Поиск по сайту

Всем привет. Поиском подобного не нашёл. Заплутал я давеча в двух соснах подшипниках, решил поделиться. В общем-то, тема регулировки конических подшипников ступицы так изучена, что найти там чего-то новое не просто. Но... Перетряхнув суппорты и сделав кое-какой тюнинг заднего моста, решил сменить сальники ступиц, заодно посмотреть внутренний подшипник. Всё-таки задний мост я перевёл на полностью на масло 5 лет назад, а сам мост 91г… Ожидаемо подшипники были в идеале. Почему и как это понять ниже скажу. Посадочные подшипник цапфы были отличными, а вот на месте сальника левой стороны – уже появилась канавка (с 91г.). Поэтому решил не запрессовывать сальники на 2,5мм. Короче сделав всю эту рутину, дело дошло до таинства с натягом подшипников. Вот тут-то и началась эта бесовщина… Оговорюсь….касаемо этой процедуры - только по крузакам это уже наверное не первая сотня регулировок ступичных, поэтому даже с руками из жопы, можно отработать неплохой навык… Хоть ты сдохни гайка заедала, но крутилась, а люфт не пропадал, подшипники продолжали обжиматься. Почитав книжку и повертев передние ступицы для прикола, решил напялить колесо и слегка обстучать кувалдой для осадки (типа как для новых квадратных цыганских говноподшипников). И...ведь отрегулировал) После ухода люфта и снятия колеса, ступицу можно было провернуть одной рукой только на спор. В голову пошла всякая чушь, где мог накосячить и может это уже маразм... Перепутал подшипники? Так они разные. Перепутал комплекты ступиц? Так и хер с ними, ролики же не квадратные… Посоветовавшись с профи – мнения сошлись на подшипниках. Ну ладно. Пора. В ЗИПе много лет лежат 3 ориг.подшипника, был дозаказан четвёртый. Но тут техническое Эго заистерило и затребовало чего-то более убедительного, т.к. новые оригинальные подшипники выглядели откровенным метизным говном в сравнении со старыми. Причина была найдена сразу. Не пойми (на тот момент) с чего – сальник упёрся в торец пыльника (грязеотбойника) тормозного щита. Мало того, что эта падаль мне сальник задавила на мои вымеренные 2,5мм, так ещё и торец сальника надрало, оставив канавку (отрыв в помойке старый сальник - там была та же картина с канавкой). Притом – пыльник стоял не параллельно ступице!!! Это совсем запутало. Аккуратно по месту немного снял болгаркой нижнюю часть торца пыльника, повторил регулировку подшипников. Естественно всё прошло штатно. Немного подумав, что надо эту кашу дохлебать до первопричины, решил всё разобрать, т.к. интерес был найти именно причину, а не пилить не пойми с какого хера отросший пыльник. В общем, снял ручниковские причиндалы и щит – сразу всё стало понятно. Щит несмотря на монументальность, имеет довольно сложную конструкцию бутерброда из четырёх профилей. А вся эта канитель получилась из-за козлячьей организации слива с полости этого пыльника. Мало того, что канал там мизерный и хитрый, так ещё, и профили неплотно прилегают. Верх нормальный Низ уже начал отходить из-за коррозии между профилями Поэтому водичка (и солёная тоже) не вся сливается даже при чистом канальчике, а спокойно стоит между профилями. На правой стороне я не фоткал, но там всё намного хуже. И щит с пыльником выгнуло вообще конкретно. Щит прогнил в двух местах. А гниёт эта зараза вовнутрь, оставляя целым основной кожух. Но здесь тоже процесс пошёл, поэтому надраивать там особо нечего. Заколачивать и выстукивать не стал. Снял диском аккуратно часть пыльника, покрасил торец.

