nav7700

Ну понятно. Жиклер забыли на полке.

Нашли причину почему после 100 тыс после капиталки небыло давления? Изза приемной сетки? Или редукционник вклинило?

Ну это мож в сервисе есть и то не в каждом. Работы будут производится собственными руками в гаоаже. Т.к. сервисы многие рукажопные, уже шпонпаз пришлось заваривать (восстанавливать) под шкив коленвала. Окей. Значит не мешал редуктор. Или это на 80-ке не мешал редуктор? На 80-ке я снимал поддон. Немного домкратом раму поднимал, чтоб балка подвестки не мешала.

Доброго времени суток. Суть проблемы такова- утечка масла. Вроде давит из под резиновой прокладки маслонасоса+торец блока цилиндров. Возможно давит масло еще в месте соединения блока и нижней станины (которая держит коленвал). Вопрос- не снимая движку с машины реально ли сдернуть поддон и переднюю лобовину маслонасоса полностью от блока? Внешнюю лобовину я уже дергал. А маслонасос нет. Что нужно демонтировать? Рулевую рейку и передний редуктор? Привода со ступиц колес нужно выдергивать? Поперечную балку? Спасибо за ответы :-)

Спасибо. Буду думать. Значит нужно будет имитировать глюк обманкой, снимать осцилографом сигнал клапана дозатора. Если сигнал норм, то значит клапан подклинивает. А чтоб не улететь в разнос при проверке- приотдать трубки высокого давления заранее до проверок Еще вопрос. Допустим заклинил клапан дозатор в тот момент, то почему у меня получилось заглушить машину ключом зажигания? Трубки вауккума с заслонки то снята была. Значит мне просто повезло

Ну при -50 очень большая подача топлива. Так эта подача должна сбавляться когда датчик оборотов покажет обороты тнвд 400. С 1kz-te такой фигни небыло. После запуска с обманкой обороты были прогревочными где то 1150-1200 но не более. С двигой крузака - соляра ведром пока не взорвется. Так вот есть опасение- если не дай бог окисляться контакты на датчике ОЖ или сам датчик крякнется и будет давать больше 14kOm то будет трындец- подача топлива неконтролируемая. Не думаю что это только в моем случае. На просторах инета читал что у кого то в разнос двига уходила 1hd-fte- датчик ОЖ уже как причина будет Ну в прошлом году я Горячий мотор завел с обманкой- он мне залупил до красной отметки и черный дым на весь гараж А если просто отрубить датчик ОЖ то будет код ошибки ЧЕК и в разнос не будет

Мне нужно было запустить мотор. Чистил впускной коллектор отдельно от движка. И чистил каналы впуска в голове без снятия бошки. Заливал туда бензин и отмачивал каку от егр. Бензин испоряется- кака получается безмасленная просто как порошок. Что мог то выгреб с каналов. Но под тарелки клапанов попало и пропала компрессия вообще. Потом заливал керосин в коллектор под жгвак. Прокручил распредвал. Керосин через поршневую сошел, я его слил. Покрутил покрутил стартером, компрессия начала появляться. Через резиновый молоток стучал по коромыслам (пристукивал клапана). Еще делал такую чистку- рассухаривал все клапана и через шланг дрелью крутил клапана в натяг. Все это в керосиновой среде- чтоб все клапана и седла отчистились от сажи. После сборки и попытке пуска- смотрел на приотдаттую трубку форсунки- подача топлива мала. Вот и ставил обманку чтоб запустить движок. Если комп видит что температура низкая- он дает больше топлива. Это и визуально было видно по выстрелу из штутцера трубки высокого давления. Движку я запустил. Поработала 5 мин и компрессия появилась- зарускалась потом норм. Дело в том что на моторе 1kz-te такого глюка небыло с Разносом на максимум. Приходилось и его так запускать. Все понятно что мотор должен давать при обманке больше. Но приставте такое- машину в Якутию а -50. И что при запуске там мотор в разнос пойдет без всяких обманок? Комп должен дать максимум только в момент пуска (начальная подача). А потом ее скинуть на прогревочные обороты а потом на холостые ро мере прогрева (сигнал от датчика). В механических насосах в рейке всережимного регулятора есть функция- при запуске максимальная подача. Потом уже грузики центробежного регулятора балансирует рейку на заданную позицию что соответствую холостым. Ладно. Коль глюк такой с соткой, будте осторожны. До рестайла японка. Вопрос вот такой про подшипники!!! Минус 5, масло холодное. Экстримальный пуск. Успело наверное набрать 3000-3500 оборотов /мин. Успел заглужить, турбо таймер блин стоит. Боялся что вкладыши провернуло. Движка после этого работает. Но не закотцало их там? Вот в этом и весь вопрос. У кого какие мнения?

