Поиск по сайту

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Здравствуйте, возможно уже где-то это было описано, но подробной информации не нашел, нужна помощь, автомобиль Toyota Land Cruiser 200, двигатель 1vd-ftv, подскажите датчик давления масла возле масляного фильтра в системе измеряет давление до фильтра или после фильтра, как правильно померить давление масла после масляного фильтра? Так же интересует вопрос если масляный фильтр забьется от грязи есть ли в этой системе перепускной клапан который пускает масло в обход фильтра? Возможно есть схема или ссылки на полное устройство системы смазки двс?

появился стук в рулевой на 105м. вопрос к тем кто уже ремонтировал рулевую - какие детали заказать заранее к замене? спасибо

Мужики, форумная база звонила и сильно ругалась по поводу длины тему Давайте продолжайте здесь. Ссылка на старую:

Всех приветствую. Закралось у меня сомнение о действительной актуальности таких огромных тепловых зазоров в таком коротком верхневальном ГРМе. Поясняю почему: 1)Недавно регулировал клапана на холодную и сейчас решил проверить. Загоняю машину горячую, скидываю клапанную крышку, мотор горячий, начинаю щупать зазоры. А они такие же как и выставлял. Не буду говорить что меня изначально смутили такие огромные зазоры 0.2 и 0.5мм. 2) До этого у меня был мотор 15B-F-T. Там аналогичная схема по четыре клапана на цилиндр и такая же схема нажима через коромысло. Но там конструктивно Нижний! Распредвал и соответственно длинный ГРМ со штангами толкателей. И при том "длинном" ГРМе который при температуре действительно расширяется в толкателях и штангах, там зазоры на впуск такие же 0.2мм, а выпуск 0.36мм меньше на 0.14мм, нежели на 1hd-ft, где расширяться по факту особои нечему, один рокер с клапаном. Итог, на верхневальных моторах всегда клапанные зазоры меньше чем на нижневальных а тут даже наоборот. (Логика покинула чат) Вопрос: Почему такие огромные зазоры? С точки зрения логики и терморасширений, зазоры (мне) видятся ~ 0.15 впуск, 0.25мм выпуск. Интересно конструктивное мнение не с позиции "японцами типа всё посчитано не сношай мосх" А с точки зрения опыта, логики, здравого смысла и практики! Ибо я пока логику здесь понять не могу. Заранее Благодарю за конструктивные ответы!

Согнул тут местный специалист по ломанию тойот ( не буду пальцем показывать ) передний мост на своем Сурфе и мне пришлось его ровнять и усиливать . Сначала сверлим небольшую кучку отверстий в балке Потом точим вот такие втулки из стали . Внутренний диаметр 39мм , наружный 67,3 мм , ширина по фаскам 66м . Далее с помощью пресса вставляем втулки внутрь балки Лезут они туда достаточно легко , с усилием чуть больше 5т. Но под конец , как раз на изгибе останавливаются и даже при 20 тоннах ( больше не стали давить ) не двигаются . Поэтому решаем что без хирургического вмешательства никак . Тем более что справа уже до меня пытались выровнять балку и только замяли её ещё сильнее . Так что берем болгарку и делаем надрезы и дальше втулки проходят как по маслу , попутно немного выровняв балку . Но этого мало , так как шрус с полуосью все ещё не вставляются нормально в кулак сейчас вот так А надо вот так Так что ставим мост снова на пресс и примерно через час получаем вот такой результат с обоих сторон Далее всё обвариваю И отдаю мост испытателю .

Суть. Есть tlc 80 1996 года, 1hd-ft, левый руль. На электромагнитный клапан тнвд нет напряжения. Если напрямую от акб кинуть провод на клапан то он работает машина заводится. Откуда на него идет питание. Так же коса из которой выходит провод на этот клапан, ниводной фишки нет напряжения. И на ecu напряжение тоже не идет. Может кто подскажет где копать?

Вдруг кому интересно. если проблемы с зажиганием то помимо износа самих датчиков в трамблере еще встречается люфт оси в оном. который приводит к тому что зазоры в трамблере уплывают и начинается головняк трамблер вполне себе разборный. для этого надо высверлить шплинт который крепит шестерню на валу и выбить вал наверх. и соответственно потом выбить подшипник. подшипник там стандартный 6201 он же 201 закрытый резиной. собирается все в обратном порядке. шплинт делается из чего нить сыромятного например из гвоздя. как то так.

