Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'Ремонт'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Технические вопросы различных серий
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
    • Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
    • Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
    • Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
    • Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
    • Тех. вопросы 4Runner и HiLux 4го и 5го поколения; Landсruiser Prado 12x,150 (Lexus GX); FJ Cruiser, Fortuner и Tacoma
    • Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
  • Общие технические вопросы
    • АКПП
    • Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
    • Прочие околоТойотные вопросы.
    • Технические не-тойотные вопросы
  • Общие темы
    • Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
    • Мероприятия других клубов
    • Курилка
    • Автотуризм
    • Барахолка
    • Продажа Авто
  • Магазин land-cruiser.ru
    • Общие вопросы по работе форумного магазина
  • Автоспорт
    • Комитет по трофи-рейдам РАФ
    • Технические и организационные вопросы
    • Барахолка (автоспорт)
  • Партнерская программа Land-cruiser.ru
    • Партнеры Land-cruiser.ru
  • F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) & Статьи
    • Статьи
    • F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
    • F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
  • О сайте
    • О работе Форума

Категории

  • Треки, точки, роадбуки
  • Карты
  • Электросхемы
  • Чертежи и схемы
  • Инструкции

Группы продуктов

  • Форумная сувенирная продукция
    • Одежда
    • Наклейки
  • Leatherman мультитул
  • BERKUT
  • Воздушные отопители Eberspächer
  • Ресиверы и установочные комплекты
  • Грили O-GRILL
  • Компрессоры
  • Пуско-зарядные устройства
  • Аксессуары для грилей
  • Автомобильные зарядные устройства
  • Аксессуары для кемперов
  • Leatherman ножи
  • Экипировка 
  • Leatherman аксессуары
  • Прокат туристического снаряжения
  • Регистрация на 15-летие
  • Блокировки АРБ
  • Радиосвязь

Категории

  • Общие вопросы о работе форума
  • Вопросы по модерации
  • Вопросы по сообщениями и темам