Доброго времени суток. Ситуация такая. Вешал обманку датчика ОЖ, Топлива и Воздуха на впуске посредством резистора на 20 кОм, при запуске двигателя- льет соляру как из ведра. Успел заглушить. Интересно при -5 градусов в гараже- масло то холодное, с подшипниками мотылей коленвала ничего не стало? До этого я много раз прокручивал стартером ДВС, тоесть смазка до экстримального запуска поступила в коленвал. Интересно просто, это уже второй раз. В прошлом году вешал обманку на 16 кОм только на датчик ОЖ- ушел в разнос сразу после запуска. Я и подумал что это глюк компа, т.к. показания по датчикам ОЖ Т и В сильно разняться. А в этот раз сегодня я повешал обманку на три датчика. Эфект тоже самый. Тоесть если датчик температуры ОЖ выйдет из строя, тоесть сопротивление уйдет в в большую сторону- комп начинает лить соляру как из ведра. Тема будет полезна для тех- у кого это случилось. Ну это ладно. Волнуюсь за подшипники мотылей и коренные- ниче ли с ними не случилось? Все таки масло холодное ,5W40 , мороз -5 в гараже был. После двигу заводил нормально работает, но это все на холостых, машину еще на трассу не выгонял.

Начнем с давлением турбин: см.фото . У FT давление турбины 0,39-0,50 кг/кв.см.. У FTE 0,49-0,69 кг/кв.см... Далее смотрим скрин умной книжки про фазы газораспределения двс. Цитирую Если задержать закрытие впускного клапана, то воздух по инерции будет продолжать поступать в цилиндр: будет происходить дозарядка последнего. Тоесть при работе поршневой группе на высоких оборотов- при процессе всасывания в цилиндр заряда воздуха- при достижении поршня НМТ в цилиндре будет меньше давление воздуха чем впускном коллекторе. И Когда поршень пошел на сжатие, а впускной клапан еще приоткрыт- по инерции идет дозарядка обьема воздуха в цилиндр. По сути если Вы устанавливаете распредвал от FTE таймингом закрытия впускного после НМТ 24 градуса, а турбина у вас от FT 0,39-0,50 - то Вы всего навсего получаете недозаряд цилиндров в двс чистым воздухом. Отсюда у Вас упадет Pc, которое должно быть по книжке 35 кг/кв.см., потеря мощности и неполное сгорание топлива. Все думают самовнушением что поставили распредвал от FTE свою восьмидесятку и типа она валит лучше- это самовнушение. Никто же на стенде не проверял. На нетурбовых движках тайминг закрытие впускного клапана достигает и 42 градусов. Поэтому установку на FT распредвала от FTE вы тупо потратили деньги и время, и душите движок. Прилагаю скрин от движка ЯМЗ схему тайминга. Японцы не дураки. Все просчитано при проектировке. Почему на FTE 24 градуса, а у FT 32 градуса. Потому что у первого турбина дует больше- Быстрее произойдет наполнение цилиндра зарядом, поэтому не целесообразно делать тайминг закрытия впускного слишком долгим, этим обошлись 24 градуса после НМТ. У FT турбина дует меньше- поэтому тайминг закрытия 32 градусов, чтоб воздух успел зайти в цилиндр и уравновеситься по давление цилиндр=коллектор. По сути если хотите увеличить компрессию Pc, то надо ставить турбину мощнее. Можно поставить распредвал с поздним таймингом закрытия- 32 градуса у FT, но опять же- как повлияет тюнинг на двс, на выхлом и динамические нагрузки. Люди меняют масло в двс одиноковой вязкости (просто другого производителя) и потом думают что машина легче поехала- это самовнушение. Так же Кто писал в форумах про замены распредвалов- что тачка поехала лучше- это тоже самовнушение. Подымайте умные советские книги про двс и читайте. И еще хотел добавить, кто у FT и FTE поршня разные, и по тех.документации поэтому степень сжатия разниться на 0,2. У первого 18,6 , а второго 18,8. Хотите чтоб тачка была живее- меняйте движок на другую модель ЦЕЛИКОМ. А вообще почему FT и FTE разница по мощностям- турбина и топливоподача, у последнего есть предвспрыск и электронное управление. И степень сжатия больше. Новый точечный рисунок.bmp