Свап движка на моей 105-ке потребовал капиталки "контрактного" 1HD-FT по заверению продавана с пробегом 185т.км. Основная причина капиталки - потеря компрессии в двух горшках Движок был куплен ещё до самой машины и два года пролежал в гараже в ожидании участи В результате залегли кольца Вскрытие показало что он живой, но на стенках цилиндров незначительные задиры, а также эллипс 0,1мм, являющийся естественным износом движка возрастом в 20 лет Решено было точить и ставить ремонтные поршни и кольца +0,5 Посему в продажу: Лот №1 - шесть штатных поршней 1HD-FT с пальцами и кольцами Например за 15т.р. За оригинальность ручаться не буду, ибо до нас движок уже разбирали Лот №2 - ГБЦ 1HD-FT (24 Valve) Живая, даже вкладыши распредвала новые НО На двух горшках присутствуют небольшие трещинки перегородок выпускных клапанов Мотористы сказали, что это не смертельно и жить она ещё вполне может долго и возможно даже счастливо Но откровенно говоря я искал повод, чтобы заменить ГБЦ на FTE И это был именно он Продам в сборе как есть вместе с крышкой за 45т.р. На запчасти или может кому сгодится целиком, например для того чтобы собрать движок на продажу А может кто-то бюджетно апгрейдит HZ в FT На днях доеду до СТОшки и подробно сфоткаю Пока нашел только это: Оба лота разом отдам за 55т.р. Остается ещё много какого металлолома. Например все потроха ТНВД, распылители, полумертвый масляный и насос ГУРа, все вкладыши коленвала Если кому нужны для экспериментов - обращайтесь. Отдам даром, если ещё не выкинули +79O582O477I Viber, WhatsApp Тюмень Упакую, отвезу в любую ТК Оплата на карту Сбера или Альфы

Приветствую всех! Нужен совет-решил поставить на STD электростеклоподъемники. Сегодня подключил жгут проводов водительской двери к разъему и моторчик стеклоподъемников к жгуту(на место еще не прикручивал)-нажал кнопку опускания-поднимания реакции ноль... решил проверить с пассажирской стороны-также соединил временно всё-и тоже реакции ноль тестером проверил жгут который из под парприза идет-плюса ни на одном из контактов нет(зажигание включал). Вот нужен совет -куда смотреть? по библии не нашел ни в одном блоке предохранителей место под стеклоподъемник P.S.: моторчики проверял дома от аккумулятора

Всех приветствую! Вообщем решил я поменять герметик на поддоне, и наткнулся на такую картину. Вот теперь сижу и думаю откуда такое "счастье". Может кто разбирал подскажет, где стоит такая шпонка?

Добрый день всем! Нарисовалась такая проблема: сегодня хотел заправить кондиционер у холодильщиков, но кондиционер не засасывает газ, хотя сам работает и временами отключается, спецы разводят руками и не знают в чем проблема, поэтому решил узнать, может кто знает в чем может быть проблема?до этого снимал испаритель для чистки и почти год ездил без фреона.заранее благодарен!

Продам "кой-чё по мелочи" из накопившихся залежей. Ибо гараж не резиновый... Фото не новые,что-то уже продано-не обессудьте. Цены готов озвучивать оперативно по запросу,разом всё расписать...ну очень долго, надеюсь модераторы меня поймут.

Добрый день! Решил поменять поддон на 1HDT на ТЛК HDJ81V. По каталогу он идет под номером 12101 17070 (71). Написано, что совместимость есть с HZJ81! Начинаю пробивать по каталогу ТЛК HDJ81 - у него номер 12101 17050. Также такая линейка двигателей стоит на автобусе Toyota Coaster (от него нашел дешевый поддон), на нем каталог выдает номер как на ТЛК HDJ81. Понятно, что ничего не понятно и что перед покупкой нужно залезть под авто и сфотать поддон для сравнения. Но все же......ВОПРОС: Кто нибудь знает точно, совместимы ли поддоны на 100% от двигателей 1HD.1HZ.1HDT.1HDTE? Заранее спасибо.

