LeonInc

Общая последовательность действий для регулировки: Описание не содержит отличий V6 и 4cyl пар и редукторов, но пользуясь им без проблем можно поставить в редуктор V6 пару 4cyl и обратно. Описание не содержит моменты затяжки т.к. они могут отличаться для старых и новых подшипников, для разных редукторов и для разного количества сателлитов в дифференциале. Описание не содержит регулировки сателлитов и их проверку. Инструмент: Съёмник подшипника сепараторного типа Стрелочный микрометр типа ИЧ-10 Микрометр обычный Динамометрический ключ с диапазоном 0-15(30) н/м или электронный безмен Динамометрический ключ с диапазоном до 300-350 н/м Масляная краска для художников жёлтого цвета Кисточка Подготовка: 1. Снимаем редуктор с машины 2. Мажем масляной краской 3-4 зуба ведущей шестерни и крутим 20-30 оборотов в одну сторону и 20-30 оборотов в другую сторону (крутить за хвостовик) 3. Фотографируем пятно контакта 4. Разбираем редуктор отдельно складываем детали правого и левого бугелей 5. Оцениваем состояние подшипников при необходимости меняем (смотреть на цвет не должно быть синевы, выработка на обоймах, сколы на обойме и роликах) 6. Снимаем подшипник с хвостовика и мерим шайбу которая стоит. Вариант 1 7. Измеряем старый и новый хвостовик, а именно длину посадочных мест под подшипники и длину зубьев 8. Исходя из разницы цифр подбираем корректировку к родной шайбе это и будет стартовая шайба Вариант 2 7. Изучаем надписи на ведомой и ведущей шестерне одна из цифр будет являться глубиной посадки хвостовика относительно центра ведомой шестерни 8. Рассчитываем шайбе что-бы максимально приблизится к цифре полученной на предыдущем шаге Вариант 3 подборка в ручную 7.см. Подборка регулировочной шайбы под хвостовик Подборка регулировочной шайбы под хвостовик: 9. Устанавливаем и насаживаем подшипник на хвостовик 10. Устанавливаем хвостовик в редуктор без распорной втулки 11. Ставим внешний подшипник масло отражающее кольцо 12. Надеваем фланец 13. Затягиваем гайку фланца до достижения требуемого преднатяга тем самым осаживая внешний подшипник(периодически нужно покручивать хвостовик на 2-4 оборота для центровки подшипников) 14. Ставим дифференциал 15. Наживляем гайки бугелей 15. Ставим крышки бугелей и затягиваем их болты с нужным усилием (периодически крутим дифференциал для центровки подшипников, постукиваем по крышка бугелей и проверяем что гайки крутятся от руки) 16. Затягиваем гайки бугелей с требуемым усилием, для достижения нужного преднатяга в подшипниках 17. Далее регулируем пятно контакта поочерёдно закручивая и откручивая гайки бугелей на равное количество делений 18. Смотрим биение ведомой и ведущей шестерни и пятно контакта 19. Если пятно не в допуске то корректируем шайбу и переходим к пункту 9, иначе аналогично переходим к пункту 9 и также устанавливаем распорную втулку, которую нужно сжимать для достижения требуемого преднатяга. 20. Проверяем общий преднатяг подшипников. p.s. Ничего сложно в регулировке нет, просто здесь требуется аккуратность и соблюдение всех нюансов т.к. пренебрегать не получится (вариант затянул на глаз не подходит)

Ну вот собрал редуктор без распорной втулки и сальника. Была шайба 2,0 или 2,03 точнее не скажу нет микрометра Стала 2,08 толщина посчитана исходя из шайб которые мерились микрометром Зазор: 0.13-0.18 укладывается в диапазон. Прямой ход: Обратный ход: Хотелось бы шайбу 2,1 но её не подобрать по размерам которые у меня есть следующий шаг 2,14 думаю будет много. Теперь главное дождаться распорной втулки сальника и подшипников хвостовика т.к. частично пострадала обойма подшипника. Крутится свободно но собирать на постоянку такой подшипник не хочу. p.s. обнаружилась проблема следующего характера резьба на хвоставике не однородна, то есть там где кернить гайку диаметр не 20 чуть больше, до этого гайка заходила с трудом но накручивалась дорезая резьбу. Думал решить проблему спилом резьбы, но когда померил глубину резьбы оказалось что там тоже проблема и чуть чуть подпилить резьбу не поможет т.к. внутренний диаметр тоже больше. Лерка на 20 с шагом 1.5 вообще даже близко не залазит, хотя на родной хвостовик залетает легко, итог теперь боюсь сламать резьбу на хвостовике когда буду закручивать новую гайку. Есть идеи что можно сделать с резьбой кроме как чуть чуть подпилить чтобы хотябы по высоте было нормально а глубина нарежится?