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Откуда


Skype


Viber / WhatsApp


Телефон


Интересы


№ Вашей дисконтной карты клуба


Репутация


Имя


Машина

Найдено 3 500 результатов

  1. Есть проблема на сурфе 87года мотор 2лт старый, после ремонта генератора возникла, на шину накала свечей подаётся лишь 3 вольта, спираль на приборной панели вообще не горит, но реле на левом крыле щелкает, питание на него приходит, свечи заменил на шести вольтовые, раньше стояли на 12 но они тоже работают, предохранители целые, для запуска двигателя приходится крутить стартером подольше, раньше заводилась с пол оборота. Куда лезть, какие датчики смотреть? Мог ли я что то при замене генератора свернуть в том месте? Для ясности на выходных сниму видос, покажу что да как.
  2. Всех приветствую. Высвободилась оригинальная! горячка от турбины хдфт, картридж устал, я поставил турбину другого типа. Горячка без трещин, все в идеале. Цена пусть будет 20рт. Находится Москва СВАО, могу отправить. 89О32О7748О Денис, Ватсап Вайбер.
  3. Давненько Я не писал отчетов, надо поправить это дело. Как уже не один раз на форуме писали, у моей 100ки странная комплектация. Вот и с радиаторами какая-то непонятка-радиатор ОЖ и кондиционера стоят увеличенных размеров, а радиатора акпп нет вообще, при том что машина сделана для жарких стран. Решил Я исправить это недоразумение и поставить радиатор акпп. Купить родной не получилось, так как новый дорогой, а бу найти не смог. Поэтому купил на ебее универсальный аллюминиевый радиатор для акпп. В комплекте к нему был шланг, но его диаметр внутренний 16 мм сильно большой для соединения с трубками 100ки. Поэтому Я купил ещё шланг 12мм (как потом оказалось-нужно было покупать 10мм , но 12й я обжал на трубках нормально.) Так же купил резиновые подушки-крепления 88467-14040 для радиатора И сегодня все это установил в машину. Так как на радиаторе штуцеры под 16мм шланг , то приварил к радиатору новые штуцеры под 12мм шланг, сразу же изменив направление одного выхода, для удобства прокладки шланга. Далее снимаю решетку радиатора и вижу место под штатный радиатор акпп. В кузове есть закладные гайки под болты кронштейнов радиатора. Снимаю замеры и изготавливаю кронштейны под купленный радиатор. И устанавливаю радиатор на свое законное место Шланги подсоединяю таким образом, чтобы масло из коробки сначала шло в доп радиатор, а потом уже в теплообменник в радиаторе ОЖ двигателя. Шланги прокладываю так же, как их прокладывают на заводе, при установке родного радиатора. Вот такой конечный результат. Перед установкой был проведен тестовый замер температуры двигателя и акпп. Проехал примерно 3 км в гору с подьемом от 10 до 16% в спокойном режиме.Температура на улице 22гр. На видео хорошо видно как идет нагрев акпп. К концу теста температура двигателя 95 гр, акпп 105 гр. А это движение в обратную сторону вниз до точки старта. К концу теста температура двигателя 87 гр, акпп 98 гр. Видно как мотор активно опускает температуру, а акпп так и остается нагретой. А вот результаты с установленным радиатором. Участок дороги тот же, режим движения тот же. На улице температура выше- 29 гр. Движение в гору. В конце теста температура двигателя 95 гр, акпп 98 гр. Движение вниз до точки старта. В конце теста температура двигателя 86 гр, акпп 89 гр. В общем думаю этим летом коробке на моей 100ке будет работать намного легче.
  4. Думаю многим будет полезно узнать каталожные номера неоригинальных деталей, которые могут пригодиться не один раз за год, тем более в процессе "нормальной" эксплуатации настоящего внедорожника. Сам уже неоднократно заказывал большинство данных деталей, тем более, что стоимость оригинала часто выше в 5 и более раз, а с учетом того, что в среднем за 2 года весь обвес постепенно ломается или отрывается, экономия довольно существенная. Если вдруг тема не актуальна, или того хуже будет расценена как реклама, то модераторы поправят. Предлагаю всем делиться своими наработками. Расширители колесных арок (широкие, рестайл), уплотнительной резинки в комплекте нет. ST-TY88-041M-1 - Расширитель на заднюю дверь ПРАВЫЙ ST-TY88-041M-2 - Расширитель на заднюю дверь ЛЕВЫЙ ST-TY88-016M-1 - Расширитель крыла передний ПРАВЫЙ ST-TY88-016M-2 - Расширитель крыла передний ЛЕВЫЙ ST-TY88-064M-1 - Расширитель крыла задний ПРАВЫЙ ST-TY88-064M-2 - Расширитель крыла задний ЛЕВЫЙ Брызговики под широкие расширители (рестайл), на ощупь жестковатые. ST-TY88-016B-1 (125AFJ80RF) - Брызговик передний ПРАВЫЙ (в скобочках качество повыше с мет. вставками под крепеж как у оригинала) ST-TY88-016B-2 (125AFJ80LF) - Брызговик передний ЛЕВЫЙ (в скобочках качество повыше с мет. вставками под крепеж как у оригинала) ST-TY88-064B-1 - Брызговик задний ПРАВЫЙ ST-TY88-064B-2 - Брызговик задний ЛЕВЫЙ Поворотники передние. ST-212-1649L, 212-1649L - Поворотник левый (желтый) (DEPO в комплекте с патроном лампы) ST-212-1649R, 212-1649R - Поворотник правы (желтый) (DEPO в комплекте с патроном лампы)
  5. ilyn-lex1