Детали находятся в Хабаровске komfort27@mail.ru товарищ попросил пристроить, ибо не потянул проект сборки двигателя по финансам. Брони нет, принцип приобретения понравившейся запчасти простой: Кто первый встал,-того и сапоги. Двигатель HD FT Трубки кондера 6100 руб Проводка аккумуляторов 2000 руб Радиатор печки 1520 руб, правый руль Поворотный кулак левый, 3020 руб без АБС правый руль Насос бензобака (дизель) 1020 руб Зеркало левое цвет вишня 3535 руб Шрусы передние длинные 3520 руб Поршни стандарт 2030 руб 1 шт Шатуны 2100 руб 1 шт Маховик АКПП 3530 руб Поддон без датчика, HDFT 3100 руб Поддон HZ,маслоулавливатель 3510 руб Реле 12/24 3500 руб Впускной коллектор 3510 руб Кронштейны крепления АКПП Болты ГБЦ 3050 руб Крышка лобовины 1520 руб Лягушка, подогрев топливного фильтра 3010 руб Бачки омывателя 3420 руб, оба.

Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных и новых запчастей на Surf 215 / 4Runner 215, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83/1 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30

доброго всего! собственно замучил меня вопрос выбора. есть ржавый родной леворукий кузов красной 80-ки 94 года. ржавчина сквозная и ее много. Пол багажника. карманы, пороги, ноги, рамки стекол, и т д и тп. чего нет - своего сервиса или большого гаража и много времени что бы этим заниматься. читая и общаясь с мастерами так и не нашел определенности что лучше в итоге - заварить свой или поменять на праворукого донора с переделкой всего что нужно на левый руль. - плюсы поменять кузов (примерная цена проекта 500 000): 1. меньше возьни с дырками и вроде как целый (это главный аргумент) - минусы : 1-так ли на самом деле будет хорош новый кузов и не зарыжеет ли все заново в классических местах по московским дорогам. 2-ое все равно варить и красить моторный моторный щит (+ в методах переделки моторного щита тоже нет единого мнения). 3-е - цена цена кузова (не распила) в сборе 250 и больше ( а мне еще и красный нужен) и работ по нему еще на 150 + 4-е - никто не дает гарантии что он не зацвете к следущей весне, так как не мы красили же - - плюсы чинить старый кузов: (примерная цена поректа 250-300 тр) 1, гарантия на проведение работ 2 по цене работы все получаются как донор 3 нет проблем с номерной табличкой и переделками руля -минусы 1. найти мастеров которые сделают работу честно 2. неизвестно как получится заварить и покрасить (собственно пункт неизвестности что получится ИТОГО он важный и больше всего меня морозит) так как все мастера которые смотрели - больше напирали на стоимость предстоящих работ, чем на то что получится отлично и хватит еще лет на 5, собстно кто чем руководствовался при выборе пути реставрации? и что получилось с машиной через 1-3 года?

Поделюсь опытом может кому то пригодиться. Тойота LC100 2005 года европейка с мотором 1HD-FTE. На 7-м году жизни в Москве в первый раз сдох кондей, диагностика показала что продырявилась трубка на задний кондиционер в районе арки переднего правого колеса. Трубку сняли и заварили. На 9-м году ситуация повторилась, заваривать уже не стал так как трубка на вид не внушала доверия что не появяться новые дырки, стал искать варианты. Оказалось что это болезнь соток с задним кондеем и явление совершенно типичное, вариантов решения виделось 3: 1. Заглушить задний контур - но не хотелось, иногда все таки задним кондеем я пользуюсь. Но бюджетно. 2. Замена трубок на резиновые шланги - хороший вариант но небюджетно - просили от 20 до 30 тыр за всю работу. 3. Замена трубки - дешево (трубка 88726-60630 за 2800 р со сроком поставки в exist 1 день) но возникли неожиданные проблемы - профильные сервисы по кондеям категорически отказывались менять трубку предлагая заменить все на шланги, 3 сервиса обзвонил, а непрофильные по тойотам уверяли что для замены трубки нужно отрывать кузов от рамы. Поскольку у меня стоит бодик 5 см решил все таки ее снять и она снялась без особых проблем, так же без проблем встала новая. Не могу точно говорить за штатный вариант (без боди лифта) но по ощущениям она и так должна сняться, так что проблему удалось решить (пока) достаточно дешево и без колхоза (еще вопрос как сделают эти шланги, а то наездишся потом к ним).