Доброго времени суток. Уже давно читал на формах по углы закрытие впускного клапана, и на работе обсудил с механиками и вычитал в книге про двс. Для тех кто верит что на 1HD-FT нужно поставить от FTE распредвал, у которого угол закрытие впускного на 8 градусов раньше- ВЫ выкините деньги на ветер, и только уменьшите мощность своего 1HD-FT. Почему- я сейчас напишу и выложу скрины и фото. Начнем с давлением турбин: см.фото . У FT давление турбины 0,39-0,50 кг/кв.см.. У FTE 0,49-0,69 кг/кв.см... Далее смотрим скрин умной книжки про фазы газораспределения двс. Цитирую Если задержать закрытие впускного клапана, то воздух по инерции будет продолжать поступать в цилиндр: будет происходить дозарядка последнего. Тоесть при работе поршневой группе на высоких оборотов- при процессе всасывания в цилиндр заряда воздуха- при достижении поршня НМТ в цилиндре будет меньше давление воздуха чем впускном коллекторе. И Когда поршень пошел на сжатие, а впускной клапан еще приоткрыт- по инерции идет дозарядка обьема воздуха в цилиндр. По сути если Вы устанавливаете распредвал от FTE таймингом закрытия впускного после НМТ 24 градуса, а турбина у вас от FT 0,39-0,50 - то Вы всего навсего получаете недозаряд цилиндров в двс чистым воздухом. Отсюда у Вас упадет Pc, которое должно быть по книжке 35 кг/кв.см., потеря мощности и неполное сгорание топлива. Все думают самовнушением что поставили распредвал от FTE свою восьмидесятку и типа она валит лучше- это самовнушение. Никто же на стенде не проверял. На нетурбовых движках тайминг закрытие впускного клапана достигает и 42 градусов. Поэтому установку на FT распредвала от FTE вы тупо потратили деньги и время, и душите движок. Прилагаю скрин от движка ЯМЗ схему тайминга. Японцы не дураки. Все просчитано при проектировке. Почему на FTE 24 градуса, а у FT 32 градуса. Потому что у первого турбина дует больше- Быстрее произойдет наполнение цилиндра зарядом, поэтому не целесообразно делать тайминг закрытия впускного слишком долгим, этим обошлись 24 градуса после НМТ. У FT турбина дует меньше- поэтому тайминг закрытия 32 градусов, чтоб воздух успел зайти в цилиндр и уравновеситься по давление цилиндр=коллектор. По сути если хотите увеличить компрессию Pc, то надо ставить турбину мощнее. Можно поставить распредвал с поздним таймингом закрытия- 32 градуса у FT, но опять же- как повлияет тюнинг на двс, на выхлом и динамические нагрузки. Люди меняют масло в двс одиноковой вязкости (просто другого производителя) и потом думают что машина легче поехала- это самовнушение. Так же Кто писал в форумах про замены распредвалов- что тачка поехала лучше- это тоже самовнушение. Подымайте умные советские книги про двс и читайте. И еще хотел добавить, кто у FT и FTE поршня разные, и по тех.документации поэтому степень сжатия разниться на 0,2. У первого 18,6 , а второго 18,8. Хотите чтоб тачка была живее- меняйте движок на другую модель ЦЕЛИКОМ. А вообще почему FT и FTE разница по мощностям- турбина и топливоподача, у последнего есть предвспрыск и электронное управление. И степень сжатия больше. Новый точечный рисунок.bmp