    78й 2011 поговорим

    Интересует мнение о предпродажной подготовке семейного HZJ 78. В семье машина с 16го года, машина любимая, но обстоятельства подталкивают к её продаже. пробег реальный, тысяч 15 назад загорелся Т-BELT и было поменяно всё связанное с ГРМ. До меня машина была у всем известного человека. Прям точно продавать её решения нет, но семейные обстоятельства всё сильней подталкивают. А вопрос собственно в следующем, машина имеет следы эксплуатации, никогда не красилась, ничем не обрабатывалась, по этому внешне она не на все СТО. Стоит её приводить в максимально презентабельный косметический вид, потому как нужна максимальная цена за неё? Или Окрасы и обработки насторожат или отвернут человека реально знающему цену этой машины? По технике работает всё.
  6. Всем добрый день. Авто, тойота Хайлюкс 7, пробег больше 200, появился гул спереди, слева. Начинается со скорости 50км/ч присутствует до 75-80. Грешил на ступичные. Заменены ступичные левый- правый( самостоятельно, аккуратно на прессе, по внутренним посажены ). Левый был убитый. Попутно заменены , пыльники внутренних гранат, имели начало надрывов. Смазка трипойдов. После смены, гул не прошел. Гул есть при наборе газа и при сброле, при спуске с горы на N, периодами громче, периодами чуть потише. Включение, отключение переда, не меняет картины. При сбросе газа гул сохраняется до скорости 30км, но тон становится грубее, уже не вау-вау-вау, а брррррр... Сменил еще раз левый ступичный, ничего не изменилось. На летней резине было тоже самое. Еще есть небольшая зыбь в ногах, при наборе газа, но может от двигателя. Ужо сломал голову:-)
  7. Уважаемые джиперы! Расскажите кто где обслуживается в питере. Куда не страшно податься и денег в три дорога не дерут?
  8. Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article
  9. Согнул тут местный специалист по ломанию тойот ( не буду пальцем показывать ) передний мост на своем Сурфе и мне пришлось его ровнять и усиливать . Сначала сверлим небольшую кучку отверстий в балке Потом точим вот такие втулки из стали . Внутренний диаметр 39мм , наружный 67,3 мм , ширина по фаскам 66м . Далее с помощью пресса вставляем втулки внутрь балки Лезут они туда достаточно легко , с усилием чуть больше 5т. Но под конец , как раз на изгибе останавливаются и даже при 20 тоннах ( больше не стали давить ) не двигаются . Поэтому решаем что без хирургического вмешательства никак . Тем более что справа уже до меня пытались выровнять балку и только замяли её ещё сильнее . Так что берем болгарку и делаем надрезы и дальше втулки проходят как по маслу , попутно немного выровняв балку . Но этого мало , так как шрус с полуосью все ещё не вставляются нормально в кулак сейчас вот так А надо вот так Так что ставим мост снова на пресс и примерно через час получаем вот такой результат с обоих сторон Далее всё обвариваю И отдаю мост испытателю .
  10. Ребята! Возникла такая тема: почему бы не помочь друг другу с помощью в трудоустройстве. Давайте здесь публиковать свои кандидатуры - тем, кто ищет работу, и свои вакансии, - тем, кто ищет работников. Возможно, что сможем чем-то друг другу помочь. Идея не моя, просто на форумах, где мне довелось общаться, подобная ветка активно пользовалась спросом.
  11. Всем привет! Land Cruiser 100 (2001, 1HD-FTE). Автомобиль без видимой причины глохнет. Без проблем заводится, едет метров 200-500-1000 и опять глохнет. Загорается чек энджн (ошибка Р1220). Ну, и далее глохнетвсё чаще, промежутки всё меньше, а затем перестаëт заводиться. Постоит сутки и опять ездит, как не в чëм не бывало. Может неделю отработать. Начали поиск причины. При разборе ЭБУ обнаружили перегоревший резистор r560 на входе в блок с клапана угла опережения впуска. Перепайка - горит снова, перепайка на более мощный - работает дольше, но в результате перегорает тоже. Перепаяли транзисторы (вдруг пробитые) - без изменений. Ездил с открытой платой блока ЭБУ, этот резистор раскаляется градусов до 90. Заменили клапан УОВТ (вдруг залипает) - проблема та же. Перетряхнули проводку от клапана до разъëма