Уважаемые джиперы! Расскажите кто где обслуживается в питере. Куда не страшно податься и денег в три дорога не дерут?

Стоит задача покрасить раму надолго-надолго. Рама отделена от авто. Лежит в помещении. Вымыта с керхером и автошампунем - изнутри и снаружи - чисто-начисто. Есть локальная поверхностная ржавчина, которую собираемся удалить дрелью с насадкой-щеткой. Далее - помыть от пыли после обработки. Обработать преобразователем ржавчины (фосфатирующим составом). Посушить. Дальше начинаются вопросы – по финишной покраске. Принципиально подходят полиуретановые краски. В плюсах – устойчивое эластичное покрытие, в минусах – большая фасовка и, соответственно, высокая цена. Основной претендент – Темадур-20 от Тиккурилы. http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_pokrytiya/metall/produktsiya/temadur_20.2341.shtml ТИП Двухкомпонентная, полуматовая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Рекомендуется в качестве грунтовки в полиуретановых системах или в качестве полуматовой покрывной краски в эпоксидных системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию. Благодаря противокоррозионным пигментам, применима также в качестве однослойной грунтовки / краски для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей. Объекты применения Для окраски транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и прочих стальных конструкций, машин и оборудования. Стоимость минимальной фасовки – 5 кРуб за 10 литров, при том, что реально надо от силы 2 литра. В качестве демократичной альтернативы рассматриваю Хаммерайт http://www.hammerite.ru/product/satin/ Или какую то алкидную эмаль типа Alpina Direkt Auf Rost (не обязательно конкретно ее) http://www.fuksi.ru/katalog/products/alpina/alpina-direkt-auf-rost Эти краски от силы 1,5 кРуб за 3 литра, чего должно хватить. Возможности оттащить раму в специализированный сервис, занимающийся красками, нет – из-за размеров и веса. Поэтому будем красить сами – валиком или кистью в рекомендованном производителем температурном режиме. Какие будут практические рекомендации? Это фото рамы до помывки.

Попробуем еще раз , но уже более цивилизованно! Если Вы хотите найти , что то, на Тяжелую 70 ую серию , прошу составлять правильно пост Название товара , от какой модификации и год изготовления товара , желательно номер каталожный (если знаете) и контакты желательно , куда Вам направят ответ, с предложением . Для тех кто хочет продать/подарить/обменять товар, на Тяжелую 70 ую серию Фото товара обязательно, название товара , модификация (модель) машины ,контакты свои и номер каталожный товара (желательно), год изготовления товара. Напомню это не барахолка , Цен тут не должно быть !!! , все обсуждение и торги в личке или иной способ общения , но не в этом разделе Посты дублировать запрещается . надеюсь на понимание .

Всем Здравия ! Куплю вал без ремонтов и комплект вкладышей к нему по разумной цене , предложения сюда или в личку

Предлагаем запасные части на джипы: LX470, GX470, а так же: LandCruiser 70, 80, 100, Cygnus, Prado 120, Surf 215, Tacoma, Safari Y60-61. Большой выбор КПП, ДВС, мостов, редукторов, кузовщины, ходовки, джип-тюнинга, колес, кузовов в сборе. АВС-авто это современный автокомплекс, включающий в себя авторемонт, мойку, кузовной ремонт и авторазборку. Регулярные поставки автомобилей из Японии позволяет нам иметь постоянный запас необходимых и ходовых деталей на все модели японских джипов. Работаем с транспортными: Энергия ПЭК СДЭК Оплата на карту сбербанка. Ищем партнеров в регионах. Мы находимся по адресу: г.Владивосток, п.Угловое, ул.Гагарина 83/1. тел./Whatsapp: 8-914-688-53-30 По всем вопросам просьба писать в ветке, либо на Whatsapp, либо звоните (только учитывайте разницу во времени)!!!!! Свежий приход GX470 2004 год, все в наличии. Все вопросы в ветке, либо в личку.

