внедорожники Toyota и не только (оригинальные и качественные дубликаты). Цены очень приятные (не опт, но мелкий опт точно). Отправлю в любой населенный пункт. Минимальная сумма для заказа отсутствует. Участникам форума из Новосибирска доп. скидка 5%!!! Меня зовут Максим. Мой тел +7 913 912 35 45 Почта parts4toyota@gmail.com Skype: toyotalexusnsk Сайт пока только настраиваю www.atoyota.su По запчастям готов общаться с 10.00 – 19.00 (Нск, т. е. по Мск это 07.00 – 16.00) ежедневно, кроме воскресенья. На все запросы обязательно отвечу. Примеры цен: - рычаги верхние передние на LC120/GX - 6700 руб/шт - пневмоподушки LC120/GX - 4500 руб/шт - аморт задний TEMS - 12 000 руб/шт

И так уже около двух месяцев катаюсь по сервисам Проверяли: компрессию, цилиндры эндоскопом, коррекцию форсунок, форуснки на стенде, давление в топливной, свечи накала, топливный фильтр. По отдельности все работает нормально! А после холодной ночи при температуре ниже нуля утром мотор снова стучит и идет белый дым из трубы ! Пробовал разные заправки и полносью выкатывал топливо. Land cruiser 200 2018 год 1VD FTV (пьезофорсунки common rail) пробег 130 000 км После прогрева двигатель работает отлично! Может кто сталкивался с похожими симптомами подскажите что еще может быть… Видео с запуском: https://www.youtube.com/shorts/UC7ynJhAQ_0

1. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,под ремонт-1000 рублей. 2. Суппорта 47731-35010, 43 мм поршня,рабочие-4000 рублей 3. площадка под большой аккумулятор(меньше размером естественно тоже встают) 320х175 внутренний размер, крепления распределены по заводским отверстиям на подкрылке, аккум притягивал стропой -750 рублей 4. защита двигателя, из заводской допилена,очень прочная вышла -1500 рублей 5. Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей 6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-15.000 рублей 7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-750 рублей 8. новый шланг нержавеющий высокого давления,под тюнинг выхлопной системы,диаметр 60 мм,длина 2.0 метра+6 кронштейнов для его крепежа к раме(под приварку)-5000 рублей 9. Рулевая колонка в сборе со всеми карданчиками-1500 рублей 10. Задний кардан-6000 рублей.Передний кардан,ГУК живой-7000 рублей,оба за 12000 рублей 11. радиатор охлаждения,алюминий,охлаждает отлично 2lte,(3 года ему)под акпп,в комплект к нему диффузор+труба от низа к патрубку+ радиатор акпп(280х120),тоже алюминий и тоже отлично работал.Выходы нижнего радиатора акпп внизу основного закрыты от грязи,трубочки пара пролюблены(гайки есть)-15000 за весь набор из 4 позиций+патрубки ОЖ 3 шт. 12. Тяга рулевая + рулевые наконечники,оригинал,обслужены(пыльники+смазка),отличное состояние,пара+маятник оригинал,обслужен (смазка,пыльник),отличное состояние+рулевой демпфер(новый пыльник и смазка пальца)+закину 4 пыльника новых-10000рублей. 13. Тяга рулевая голая, усиленные концы,отличное состояние -2000 рублей 14. Тяги заднего моста,продольные -750 рублей комплект 4 шт,на опыты 15. Торсионы,не просиженные -1500 рублей пара 16. Насос ГУР,работал отлично,сухой,перебирался года 3 назад.В комплекте полный ремкомплект оригинальный резинок+подшипник -5.000 рублей 17. Турбина,рабочая,немного кидала масло во впуск,в сборе с горячей частью и фланцем-4000 рублей 18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-1500 рублей 19. Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха+обманка датчика-2000 рублей 20. Главный тормозной цилиндр(31 колёса тормозил легко)+усилитель ваккумный,исправный-5000 рублей 21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -2500 рублей 22. Полуоси с барабанами тормозными-4500 рублей пара.Левая-3000 рублей.Правая 2000 рублей(потела на морозе,сапун был забит).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза.В подарок 2 тормозных цилиндра новых. 23. Троса ручника задние-750 рублей пара.Центральный трос ручника с датчиком-1000 рублей.Все три троса-1500 рублей 24. Редуктора зад+перед(в сборе весь полумост передний)-22.000 рублей.Раздельно-12000 рублей каждый. G254 , ГП 8, передаточное число 4.556(41:9).Не выли,не гудели.Задний был когда-то LSD 25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -45.000 рублей 26. АКПП 343+раздатка+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-20000 рублей 27. ТНВД 22100-5b301,отличный,47 т.км назад был откапитален Дизельмастером,с заменой ННД,плунжера,СПВ,всех сальников,прокладок,и ещё чего-то до кучи(всё оригинал). Цена с форсунками (распылители там то-же прошли 47 т.км(старые распылители тоже отдам) -30.000 рублей. 28. Генератор с вакумным насосом.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил.В комплекте шланг масляный подачи(новый почти)- 7000 рублей 29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-1500 рублей. 30. Рычаги передней подвески с нормальными сайленблоками(года 4 назад меняны,оригинал),с почти новыми нижними шаровыми 555(заменены в начале лета)-2000 рублей любой один рычаг,комплект-7000 рублей 31. Крышка головки двигателя с новой прокладкой,крышкой заливной новой -750 рублей 32. Патрубки воздушные двигателя- 750 рублей 33. Тяга панара,саленблоки живые-750 рублей 34.Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе с почни новыми верхними шаровыми 555(в начале лета менял),пара-8000 рублей 35. Аммортизаторы передние Tokico E3388+проставки-удлинители (не солдатики !) 50 мм ,пара-2000 рублей 36. Редуктор ГУР,был перебран с заменой подшипников и сальников+сошка оригинал.Немного потеть стал,не льётся-4000 рублей 37. Абсолютно новая сошка редуктора ГУР 555-1000 рублей 38. Болты натяжки торсиона с гайками и шайбами+2 болта с гайками-1000 рублей за всё 39. Крышка ГРМ,с прокладками всеми-750 рублей 40. корпус термостата в сборе-750 рублей 41. ролики ГРМ пара+помпа(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-750 рублей

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, с каким усилием тянуть гбц, и вкладыши и корни и шатунные?