в ЭБУ - не устанилась. Заменили ЭБУ на "контрактный" с другой машины, а на этой ЭБУ такой же колхоз, так же перепаян этот резистор, и с этим ЭБУ машина глохнет. Ну, и субъективно. Машина работает жестковато. Максимально часто отказ проявляется при езде на оборотах 1200-1300. Появилось предположение, что впрыск изначально отрегулирован неправильно и ЭБУ пытается это исправить, подавая импульсы на клапан слишком часто, тем самым увеличивая мощность на резисторе. Но все метки и сам ТНВД выставлены по мануалу. Прошу помощи, машина почти год стоит в гараже. Диагностов и автоэлектриков у нас нет. Родной ЭБУ с резистором по-мощнее, но сопротивление как на сгоревшем Купленный контрактный ЭБУ и тоже колхоз
  12. Здравствуйте господа. Появилась идея расточить рокера, а именно посадочное место на ось и изготовить туда втулку.Если кто пробовал данный метод посоветуйте пожалуйста. И из какого метала лучше сделать втулки? Ну и естественно какой там должен быть тепловой зазор? И может у кого есть комплект не нужных рокеров для данного изобретения. Двигатель 1HD-FT.
  13. ...начну с того, что приборка комбинированная, есть и лампочки накаливания и светодиоды... погорела у меня часть светодиодов((, заменил... подходят светодиоды SMD -монтажа -3528. Бывают разных цветов свечения, цена на Митинском радиорынке от 7 до 17 рублей за штуку, в зависимости от жадности продавца... на подсветку стрелок и шкал нужно 14 штук. Я купил белого тёплого свечения. Для пайки нужна сноровка, аккуратность, и желательна паяльная станция, что бы не перегревать светодиоды при пайке... завтра испытание на авто... по результатам отпишусь. Приборка по парт-намберу такая -83800-6Е241
  14. В связи в расширением оборудования в моем гараже имею возможность производить разные простые ( возможно в будущем и сложные ) детали . Список будет постоянно расширятся . На сегодня могу предложить усилители шаров поворотных кулаков для мостовых тойот . Вот так это выглядит Материал - сталь СТ 3 . Толщина 8мм . 00106-001 Усилитель шара для Хайлюкс стандартный . Цена 1900 р . 00070-001 Усилитель шара ТЛК 70 . Цена 1900р . 80105-006 Усилитель шара ТЛК 80 . Цена 1900р S0000-001, S0000-002 Усилитель шара Сузуки Самурай и Сузуки Джимни . Толщина 6мм . Цена 1500р 10630-001 Пластина для установки рулевого редуктора на Хайлюкс и 130 й Ранер ( сурф ) . Цена 3400 р . 00130-002 Пластина усиления рамы Раннер( Сурф) 130 й при установке моста от ТЛК 70 или Хайлюкс . Цена 4500 р комплект из 2 шт . 00130-003 Опора пружины на раму Раннер( сурф) 130 й при установке моста от ТЛК70 . Цена 4520р комплект 2шт . Кронштейн переднего амортизатора при установке моста от ТЛК70 на Раннер( Сурф) 130й . Цена 3400р комплект 2шт . 00130-004 Кронштейн крепления клюшек к раме при установке моста от ТЛК 70 на Раннер( сурф) 130й . Цена 4500 р комплект 2шт . кронштейны собраны на несколько точек сварки , так как окончательная сборка и подгонка проводится непосредственно на раме авто. 00130-005 Комплект для изготовления кронштейна панары при установке моста от ТЛК 70 на Раннер(Сурф) 130й. При заказе укажите положение руля на вашем авто . Цена 3500 р 00130-006 Комплект для ремонта передней части рамы 4Runner (Surf) 130 й . Толщина пластин 10 мм , резьба в отверстиях М12х1,25 . Цена 3500р . 10630-003 Скоба суппорта для установки задних дисковых тормозов на 130 Раннер , Сурф и Хайлюкс . Цена 3400 р . Подробности установки тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174027&hl= 10630-004 Скоба дискового тормоза с дисками тойота и суппортами Ваз . Цена 2500р . http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95607&p=2716660 10630-005 Защита моторчика блокировки тойота 8" моста ( задний мост Прадо , Раннер, Сурф , FJ, 70ки , и передний мост ТЛК 80 . ) Крепится штатными болтами . Цена 2800р . 00130-007 Удлинитель кронштейна панары 130го Раннера-Сурфа. Удлинение на 100мм . Цена 3000р . 