Доброго времени суток. Не получается открутить на 1hd-fte болт шкива коленвала. Приспособа удержания шкива есть. Трубой 60см пытался противчасовой крутить. Боюсь сломать болт. Там правая или левая резьба? Спасибо. Машина 101 ленд японка

У кого нить есть? Куплю толкатели клапанов. Пишите в личку

У вас случайно нет толкателе клапанов от 1hd-ft или 1hd-fte (они одинаковые) мне 4 штуки надо.

У кого нить б.у. толкатели клапанов (мосты) б.у. японские. Куплю- 4 шт. нужно

Можете сказать разницу в этих распредвалах? Родной с машины (в масле), и купленный в магазине. Кто ставил?

Взвесил мосты- родной 74 грамма весит, купленное в магазине 64 грамма. разница в 10 грамм

Ребята, у кого нить есть распредвал для 1HD-FTE с раскрошеными кулочками? Мож кому не нужен?

Сравнивали плунжерные пары от леворукой 80-ки и праворукой 80-ки японской, двига 1HD-T. на японской номер плунжера сделана прессом, а на леворукой гравировкой. и это не первый случай говорил топливщик, который занимается ремонтом. Вывод- запчасти производятся не только в Японии, и то это были не новые запчасти, а б/у снятые с моторов. Офицалы говорят что есть 4 завода в мире тойоты по изготовлению запчастей. По моему вопросу насчет мостов никто не знает? в предыдущих ветках сообщений. или к офицалам обратиться за уточнением запчасти?

Кстати вес новых (купленных с магазина) мостов гораздо легче, чем родных. Диаметр наружный втулки на 0,6 мм меньше. Вообщем вес я сравнил путем линейки (как качели). В магазине буду продуктовом, попрошу взвесить. Возможно Япошки уменьшили вес мостов специально, чтоб уменьшить нагрузку на флейту и коромысла, и пружинам эффективнее закрывать клапана. Или это Эмиратские попались, или модернизированные японские (номер оэм) тот же.

С торца, где нажимает чашка коромысла есть раковинка. Может быть лучше будет шлифануть торец хотя бы на 0,05мм и поставить родные мосты, нежели те новые (смущает визуальное отличие).? Ну и про пружины подскажите, 0,6мм просадки максимальное из моих всех- это не критично? Спасибо.

Фото Фото

Доброго времени суток ребята. Начал ремонт своей биби... флейта под замену, коромысла все тоже. Колпачки маслосъемные я поменял. Пружины клапанов должны быть 49,60 ? а если пару пружин на 0,8 мм меньше ничего страшного? и еще вопрос встав - из-за небольших раковин на мостах (там где чашка болта коромысла торкает мост- немного на некоторых раковины. Я заказал 4 моста, но в отношении новых и родных мостов есть визуальные изменения. В новом мосту в бошке сбоку всего лишь одна дренажная дырка. А у родного моста сбоку с обоих сторон две дренажки. Но у нового моста одна дырка в 1,5 раза больше диаметром. И еще- новый мост №32 высота которого 48,90. А у моих старых у одного №24 высота 48,90мм, №19 - 48,80мм, №27 - 48,79мм, №04 - 48,85 мм. Щас если разберусь как фото сюда вставлять в сообщение, добавлю фото Фото

Добрый день всем! У меня ошибка 12,23. С 23 я уже прочитал где искать, а вот 12- датчик температуры окружающего воздуха- где его искать? Что с ним происходит со временем? мож каталожный номер по запчастям дадите на этот датчик. Машина 98 года японец, дизель, VXL

Чтоб убрать тройник, и клапан ЕГР и поставить сплошную штуку без клапана- нужно будет Удалить и Дроссельную заслонку, которая прикрывает воздух. Если все это сделать- схема тройника будет вообще не нужна!!! Не забывайте что ЕГР состоит на сотках из клапана ЕГР и Дроссельной заслонки. Дроссельной заслонки нет у 4M40 паджеро годов 94