Всем доброго дня, история такова, имеем сурф 130 с дв 3Y-EU с момента покупки не работала стрелка давления масла, думал датчик или проводка, купил новый датчик, проверил проводку, ставлю тишина, еду в магазин покупаю датчик контрольку для японца ценой 250р, ставлю цепляю провод, о чудо при перевода ключа на замке зажигания стрелка улетает в право до конца шкалы, делаем вывод, прибор живой, проводка до датчика тоже, еду к братану в гараж, снимаем на проверку такие же датчики давления масла с контр двигателя (с двух) ставим, греем дв проверяем, тишина... куда копать не знаю, может тут кто подскажет. на всякий фото приборки (такая же только без индикаторов турбо) новый датчик давления масла (как и старый) датчик контролька которым я тестировал стрелку на приборке.

Доброго времени суток, столкнулся с проблемой. Прадо 3rz fe, трамблер. Прогретый двигатель долбит на 2000 оборотов. Первые признаки появились месяца 2-3 назад. Подойдя к машине заметил, что огромные обороты, заглушил, завел, стало все в норму. Спустя месяц, какое-то время, с утра 800 обороты хх, вечером 2000, и наоборот, потом все стало норм. И так с периодичностью. И вот пару дней назад стало все печально, постоянно 2000 оборотов на хх, на D и N 1200+- оборотов. В городе нет нормальных специалистов, а к которым заезжал разводят руками. Вытаскивал регулятор хх и обороты становятся в норму, говорят менять именно его, но до этого говорили менять датчик температуры ож.,(поменял, все как было так и осталось) поэтому сомнения. Двигатель вроде и пробует скинуть обороты, когда газу даешь, пытаются упасть до 1500, но потом резко вверх, а сегодня уже и при езде подкидывает с 1500 до 2000. Скрепкой считал ошибки, 21 25 и 33. Может кто сталкивался, куда копать. Просто регулятор орига 9к просят, и не хотелось бы покупать просто что бы было. И да, дроссельную заслонку чистили, не помогло, но буду сам еще разбирать и смотреть что там. Всем спасибо

Интернет магазин "Автозапчасти от А до Я" Любые автозапчасти на любые авто... Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: -3% (+ система скидок от суммы разового заказа) При регистрации в разделе Автоклуб указывать -land-cruiser.ru и номер карты Контактная информация: +7-906-747-25-25 (+ватцап, телеграм) Адрес (+ координаты): точка самовывоза Москва, Азовская 28а стр.1 Интернет страница: https://azzap.ru/ Контактное лицо: Виталий

Доброго времени суток, Господа. Подскажите кто что знает по данному вопросу. Приезжает ко мне на днях машина LC100 2006 г в, 4,7. У него на приборной панели загорелись лампочки, ABS\VSCOFF и лампочка тормозов(BRAKE). Читаю его своим родным Techstream`ом (Дилерским) Ошибки по системе ABS\VSC: C1223:ABS Control System Malfunction C0215:Left rear wheel speed sensor signal malfunction Пробую сбросить, не сбрасывается. первая мысль, датчик АБС левый накрылся. Начинаю смотреть параметры АБС в реальном времени, машина едет датчик скорость показывает, отклонений по графику по сравнению с другими колесами нету. Ошибка не сбрасывается. Полез в салон, в то место где домкрат спрятан, там провода в салон заходят, просмотрел все жгуты\разъемы, снял боковую обшивку багажника, видимых повреждений нету. После данной манипуляции загорелось еще одна ошибка: C0210:Right rear wheel speed sensor signal malfunction Ошибки не скидываются, а скорость датчики показывают. Полез под машину смотреть задний жгут проводки и все прилегающие разъемы. Снял все гофры слева на раме, раскрыл все разъемы, все чисто сухо и все провода на месте. Думал может где какая "зеленушка" гуляет, на этих машинах такое встречается, но нет все как новое.. Больше времени не хватило повозиться, клиент уехал. Но скоро вернется продолжать поиски. Вот думаю с чего начать. У кого-нибудь было подобное? Если кто обладает какими-нибудь догадками или мыслями. Буду рад выслушать. Спасибо! А самое интересное в том что через день ко мне приехал старый Лексус LX470 2000 гв. и в нем то же самое. Вот думаю как их личить. Было это все на днях когда в Москве была мокрая погода +2 градуса, Повышенная влажность. Очень странное совпадение...... Очень грешу на блок управления ABS. Хочу попробывать поменять на нем местами передние и задние датчики чтобы и посмотреть что будет.... Еще там на проводах датчиков ABS есть "Экранирование" может плохо работает, помехи ...... Всем спасибо.