Автомагазин "JEEPHOUSE", г.Владивосток МТС: +7914-06-88888 (WhatsApp, Viber, SMS) email: k555nk@mail.ru К сожалению не всегда получается оперативно отвечать в теме и в ЛС - для получения быстрого ответа пожалуйста пишите на вышеуказанный WhatsApp Поздравляем всех с наступившим 2025 годом !!! Машина №1: 1993г бензин 4500сс 1FZ АКПП мосты простые - 41/10 кузов продается в сборе, не гнилой, не ржавый, цвет 26P Машина №2: 1996гв дизель 1HD-FT 24valve АКПП мосты простые 41-10 Машина №3: 1991гв дизель турбо 1HD-T 4200сс АКПП мосты дифлок штатная электролебедка Машина №4: 1993г бензин 4500сс АКПП мосты простые бампер продан Машина №5: 1990гв дизель турбо 1HD-T безмозглая акпп мосты дифлок 41-10 Машина №6: 1991гв дизель турбо 1HD-T АКПП безмозглая мосты дифлок 41-10 штатная электролебедка кузов продан в сборе Машина №7: 1992гв дизель турбо 1HD-T АКПП безмозглая мосты дифлок 41-10

Продам приемную трубу на 1hz из нержавейки собственного изготовления. Диаметр стандартный 60 мм, все элементы глушителя из нержи AISI304, фланцы 8 мм, стенка трубы 2 мм, резонатор из трубы 139,7 х 2 мм, более подробное описание процесса изготовления есть на драйве https://www.drive2.ru/l/564978828326208478/ Цена 15 тыс. Находится в Ленинградской области, возможна отправка ТК. Тел. 8-921-556-12-18

Всех приветствую! Друзья случались беда, там где не ждали. Перестал работать регулярно угла опережения зажигания. Может кто знает где его можно найти, или может у кого завалялся такой. Я куплю.

Я не моторист. Вопрос к мотористам. Имею головку, а если точнее 2 от 1hdt в идеале. Есть шорт блок от 1hdft тоже в идеале, только блок, колено-поршня и больше ни чего. Мне не надо 24 клапана, по причине консерватизма и т.д. Вопрос : могу я это всё это пожинить малой кровью и какой ? Ведь поршня hdt и hdft разные. П.с. есть разница в крышках-роликах-натяжитялях-ремнях это понятно. Мне сам факт нужен в работе поршень-головка. Жду ответов не зависящих от перемены погоды и времени года. За ранее спасибо. Может такая тема была, не видел. Спасибо за понимание.

Всем привет. Больная тема по дроссельной заслонки... Подскажите советами что делать. Имею TLC 100 1FZ-FE (араб) 2003 г., езжу около 3 лет на нем, все было хорошо. Сейчас после зимы на холостом ходу, могут подняться немного обороты (до 1000), опуститься, бывает что такого вообще нет. В общем раз через раз. Расход как и всегда 22-25 лето, зима 28. Едет, как обычно. Грешил на свечи, поменял сегодня проблемка осталась, сейчас поеду менять топливный фильтр, так как не менял давно, но думаю проблема так же останется. При замене свечей механик посоветовал почистить дроссельную заслонку так как она грязновата, НО когда он там проверил ее и сказал у вас есть люфт на оси, и на самом это диске внутри скорей всего износ есть, то по хорошему заслонку нужно менять. И отказался ее чистить, сказав, что после чистки не сможет отрегулировать обороты. Что мне делать ? Новая заслонка стоит 50000 р.

Может глупый вопрос, но однозначного ответа найти почему то не смог. Можно ли снять/поставить двигатель 1KZ в сборе с АКПП и раздаткой на 95 прадо через моторный отсек? И если можно, то какие есть нюансы в этом процессе? На 130 сурфе делал это вообще без проблем, а тут закрались сомнения.

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Но основная проблема заключается в том, что диапазон работы штока корректора сильно смещается, и при больших давлениях шток работает по рычагу своей "талией", то есть коррекции не происходит.Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть зажать пружину). Это сделает объемы подачи топлива более корректными и вернет ход штока корректора в норму во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

Всем доброго времени! Интересуют мнения по поводу новых двигателей в частности серии LT производства Южной Кореи. Продает фирма во Владивостоке, также у них есть филиалы в Новосибирске и Питере.

Приветствую всех! Предлагаю новые запчасти на внедорожники Toyota и не только (оригинальные и качественные дубликаты). Цены очень приятные (не опт, но мелкий опт точно). Отправляю в любой населенный пункт транспортными компаниями и почтой. Минимальная сумма для заказа отсутствует. Доставка до транспортных и на почту бесплатная. На форуме с 2013 года, есть также постоянная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155153&page=77#entry3601882 Меня зовут Максим. Тел +7 913 912 три пять четыре пять parts4toyota@gmail.com