nav7700

Вы уверены что под цифрой №1 нужно подключать шланг? это возможно воздушник. По памяти на 1hd-t именно воздушник был. Когда на мембраму корректора давит от турбины воздух- мембрама опускается вниз, тем самым нужно вытеснить куда то воздух с нижней части. Так сказать от 1hd-ft возможно япошки сделали апгрейд- подали вакуум (так сказать усилили эффект). Так вот, у вас может быть причина в том, что электромагнитный клапан от этого шланга №1 просто закрыт. Турбина давит на кореектор, мембрама вниз идет, но противодавление воздуха не дает ей опуститься дальше вниз, т.к. вытесняемому воздуху некуда деваться. Проверье шланг №1 и работу пневмоклапана (когда он открывается, и открыт ли он вообще?) Я бы шланг бы вообще бы снял с позиции №1 и попробовал проехать на тачке

Ну тогда скорей всего корректор по надуву ограничивает передвижение рейки всережимного регулятора. попробуйте эксцентриком на крышке корректора опустить мембраму до самого низа. Я так делал на моторе 1hd-t И самое главное чтоб к корректору подходил шланг от патрубка коллектора. Лучше проверить манометром давление за 2200 оборотов. Вдруг перепутали и подключили не тот шланг- к примеру от вакуума

Дроссельная заслонка снята? может быть она слегка закрыта? там где от турбины через синий шланг подходит воздух

Может быть у вас снята сама круглая тарелка (бронзовая) с дроссельной заслонки, просто напросто ее уже нет. Поэтому чек не горит. Или мозги перепрошиты у эбу.

Шланг вакуума назад подключите. Вам однозначно установка тройника, как описывалось выше. Простая заглушка трубы ЕГР - для первой модели 1HD-FTE. У вас вторая модель 1HD-FTE. Установка тройника +глушение патрубка ЕГР. При этом клапан ЕГР остается в работе. У вас случайно тачка не переоборудована навесным движки второго поколения (электро дроссельная заслонка и т.д..)? У меня чек не загорался. У меня первого поколения. Может быть фото выслали бы, и стало ясно все. На первом поколении чек не загориться, и работа движки настолько заметно-жесткой не станет при глушении шариком или отключения трубы ЕГР вообще.

На 1hd-fte и серии 1hd моторов на коленвале посадка шкива без натяга и без конуса. Человек просто ошибся в написании сообщения. Шпонки саму ставьте в шпонпаз на аэробный герметик. Очень хорошо держит красная сантехническая гелька. Я газом грел с обратной стороны вал, чтоб аэробка в шпонпазу встала, предварительно выставив шпонку на одной параллели с валом. Шпонка встала мертво, можете пихать грм, шкив, и никуды она больше не денется. И не сломаете шкиф

Если заслонка пассивная (работает от вакуума) - можно по шлангам определить, и нет моторчика с проводами сбоку- то приблуда с тройниками не нужна. Просто заглушки на егр и все. Тройники не нужны. Т.к. заслонка пассивная работает как захлопка при глушении мотора, и только в момент глушения. Больше она не выполняет других функций.

https://www.drive2.ru/market/offers/366992 Обратите внимание на фото на драйф2, что тройник поставлен на дорестайлинговый движок- тупо трата денег на ветер. Там заслонка пассивная, и закрывается ТОЛЬКО когда глушишь мотор.

На валу шестерня упирается в ту часть, где шестерня тнвд. Упирается в сторону блока. А упор в шайбу (про которую идет речь) идет в стороне где коленвал (из-за косых зубьев). Вот получается что нужно через выпухлость подать проток масла на торец шайбы больше в сторону коленвала (тогда выпухлость вверх) как на иллюстрациях.

В легионе на 1kz-te 19н-м написано, а даташите на английском 50 н-м. Легионовские все с ошибками, проверять надо, сравнивать. Смотрел на 1pz (1hd-t) такие болты (диаметр не сравнивал) затягивают 39 н-м. Возможно болты были раньше и тоньше, но по каталогу я не увидел изменений номера болтов. Для японок каталоги. Спасибо за первую ссылку, полистал, увидел две картинки (новые иллюстрации). Выпухлостью вверх. А так же на второй иллюстрации стрелкой показано как ставить вал паразитной шестерни (дыркой ввехр по диагонали встанет)

Смотрел механизм ГРМ и маслянный насос- нуль инфа. мануал свежий 2000 годов

Ок, спасибо. И последний вопросик, развеять мифы так сказать если помните. Стрелочкой отметил выпухлость на упорной шайбе. Выпохлостью вверх ставить или вниз? Дело в том, что через эту выпухлость идет увеличение проходного сечения канала для смазки маслом торца паразитной шестерни. Методом логики и наблюдения так сказать определил что выпохлостью вверх. Так ли это на моторе с заводской сборки?

Недаром эту метку ставят. Они много чего в мануалах не пишут японцы. Надеюсь кто нибудь помнит как на девственном движке стоял статор на 1kz-te.

Подскажите, меткой на статоре в какую сторону ставить? К блоку или к лобовине? На моем родном к блоку стоит- но до меня лазили. Купил новую лобовину, и поэтому как правильно ставить нет информации. На 80-ку 24 клапанную и 100-ку меткой к лобовине (в мануале написанно). А на 1kz-te ни слова.