00130-007-1 Для особо буйных дополнительный откос для удлинителя кронштейна панары . Цена 1050 р 00100-001 Удлинитель кронштейна панары для ТЛК 100 . Удлинение +2" и +3" . Цена 3500 р 00070-002 Удлинитель кронштейна задней панары для ТЛК 70 . Удлинение +3" и +4" . В коплеккт входит закладная с резьбой для вварки в родной кронштейн . Цена 3800 р 00130-008 Площадка для установки лебедки на 130й Раннер-Сурф . Выпускается в двух вариантах для лебедок c установочными размерами 166,4 мм и 254 мм. Подробнее про установку тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122854&page=4#entry2712384 Цена площадки 7950р . Доставка транспорными компаниями за счет покупателя . 00070-003 Площадка для установки лебедок серий 9000 и 12000 на ТЛК 70 легкой серии . Материалл сталь 3 , толщина 8мм . Цена 6000 р . Доставка ТК . Удлинитель кронштейна панары Мицубиси Паджеро Спорт . Лифт от 2 до 4" . Цена 3000р. 00185-001 Удлинитель кронштейна панары 4Раннер 185 , Прадо 95 . Лифт 2, 3, 4" Цена 3300р . 00070-004 кронштейн для опускания переднего стабилизатора на ТЛК 70 . Величина опускания 2" и 4" . Цена 2000 р комплект из двух штук .
  15. Машина была у брата, три года во владении, в декабре снес неудачно забор в СНТ, ничего не делали ещё, машина заводиться и едет. Был запрет на рег действия из за долга по алиментам, долг оплачен, запрет со дня на день снимется. ПТС дубль, предыдущий владелец вписан три раза и в оригинал и один раз в дубль, номера перевешивает, по факту 2-3 хозяина. Продаю так, ничего пока не делая.Оценка автосервиса, привести в порядок, с окраской 6 деталей+ запчасти 200000 руб. И будет конфетка, предложение действительно 7 дней. Цена 650000 руб, без торга. Еще, По-моему не хватает радиатора кондиционера, бампер поломанный в комплекте, 2 шт. Машина в Москве, в Бутово. Звонить мне 8926двадва96576 Димон
  16. Недавно приехал домой и услышал стук. Постукивало из двигателя, усиливаясь при подгазовке на определенных оборотах. Показометр давления масла показывал что давление есть. Напоминало стук вкладыша но более редкий. Был в шоке. Не буду разбодяживать но выяснил что виновен гидронатяжитель. Он вытек и перестал амортизировать вибрацию ремня. Вытек он потому что все эти типа оригинальные натяжители NTN, которые продают на каждом углу и в экзистах - кривая подделка. Если у кого-то есть старый ненужный именно оригинальный натяжитель, еще с завода - прошу разобрать и выложить фото потрохов в эту тему.
  17. Свап движка на моей 105-ке потребовал капиталки "контрактного" 1HD-FT по заверению продавана с пробегом 185т.км. Основная причина капиталки - потеря компрессии в двух горшках Движок был куплен ещё до самой машины и два года пролежал в гараже в ожидании участи В результате залегли кольца Вскрытие показало что он живой, но на стенках цилиндров незначительные задиры, а также эллипс 0,1мм, являющийся естественным износом движка возрастом в 20 лет Решено было точить и ставить ремонтные поршни и кольца +0,5 Посему в продажу: Лот №1 - шесть штатных поршней 1HD-FT с пальцами и кольцами Например за 15т.р. За оригинальность ручаться не буду, ибо до нас движок уже разбирали Лот №2 - ГБЦ 1HD-FT (24 Valve) Живая, даже вкладыши распредвала новые НО На двух горшках присутствуют небольшие трещинки перегородок выпускных клапанов Мотористы сказали, что это не смертельно и жить она ещё вполне может долго и возможно даже счастливо Но откровенно говоря я искал повод, чтобы заменить ГБЦ на FTE И это был именно он Продам в сборе как есть вместе с крышкой за 45т.р. На запчасти или может кому сгодится целиком, например для того чтобы собрать движок на продажу А может кто-то бюджетно апгрейдит HZ в FT На днях доеду до СТОшки и подробно сфоткаю Пока нашел только это: Оба лота разом отдам за 55т.р. Остается ещё много какого металлолома. Например все потроха ТНВД, распылители, полумертвый масляный и насос ГУРа, все вкладыши коленвала Если кому нужны для экспериментов - обращайтесь. Отдам даром, если ещё не выкинули +79O582O477I Viber, WhatsApp Тюмень Упакую, отвезу в любую ТК Оплата на карту Сбера или Альфы