Вообще когда я прокатывал пятно, то крутил не за ведомую а за фланец хвостовика, большого сопротивления на ведущей шестерни не делал максимум просто чуть чуть давил рукой

Это и имел ввиду когда писал, Если просто покрутить бугеля, то не так страшно, а вот разбирать морковку не хочется. Щас пойду пытаться открутить гайку хвоставика, не уверен что получится в одиночку т.к. нет стенда для закрепления редуктора. Попробуем накинуть 0,06 на хвостовик

Получается двигать хвостовик к ведомой на 0,09 (0,12) мм, грустно но выбора судя по всему нет

Что скажите, нормально или нужно уменьшать зазор к 0,09-0,18. Или менять шайбу под хвостовиком?

Разные фото пятна Пошагово: Намазал Первый проход Второй проход Третия проход 10-15 проходов

Передние пятно аналогично заднему, сфоткать нормально на телефон очень тяжело из-за света. Попробую ещё раз сфоткать. Если сделать зазор в 0,09-0,18 пара обкатается и нормально будет? Просто там где зазор в 0,09 не будет закусывать зуб после нагрева при обкатке?

Буду признателен любым комментариям по пятну контакта и зазору.

Получившиеся пятно контакта Движение вперёд из-за освящения фото получаются не очень т.к. камера на телефоне начинает затемнять снимок. Движение назад тут картина с качеством снимка с точностью до наоборот: Зазор получился в диапазоне 0.13-0.22 С лучшим зазором её не выставить хз почему. вроде все мерил пара ровная плоскость под парой ровная, но есть точка где зазор 0,13 хотя по всей остальной окружности он 0,17-0,22. Ещё один момент пятно контакта на морковке с таким зазором самое правильно, если судить по сайту http://gearinstalls.com/при меньшем зазоре пятно на морковке уходит в глубь что не есть гуд.

Опишите почему так можно делать пожалуйста, если так можно делать, то это сильно упрастит мне жизнь в дальнейшем. Кручу верчу в голове конструкцию и не пойму почему этого будет достаточно или какие исходные условия для этого способа. Заранее благодарен.

Ранее это неоднократно писалось на форуме, но напишу ещё раз. Ещё важный момент, если вы меняете сальник хвостовика, то обязательно нужно менять распорную втулку или подкладывать под неё шайбу, для дальнейшего сжатия до требуемого преднатяга. Преднатяг можно измерить только со снятыми полуосями. Понимаю что это тяжко делать, но если правильно то только так иначе невозможно сделать хорошо, а полагаться только на везение нельзя.

Когда искал ключ на 10-300 н/м они были редкостью и везде были 0-30 Вчера пытался найти такой ключ и везде были 10-200(300), а вот 0-30 не смог найти, точнее нашёл force но он был от 2 или 5 н/м Поэтому безмен пользовал.

эээээ. вот как сделать это одному не представляю, но попробую т.к. одна рука будет занята фотоаппаратом при этом фото будет на телефон т.к. сфоткать на зеркалку это уже выше моих усилий т.к. смотреть через видоискатель и тянуть тяжко. Замерить 0,72 уже не смогу т.к. только общий преднатяг можно да и то будет не просто сделать т.к. места для крепления редуктора нет собирал на полу. В общем процесс был такой После того как морковка установлена и убран люфт, но дифф не поставлен переворачиваем дифф хвостовиком вверх и начинаем сжимать втулку, сжали на 3-5 градусов и крепим на хвостовик что-то длинной 1 метр можно и 0.5 но цифры будут другие. 1 метр это расстояние от центра хвостовика до того где будет цепляться безмен. что-то должно не крутиться под своим весом то есть хвостовик должен стоять параллельно относительно площадки под хвостовиком. Цепляем безмен и тянем занего, нужно фиксировать следующие значение, как только хвостовик сдвинется на 1 мм на весах будет цифра преднатяга в кг/м или кгс, 100 грамм это 1 н/м Когда мерил у меня получилось 141-148 грамм за 4 замера (земеры делать желательно в разных местах типа 0, 90, 180, 270 градусов от точки выбранной как 0), брал среднее 144. Длинна рычага в для измерения у меня была 0,5 метра. Важно проверьте безмен на точность, я когда ходил его покупать то меня устроил только 3 электронный безмен.

Пятно получилось близкое к идеалу как для прямого вращения так и для обратного. Начал чистовую сборку редуктора остановился на зазоре ведущей шестерни к ведомой. p.s. Сжимать втулку по 1-3 градуса и проверки преднатяга ещё то рукоблудие, но все получилось точнее получилось 0,72 н/м для б/у подшипника это отличный результат на мой взгляд Фоток увы пока не сделал т.к. закончил ночью. Позже сфоткаю окончательное пятно контакта

Измерения с точностью в 0.6 делал электронным безменом. Пара Trail Gear 4.88. По маркировке прикатка была 0,15 мм Под морковкой кольцо 2.03 или 2.06 точнее не получалось измерить штангелем со шкалой 0.05 микрометра тогда не было под рукой. Масляную краску нашёл сегодня буду с ней пробовать

Ещё интересный момент никогда бы не подумал что зазор в 0,15мм между ведомой и ведущей шестерней так чувствуется руками, если собирал бы без ич-10 то собрал бы зазор 0,05 примерно такой зазор по ощущениям на руках был приемлемый, но почти мгновенно бы разрушил зубья пары.