Уважаемые джиперы! Расскажите кто где обслуживается в питере. Куда не страшно податься и денег в три дорога не дерут?

Товарищи, помогите! Авто 105-ка, 1998 г.в. На неделе, после трех лет успешной эксплуатации, начала ругаться сигналка (Шерхан 5), при постановке на охрану, через 5--6 сек. срабатывает, дисплей брелка указывает на открытую дверь. Также заметил, что при выключенном зажигании горит индикатор открытой двери, хотя все двери закрыты. При включении зажигания индикатор тухнет и работает в штатном режиме - при открытии любой из дверей загорается, при закрытии тухнет. Куда копать, что смотреть, спасибо откликнувшимся!

Продам блокировку ARB RD142, задний разгруженный мост TLC80-60-40. Передний редуктор 40-60 Так же можно установить в 70-ки тяжелой серии в задний мост до 99 гв. А также в 450 лексус Lexus в задний мост. Брались для постройки 60-ки, но что то не задалось у человека. Одна коробка открывалась, человек на нее любовался)))))))) вторая закрытая. Цена видится для форумчан в 90тр. Оригинальный ARB/ Телефон в подписи. вот такая http://www.petyara.ru/catalog.php?item=483 http://www.petyara.ru/catalog.php?item=479 http://www.petyara.ru/catalog.php?item=509

В этой теме приведены ссылки, откуда можно скачать электронные руководства, программы, справочники и прочая инфа по теме и около. Для исключения бардака и облегчения поиска тема будет закрыта. Информация будет пополнятся по мере поступления. Свои предложения документов просьба писать непосредственно в личку. Запросы на документы или пожелания по поводу файлообменников тоже писать в личку. По просьбе правообладателя книги издательства "Легион-Автодата" выкладываться не будут. Для форумчан, думаю, не накладно будет их приобрести непосредственно у издателя. Важно! Все документы хранятся в формате "zip" или "rar". Если архиватор требует пароль, то забиваете "land-cruiser.ru" и будет Вам счастье. Суперважно!Если ссылка не работает, сразу жалуемся! Сама по себе ситуация не разрулится. Отвечу всем. Сверхсуперважно! На жалобы без указаний конкретных ссылок, типа: "Плохо всё!", тоже отвечу. Но неадекватно

1)28521-17080(1000 рублей). 2)88240-60040(1000 рублей) 3)85980-60010(1000 рублей) 4)89531-60010(500 рублей) 5)85985-22011(500 рублей) 6)28610-17020(1500 рублей) 7)89650-60010(500 рублей) 8)063700-2661(800 рублей) 9)85965-60010(500 рублей) 10)90987-02004(150 рублей) 11)Блок предохранителей салона(1600 рублей) 12)Блок реле салона,с реле(2500 рублей) 13)Мотор дворников,правый руль(1000 рублей) 14)Активатор круиз-контроля(1000 рублей) 15)Кнопка межосевой блокировки(1000 рублей) 16)Кнопка аварийной сигнализации(500 рублей) 17)Крутилка межколёсных блокировок(1000 рублей) 18)Кнопка омывателя фар(500 рублей) 19)Кнопка обогрева заднего стекла(500 рублей) 20)Блок подрулевых переключателей(1000 рублей). 21)Мотор печки(1000 рублей) 22)Датчик оборотов печки(300 рублей) Территориально-Кемеровская Область,г.Прокопьевск. Отправка любой Тк на ваш выбор. Вайбер и Ватсап к вашим услугам. +79236282333 Олег.

Привет друзья! Износились сайлентблоки крепления корпуса рулевой рейки. Оригиналы продаются только вместе с корпусом - не вариант. Пришлось приобретать полиуретановые заменители какой-то отечественной фирмы. Вопрос: можно ли их поменять не снимая рейку? Выпресовать и запресовать новые на месте? Кто-нибудь сталкивался, мужики? С подушкой-полукольцом понятно, вроде там подлезть получится. Интересуют вот эти: (см. схему) и сколько их? а то там не понятно

Всем привет, мотор 1HDT, родная оригинальная турбина устала, гонит масло. Хочу отремонтировать, подскажите номерок катриджа. И еще я так понял можно купить горячую часть от кунигавы.... Покупать новый китай в сборе не хочу.