Добрый день, предлагаем запасные части на джипы: LandCruiser 60, 70, 80, 100, LX470, GX470, Cygnus, Prado 120, 4runner - Surf 215, Tacoma, Safari Y60-61. Большой выбор КПП, ДВС, мостов, редукторов, кузовщины, ходовки, джип-тюнинга, колес, кузовов в сборе. АВС-авто это современный автокомплекс, включающий в себя авторемонт, мойку, кузовной ремонт и авторазборку. Регулярные поставки автомобилей из Японии позволяет нам иметь постоянный запас необходимых и ходовых деталей на все модели японских джипов. Работаем с транспортными: Энергия ПЭК СДЭК Оплата на карту сбербанка. Ищем партнеров в регионах. Мы находимся по адресу: г.Владивосток, п.Угловое, ул.Гагарина 83/1. тел./Whatsapp: 8-914-688-53-30 По всем вопросам просьба писать в ветке, либо на Whatsapp, либо звоните (только учитывайте разницу во времени)!!!!!

Есть такой насос, был абсолютно новый, поездил пару лет на 70ке, потом лежал в ЗИПе. Полностью исправный. От мотора 3L. Хочу 5000р. Находится в Туле, отправлю транспортной в любой регион. Тел. +7-910-942-45-00 Александр. WhatsApp, Viber.

Всем доброго времени суток. Перечитал кучу информации по форуму, не могу найти причину. Пропало питание на управляющем проводе клапана SPV (2L-TE). Проверил всю подкапотную косу, массы, все в норме. Подавали питание на прямую на клапан, машина заводится без проблем. Предыстория: капиталил ДВС, одновременно снимал панель, печку для замены радиатора, может в салоне искать причину, может кто сталкивался? После ремонта и сборки заводился с пол оборота, немного поездил на нем, начались какие то провалы как будто начинает глохнуть, потом опять едет, и так несколько раз, после заглох и все. Заменил компьютер управления, толку нет.

По причине продажи своего Прадоса, продам остатки запчастей. Новый комплект оригинальных шаровых опор из 4 штук (две верхние, две нижние) брал в 16 году, машину продавать не планировал, но подвернулась 105-ка, в общем Прадик ушел. Цена 22 тыс. руб. по чем брал ранее, за то и отдаю, сейчас данные девайсы стоят дороже. Без скидок. Мои координаты: Магадан, сот. тел. 89148557687, запакую, отправлю ТК на ваш выбор Энергия, Желдор, Сдэк. Сергей. Фото прил.

Всем привет. Исправляюсь. В прошлый раз не успел добавить цены, тему по праву снесли в связи с правилами форума. Напомню, 1 HZ в разборе. Единственное, что в нём перестало работать в своё время - надвое переломленный коленвал. Есть много чего, кроме ГБЦ, ТНВД, и впускного коллектора. Однако ниже указываю предметы, цены которым я могу примерно представить. В любом случае, это барахолка, а значит, торгуемо и обсуждаемо. Всё находится в городе-герое Смоленск; отправка возможна ТК "Энергия" ("Деловые Линии" и "ПЭК" - по договорённости); телефон для связи +79992247236 (он же и Ватсап, Вайбер, Телеграм и т.д.) Любые дополнительные фото сделаю без проблем. Вакуумный насос - 3500р. Насос ГУР - 3500р. Помпа - 2000р. Приёмная труба - 2500р. Почти новая гофра Bosal. Шкив коленвала - 5000р. Блок 1HZ - 8000р. Лобовина, задняя часть всё есть. Сейчас демонтированы. Поддон - 2000р. Без датчика, пробка родная, изнутри слегка облезает; не мятный, не гнутый, не подтекающий. Поршень + шатун - 2000р. На данный момент находятся в блоке. Искренне надеюсь, что по оформлению ничего не забыл. На всякий случай, меня зовут Никита.