Собрал и отрегулировал редуктор. Преднатяг хвостовика 0.6-0.8 н/м Общий преднатяг не мерил Бугеля делал следующим образом руками зажимал пока не пропадёт люфт в подшипниках, эту точку рассчитывал как нулевой преднатяг, потом повернул одну гайку бугеля на 1-1,5 отверстия, что должно было дать требуемый преднатяг. Биение ведомой шестерни получилось в диапазоне 0,12-0,17 мерил в 5 точках, в точке где выставлял биение получилось 0,15 т.к. ориентировался на эту цифру. Подскажите по пятну: Вперёд: Назад: Что скажите можно оставить такое пятно или добавить/убрать 0,03(0,06) на хвостовик? Пятно не очень хорошо просматривается т.к. делал лаком, сегодня ещё посмотрю пятно масляной краской для рисования.

Спасибо момент что он их убирает при конечной сборке видимо упустил.

Ещё небольшой вопрос Сильно плохо если шайбу под подшипником хвостовика делать наборную? Вроде подходят широкие шайбы от УАЗ, но вопрос от какого уаз? или номерок шайбы, посмотрел по катологам есть разные шайбы на разные модели УАЗ. По магазинам пробежался, но шайб нет в наличии что-бы померить их, а так никто не знает внутренний диаметр. 30 мин назад печатал её на принтере

Друзья! Спасибо за ссылки! У Американца методика интересная он там и распорные втулки обтачивает и шайбы под них подкладывает как я понял. Вот и решил создать тему что-бы не испортить и научится самому делать т.к. все равно пары менять на 5.29 в перспективе и ставить блокировку в передний мост Купил биение метр ич-10, сегодня сделаю приспособу для крепления к корпусу редуктора Спасибо за мануал по регулировке в моей книжке его не было распечатал будет моей мантрой

Регулировка предполагается без распорной втулки она ставится только при конечной сборке редуктора. Слушал что зазор 0,1-0,2мм это минимальный зазор который можно ощутить руками, но насколько это точно не знаю

Всем добра! Занялся сборкой и регулировкой заднего редуктора, насколько точно понимаю последовательность действий и измерений: 1. Ставим хвоставик 2. Крутим гайку фланца хвоставика до упора тем самым осаживая все подшипники на свои места 3. Немного откручиваем гайку и небольшими постукиваниями по хвоставику со стороны фланца ослабляем натяг 4. Затягиваем гайду до того пока преднатяг подшипника не будет равен 0,5-0,8 н/м для старого подшипника и 1,0-1,6 н/м для нового подшипника 5. Устанавливаем дифференциал и закручиваем гайки опорных подшипников до нулевого преднатяга должен полностью пропасть люфт (Вопрос как проверить что люфт пропал?) 6. Закрычиваем гайки опорных подшипников что-бы обойма подшипника сдвинулась на 0.2 мм ближе к центру 7. Регулируем пятно контакта посменно отпуская и подкручивая гайки опорных подшипников на равный угол 8. Мериим зазов в зацеплении хвоставика и ведомой шестерни как только зазор окажется в диапазоне 0.13-0.18 смотрим пятно контакта 9. Если пятно получилось то все ок, иначе к пункту 1 + замена шайбы на хвоставике Окончательная сборка ничем не отличается ктоме как фиксацией гаек опорных подшипников и сжатием распорной втулки до получения требуемого преднатяга. Для проверки дифференциала в собраном виде к цифрам 0,5-0,8 н/м для старого подшипника и 1,0-1,6 н/м для нового подшипника нужно прибавить 0,4-0,6 н/м это и будет общий преднатяг редуктора. Правильно понимаю процесс? Может где ошибаюсь? И самый главный вопрос как измерить биение хвоставика и ведомой шестерни без биениемера?

Травить готовы все по словам на деле цену так никто и не озвучил. Есть вариант могу выложить схему устройства, и продавать контроллеры. Или готовые комплекты для пайки на макетной плате + контроллер. Точные параметры блока и окончательные цены после тестирования прошивки. Пока больше писать не буду т.к. нужно тестировать. Я же сказал - вся коммерция в барахолке , здесь только техническая часть .

Кто в лес кто по дрова. Можно сделать любой блок и он будет стоить теже 20+ рублями и до бесконечности Для окупаемости времени нужно или продавать 100+ штук по разумной цене или 10-20 по космической. На форуме могут купить как я понимаю 5 может 10 шт не более. Вывод покупайте блок у товарища krymm или уже готовые блоки типа ATECU Свой подключу и скорректирую прошивку отпишусь о результатах будет как говорится серия из двух устройств