  18. Товарищи, информирую и задаюсь вопросом одновременно. Тлц200, 2016г, пробег 100т, 1вдфте. На 80к завыла левая турбина. Приехал в турбору, вскрыли. Итог: больменее живая кроме холодной крыльчатки. Лопасти облизаны. Причину назвали песок из воздуха, то есть редкая замена воздушного фильтра. Заменили картридж, ремкомплект, поодули на стенде, поставили, всё ок. Заодно проверили герметичность впуска дымогенератором, визуально впускной тракт, поняли, что всё ок и я уехал. Прошел год и 20к пробега. Турбина постепенно начала подвывать и к пробегу в 100 (20к после ремонта) выла прилично сильно. Вскрыли там же, при мне. Итог - то же самое - обмылена (пескомтруена) крыльчатка холодной части. Причина песок. Сами всё еще раз проверили - в итоге всё герметично, фильтр хороший, а за 20к пробега я поменял их 3 штуки. Причину назвать не смогли. Вроде как пескоструй крыльчатки, но откуда песок никто не знает. Звоню тут же в вольтаж и тут же получаю ответ. "Если речь о левой турбине (а у меня выла именно лева), то причина им давно известна. Это сапун картерных газов (пластиковая квадраьная коробка, слева от кулера). Типа в него попадают масленые газы, потом со временем коксуются и летят в левую турбину, тем самым пескоструя крыльчатку. Выход - ремонт ткр и замена сапуна. Ваши мнения!!!
  19. Коллеги, приветствую. Помер у меня диодный мост на генераторе 80А на двигателе 3FE. Поиски неоригинала результатов не дали, оригинальный генератор за 200+ брать точно не буду. На данный момент варианты: 1. Колхозить от УАЗа или Ниссана, как тут (если честно, нет желания по религиозным соображениям) 2. Брать на авито оригинал, пока вроде есть. Но ему тоже лет под сраку и нет гарантии, что через полгода-год не будет у меня та же самая проблема. 3. Местный наш товарищ-электрик предложил свой вариант колхоза - подбирается подходящий диодный мост хоть от того же УАЗа или иной нашемарки и вешается неподалеку отдельно с выводом на него отдельных проводов с генератора. Может, еще какие варианты есть? Фото пострадавшего:
  20. Привет. Сгнила защита топливного бака. Приобрел новую. Собираюсь поменять. Возможно ли поменять защиту просто скинув два пояска, скинуть старую защиту, не трогать бензобак, одень новую защиту и пояски затянуть ? Или при скидывании защиты бак тоже комплектом снимается ? Слышал что бак отдельно прикручен. Дайте совет может кто имеет опыт такой замены.
  21. Всех приветствую!) Так уж получилось что сколько езжу на 80ке столько и подбешивает скорость работы эстонских дворников... При этом, летом ещё куда нешло, терпимо, а вот зимой пока машина холодная, вообще долгая история когда они разойдутся, а если лежит добрый слой снега, то они трогаются и всё, открывай дверь помогай... При этом трапеция в прекрасном состоянии, всё смазано и втулки поменяны. Задолбала эта отсылка к одноимённой теме по стеклоподъёмникам.. Начал искать инфу о исправлении данного косяка, почему косяка? Да просто Ипонцы сэкономили на меди в обмотках ротора.. (Мой ротор) В поиске выяснилось что это беда достаточно распространённая... Один человек разобрав подобный моторчик от праворукой Тойоты Калдины, заметил что там куда толще и больше обмоточной проволки и воткнув себе в 80ку этот калдиновский ротор с сщёточным узлом, офигел как заработали дворники, ссыль на его тему- https://www.drive2.ru/l/562915045000872811/ Вобщем люди ездят и терпят, перебирают смазывают, вроде чуть лучше становится, но всё равно не так как хотелось бы. Вроде оно ездит и работает, не встаёт на ходу и ладно, терпим.(прям как со стеклоподъёмниками) Пошукав кучку тем, выяснил что подходит без переделок от праворукой Короллы в 100м кузове, только одна нижняя опора не сходится, она чуть оттопырина в сторону. Ну думаю попробовать этот вариант поставить, по логике там длинна дворников и поводков длинее, по идее и мотор должен быть мощнее (с правильной обмоткой) Приехал на разборку, там неоказалось Короловских японских денсовских праворульных моторчиков, но был от европейки а именно Английской праворукой Королы, а тут внимание! Он чуть другой, по установочной конфигурации такой же, на моторе написано сделано в Испании, а вот фишка другой формы но те же 5 пинов, (обрезок с фишкой прилагался) говорят