продам разные запчасти из гаражных запасов. запчасти находятся в Москве связь через личку или по телефону (Whatsapp) (916) 147-36-55 1. Кожух рулевого кардана для Hilux/4Runner 45636-35030. Новый. цена 180 руб. 2. пружинки колодок передних суппортов 47748-60010, новые. цена 135 руб. 3. крышка топливного фильтра с лягушкой Masuma MPU1001 для Hilux/4Runner, новая, цена 650 руб 4. Осушитель кондиционера Hella 8FT 351 195-271, новый , цена 650 руб. 5. Касторкит (Сайлентблоки) Ironman для переднего моста TLC-78/-79/-80/-105. За счет эксцентриковой конструкции позволяют получить три варианта угла кастора - стандартный, +2,5 градуса и + 3,5 градуса. Инструкция прилагается. новые, но долго лежали. цена 3500 руб. 6. крышка фары TLC-80 большая, б/у, цена 150 руб. 7. крышка фары TLC-80 малая, б/у, цена 150 руб. 8. крышка фары, предположительно Hilux/4Runner? б/у, цена 150 руб. 9. шина свечей накала 19871-17021 для 1HD-T, б/у, цена 800 руб. 10. Зеркало левое Hilux, хром, с электроприводом. б/у, корпус имеет повреждение цена 1500 руб.

Продам эл/моторчик вентилятора радиатора, номер по каталогу 16363-31020, Denso. Для моделей Краун, Маджеста, Лексус 30/35 и т.д. Москва (самовывоз м.Баррикадная) или отправка- по договоренности. Цена 2000,00 (Две тысячи) рублей. Антон, тел 8-926-159-0031 или сайт.

Продам противотуманку левую (водительская) Прадо 90, оригинал. Состояние хорошее, но есть трещинка на верхнем правом углу (но отражатель не заливало). Москва (самовывоз м.Баррикадная) или отправка- по договоренности. Цена 500,00 (Пятьсот) рублей. Антон, тел 8-926-159-0031 или сайт.

Продам полный комплект стоковой подвески от дизельной ТЛК 200: 4 пружины и 4 амортизатора. Кроме этого, есть 2 пружины передние от арабской версии с лебедкой. Пробег комплекта около 20000, кроме передних пружин. Пружины штатные и "арабские" прошли примерно по 10000. Цена за комплект - 15000 р., за каждую отдельную позицию (попарно) - 4000 р.

Всем доброго времени суток. Возможно ли замена кузова bj75 troop carier на машине на кузов prado lj78 sx без носовой части.Может кто нибудь занимался решением етой задачи,осуществима ли ета задумка и если да то скакими трудностями ето связано.С о стороны кузова тяжолой (77) и лёгкой серии (78) как будто одинаковые ,75 кузов и его крепления на раме отличаются от других.Кузов на моёй машине весь проржавел,свежие кузовные части недоступны,подвернулся кузов прадо лдж 78 по разумной цене в нормальном состоянии вот мечусь из стороны всторону .Заранее благодарю всех кто поделиться своим знанием и советами.

R151F, полностью исправная, с раздаткой, колокол от 3L, раздатка включается вакуумом. Брал с Владика, ездил на ней, пока на своей менял синхронизаторы. Сопливился сальник раздатки, поменял. Продам за 70000р. Находится в Туле, телефон +7-910-942-45-00, Александр. WhatsApp, Viber.

Дополнительные Печки на TLC-80 и TLC-100 Печка дополнительная на TLC-80 цена 2500 руб Моторчик печки TLC-80 цена 2500 руб. Печка дополнительная на TLC-100 цена 2500 руб.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку.

Есть несколько штук, в Ростове, отправлю. Питание 24В, штатные тойота. Предназначены для подкачки задних колёс и тормозов прицепа. Все полностью рабочие, сняты с комплектных машин. Стоят под капотом, влаги и холода небоятся. цена-12.000р за штуку Т89О819ЗОЗ24 Александр Внешне похожи на Беркут R20

Всем привет! Так как был вынужден расстаться со своей 80-кой, то стал рассматривать варианты осуществления давней мечты - постройки чего-то среднего между внедорожником и кемпером - внедорожный дом на колесах. Уже была тут моя тема, где близкий вопрос обсуждался - я тогда склонялся к 3-мостовому лапландеру. От идеи с лапландером отказался из-за дороговизны, а также небольшом смещении в сторону от экстрима и "рубилова". В связи с этим рассматриваю сейчас, как вариант постройки вездеходного дома на колесах - Nissan Atlas, второго поколения. Кто чего может сказать про эту машину - и хорошего, и плохого?