Подскажите, меткой на статоре в какую сторону ставить? К блоку или к лобовине? На моем родном к блоку стоит- но до меня лазили. Купил новую лобовину, и поэтому как правильно ставить нет информации. На 80-ку 24 клапанную и 100-ку меткой к лобовине (в мануале написанно). А на 1kz-te ни слова.

У кого нибудь получилось поставить маслонасос без снятия поддона? не подтекает масло? тоже снял маслонасос без снятия поддона (все шпильки вывернул). Помпу не трогал. И еще вопрос, заказал новый маслонасос- статор маслонасоса меткой куда ставить? в сторону блока или к лобовине? В книге датамануале про метку не слова. Если смотреть книгу по 100-ке- то меткой к лобовине прям в книге написанно (в живую он так и стоит, т.к. сам разберал 1hd-fte). На 1kz-te меткой стоит к блоку (не факт что лобовина с завода, может быть кто то новую ставил. Так вот, кто помнит или есть под рукой снятая лобовина- как стоит статор маслонасоса, меткой к блоку или к лобовине? Спасибо за ответ.

Ребята, подскажите пожалуйста радиальный зазор вала в корпусе маслонасоса . Именно вала. Подшипник там шириной 10 мм, а выходная часть вала вставляется в блок двс- получается два подшипника. Меня интересует в самой лобовине. Замучался мерить и намерил приблизительно 0,06 мм. А если по формулам то 0,08. В мануале измерение радиального зазора именно вала в корпусе нет. Визуально если взять за вал- болтается. Если померить - то болтается на 0,5 мм на излом вала (как карандаш в стакане). но если делать смещение нижней части и верхней вала прямолинейно - то намерил зазор 0,06мм. Вопрос встал- покупать новую лобовину маслонасоса или нет. Зазоры в роторах с корпусом в допусках. Есть чутка полосы с торца ротора (к лобовине). Сравнить не с чем. Б.у. можно найти в другом городе. Поэтому обращаюсь, мож кто знает 1KZ-TE Забыл написать- болтается как карандаш в стакане- когда статор (втулка) уберешь, и останется только ротор- вот так проверял на излом визуально сильно болтается, а мерить начал там где статор заканчивается- получается болтанка на 0,5 мм- длина то вала большая, 38 мм от конца подшипника. При уменьшении длины болтанка уменьшая пропорционально. Даж считал по формуле периметра окружности. 0,79 насчитал зазор вал-корпус..

Тойотовский на английском мануал. Разных годов смотрел. Кстати в этих оригиналах тож ошибки есть, для крузаков- не раз видел Решено вверх по диагонали ставить. Посмотрел на нее по выработке, вроде она раньше так и стояла. А мудаки кто перекидывал навесное на голык контрактник- перевернули ее. Да и вообще весь двигун в герметике все резинки и прокладки. Все потекло.

Нет там такой инфы, и на иллюстрации там старого до 96 года образца шайба

Значит никто не заморачивался. Суда по логике надо ставить вверх по диагонали, тогда проточность масла на паразитную будет больше на левую часть (к коленвалу). При кручении шестеренок - левая сторона паразитки будет идти на перекос в нос автомобиля, т.к. зубля косые., левая часть паразитки будет сильнее упираться в опорную шайбу.

И еще вопросик. Если в маслонасосе снять шестерню звездобразную (цилиндрическую) - то какой люфт будет у вала маслонасоса? на глазок. У меня очень сильный люфт если шевелить вал наискосок. Подшипник там узкий, выходной вал вставляется в отверстие в блок цилиндров. Он будет большим этот люфт наискосок? Думаю вы поняли про что я. Тоесть вал шевелю не параллельно подшипника, а на излом -наискосок.

Доброго времени суток ребята. Суть вопроса такова- на фото выделил красным крышку паразитной шестерни механизма ГРМ 1KZ-TE. Как видите на крышке у болтов есть выступ, если ее перевернуть и посмотреть- то с внутренней части углубление. Это своего рода жиклер (увеличивает проходящее пространство) масло-подачи на саму крышку, а именно в определенную сторону больше масла, а в другую сторону без этого жиклера. Так вот, кто разберал мотор (впервые в истории мотора), как завод Тойота устанавливает эту крышку, выступом по диагонали ВВЕРХ или ВНИЗ? У меня стояла вниз, но до меня лазили в мотор, снимали маслонасос и т.д... И второй вопрос- сам вал паразитной шестерни дыркой для смазки ставиться в по диагонали в верхнее положение? правильно? За ответ спасибо.

У вас дорестайл или рестаил? Судя по проставке у вас дорестайл. Ну вот, собственно вот и узнали на практике, что егр закрывается при резком наборе оборотов. И добавлю от своих наблюдений- что он открыт и при определенной нагрузке, пока процентное нажатие на педаль газа не перевалит на определенное значение, при котором егр закрывается. И есть частичное открытие клапана на определенных оборотах. Так что уважаемый Сигл, книги одно, на практике другое)))

Хеххе. Вы когда нибудь разберали тнвд по болтикам и форсунки тоже? Отмытая грязь от винса куды сольется и дениться? Наоборот от этих промывок только хуже. Грязь загмягчите, и она попадет в претизионные пары и распылители- итого им придет трындец. Ставьте сепараторы, делайте ревизию ручками.

Лампочка или светодиод с подтягивающим резистором вам в помощь, на два пневмоклапана сразу.. можно прям в салоне к эбу подключить. давно уже читал все это