что легко перепиновывается и всё работает. Беру его и иду сразу ставить. Механически всё встало, даже конус на приводном рычаге сошолся а вот резьба на гайке другая, гайку также дали, сказав что от денсовского мотор-редуктора не пойдёт по резьбе. По электрике с тестером и пробой, выяснил какие куда пины, пины фишки абсолютно идентичны ничего резать ненужно, просто корпус фишки меняется и распиновывается по новой. Было Стало Как и говорилось одна опора несошлась, да и пофиг, оно и на 3х прекрасно держится и работает, (при желании можно заморочиться и уголочек с резьбой приколходить под 4ю опору). Почему англичане ставили себе испанские моторчики, большой вопрос. Возможно, им что-то не понравилось в денсовском оригинале. В обрезке фишки с Английской Короллы заметил более толстые провода питания, нежели на наших. Сразу видно где сэкономили а где нет. По скорости работы (даже на наших родных тонюсеньких проводах), это огонь! Быстро и без намёка на притормаживание, несмотря на увеличенные в длинну дворники. На быстрой скорости очень непривычно как дворники летают.. Вобщем проблема решилась наилучшим образом! Я доволен! Может темка кому пригодится, кого достали Эстонские дворники, благо есть практически безболезненное решение! Возможно и с денсовским мотор-редуктором от 100й Королы, тоже будет лучше и быстрее нашего работать, но это нужно экспериментировать именно с ней. Или хотя бы открыть у неё моторчик, посмотреть на обмотки, сэкономили на них или нет. Всем добра!
  22. Все, что поиском на форуме нашел, немного не об этом. Суть дела в чем: разобрали насос ГУР, в нем есть износившаяся деталь. Вопрос: продается ли она отдельно и какой у нее номер детали? Это от бензиновой 80. Спасибо! И есть ли для насоса ГУР отдельный рем. комплект и что туда входит?
  23. Начну потихоньку рассказывать о своем ремонте,машина вторая в основном стоит,редкие выезды в лес и так по краю море или еще чего нибудь.Владею машиной с 2010г,было дело даже продавал,деньги нужны были,а через год выкупил обратно.Хочу сделать конфетку,а там посмотрим.Зимой менял телевизор с подкрылками,вот процесс. Поменял помпу,поставил айсин Поварили не много Было Стало
  24. Люди добрые! После запуска откапиталенного двигателя, надо сказать успешного запуска, в мозгах появились ошибки 12, 21 и 28. Ошибки 21 и 28 - это ошибки лямбда зондов. Они в принципе меня мало смущают. А вот ошибка-12 - меня смущает. Ибо, таблицы кодов неисправностей на 1FZ-FE я не имею. В инете, к странности, не надыбал... Всё что нашёл, это: http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/toyotadiagnostic и http://engines-toyota.ru/errors/36-oshibka-12.html Причём в этих источниках инфа не совпадает... Кто точно знает, что конкретно означает 12-я ошибка двигателя. Если есть у кого таблица кодов самодиагностики, прилепите сюда в тему. p/s: поиском пользоваться умею, у Гугла много чего спрашивал... p/s2: теперь из-за этой ошибки встала работа по восстановлению машины...
  25. Уважаемые форумчане помогите! Мучаюсь уже 4 дня. Началось все что я приехал в краснодар из читы. Залил топливо на Роснефть и на следующий день машина ехала и затроила пошёл бело серый дым столбом и глохнет. Я завёл норм стоит молотит все хорошо дал газу троит набирает сама обороты до 2 тыс и глохнет и так раз 10. Слил топливо с отстойника завёл поехал вроде норм но опять же все повторилось дым троит глохнет. Доехал кое как на сто слил топливо поменял фильтр. О счастье день ездил норм. Радостный был как мальчишка. Но не долго. На утро после заводки поработал мой друг 30 с. И замолчал больше я его не смог запустить. Даже не схватывает. Уже кучу сто перебрал и ноль результата не хотят брать на ремонт нет спецов и оборудования чтоб проверить электронную аппаратуру говорят Москва тебе в помощь. Вот так вот. Что смог сам проверил . топливо поступает до клапана высокого давления но на форсах сухо. Сам клапан при старте не реагирует питание на фишка 3.5 ам .... Что делать мне не знаю. Кто сможет мне помочь в ремонте.

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.