Поиск по сайту

Мужики, форумная база звонила и сильно ругалась по поводу длины тему Давайте продолжайте здесь. Ссылка на старую:

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Здравствуйте господа! Я новичок на этом форуме, хотя периодически заходил что-то почитать. Дошли руки и до регистрации. Являюсь обладателем крайне редкого для России автомобиля, Тойоты Т100. Тут его даже в списках моделей нет. Он представляет из себя сборную солянку из запчастей от разных Тойот. По сути уникальна только кузовщина и салон. Двигатель 5VZ-FE. Остальное как у Хайлюксов, Крузаков, Прадо и Тундр первого поколения. Разбираюсь что с чем взаимозаменяемо. На днях у меня возник вопрос по поводу правильного подключения вакуумных шлангов. Прочитал много тем, но тут их столько, что пол жизни не хватит всё перечитать. Обнаружил, что трубка на впускном коллекторе без шланга и рядом с ней висит тройник. Если кто-то в курсе как всё должно быть подключено, то помогите советом. Должна ли на ней быть заглушка или она должна куда-то подсоединяться? Я далеко не первый владелец, поэтому сейчас пытаюсь привести машину к хорошему состоянию. Но знаний немного не хватает. Расчитываю на вашу помощь. Всем заранее спасибо! Фото приложил.

Доброго всем! Подрастает дочка, сейчас 16 лет, рост маленький, в маму. Спортсменка (рукопашный бой, 6 лет уж махачем занимается))), учится нормально, со мной катается типа штурмана. На моём ездит, но тяжело ей, великовата кольчужка))). Думал, думал какую машинку ей взять, надумал Самурая. Так сказать на вырост, права через 2 года. А я как раз за это время подделаю её. То что жёсткий догадываюсь. Интересует доступность запчастей. Буду благодарен за информацию.

Ребята всем привет, нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой. Недавно менял сальник переднего редуктора, фланец хвостовика и масло. Все отлично, кроме того что редуктор слегка потёк. После замены проехал где то 300+км. Гулов никаких нет. Вопрос, у кого есть фото оригинального, настоящего сальника ? Код детали Toyota 90311-38066. Запчасть покупал в экзисте. В сервисе говорят что, есть подозрения на неоригинальный сальник, так как этот метлалический, а должен быть резиновый. Что бы я пошёл с притензиями к эксизсту (крайнего найти), мне нужно какое то подвтерждение/фото нормального сальника. Подскажите где можно взять офицальную информацию по нему? Фото сальника и последствий - прилагаю.

Интернет магазин "Автозапчасти от А до Я" Любые автозапчасти на любые авто... Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: -3% (+ система скидок от суммы разового заказа) При регистрации в разделе Автоклуб указывать -land-cruiser.ru и номер карты Контактная информация: +7-906-747-25-25 (+ватцап, телеграм) Адрес (+ координаты): точка самовывоза Москва, Азовская 28а стр.1 Интернет страница: https://azzap.ru/ Контактное лицо: Виталий

Давненько Я не писал отчетов, надо поправить это дело. Как уже не один раз на форуме писали, у моей 100ки странная комплектация. Вот и с радиаторами какая-то непонятка-радиатор ОЖ и кондиционера стоят увеличенных размеров, а радиатора акпп нет вообще, при том что машина сделана для жарких стран. Решил Я исправить это недоразумение и поставить радиатор акпп. Купить родной не получилось, так как новый дорогой, а бу найти не смог. Поэтому купил на ебее универсальный аллюминиевый радиатор для акпп. В комплекте к нему был шланг, но его диаметр внутренний 16 мм сильно большой для соединения с трубками 100ки. Поэтому Я купил ещё шланг 12мм (как потом оказалось-нужно было покупать 10мм , но 12й я обжал на трубках нормально.) Так же купил резиновые подушки-крепления 88467-14040 для радиатора И сегодня все это установил в машину. Так как на радиаторе штуцеры под 16мм шланг , то приварил к радиатору новые штуцеры под 12мм шланг, сразу же изменив направление одного выхода, для удобства прокладки шланга. Далее снимаю решетку радиатора и вижу место под штатный радиатор акпп. В кузове есть закладные гайки под болты кронштейнов радиатора. Снимаю замеры и изготавливаю кронштейны под купленный радиатор. И устанавливаю радиатор на свое законное место Шланги подсоединяю таким образом, чтобы масло из коробки сначала шло в доп радиатор, а потом уже в теплообменник в радиаторе ОЖ двигателя. Шланги прокладываю так же, как их прокладывают на заводе, при установке родного радиатора. Вот такой конечный результат. Перед установкой был проведен тестовый замер температуры двигателя и акпп. Проехал примерно 3 км в гору с подьемом от 10 до 16% в спокойном режиме.Температура на улице 22гр. На видео хорошо видно как идет нагрев акпп. К концу теста температура двигателя 95 гр, акпп 105 гр. А это движение в обратную сторону вниз до точки старта. К концу теста температура двигателя 87 гр, акпп 98 гр. Видно как мотор активно опускает температуру, а акпп так и остается нагретой. А вот результаты с установленным радиатором. Участок дороги тот же, режим движения тот же. На улице температура выше- 29 гр. Движение в гору. В конце теста температура двигателя 95 гр, акпп 98 гр. Движение вниз до точки старта. В конце теста температура двигателя 86 гр, акпп 89 гр. В общем думаю этим летом коробке на моей 100ке будет работать намного легче.

Всем привет. Может кто посоветует. Перебрали двигатель prado 95 1kz te, но машина не заводится (Крутит, схватывается, но не поддерживает, идет темный дым). Компрессия в норме (30), угол зажигания в норме (все по меткам), тнвд диагностировали сказали рабочая, проводку прозвонили все в норме, сигнализацию смотрели. Форсунки проверяли. На быстром старте запускается и тут же глохнет. Компьютер ошибок не показывает. Может кто подскажет куда ещё посмотреть? Или где можно тнвд проверить ещё раз? Мы из Москвы.

всем привет! имеется тлк100 2005 г.в. месяц 05(если все верно помню) очень сильно люфтит передняя водительская дверь и передняя пассажирская(чуть меньше) взялся я было заказывать петли. дилер обозначил цену в 16 тысяч. решил самостоятельно купить и встал в тупик...экзист выдает всего 2 номера - 6871022080 и 6872022070 ( и самое интересное пишет что это петли все левые причем в аналогах это увидел.....) то есть левая нижняя и левая верхняя.... подскажите пожалуйста какие номера заказывать? думаю поменять пока только верхние петли. на нижних не вижу люфт. подскажите номера верхней левой и верхней правой петли пожалуйста!

Люди добрые! После запуска откапиталенного двигателя, надо сказать успешного запуска, в мозгах появились ошибки 12, 21 и 28. Ошибки 21 и 28 - это ошибки лямбда зондов. Они в принципе меня мало смущают. А вот ошибка-12 - меня смущает. Ибо, таблицы кодов неисправностей на 1FZ-FE я не имею. В инете, к странности, не надыбал... Всё что нашёл, это: http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/toyotadiagnostic и http://engines-toyota.ru/errors/36-oshibka-12.html Причём в этих источниках инфа не совпадает... Кто точно знает, что конкретно означает 12-я ошибка двигателя. Если есть у кого таблица кодов самодиагностики, прилепите сюда в тему. p/s: поиском пользоваться умею, у Гугла много чего спрашивал... p/s2: теперь из-за этой ошибки встала работа по восстановлению машины...

Ребята! Возникла такая тема: почему бы не помочь друг другу с помощью в трудоустройстве. Давайте здесь публиковать свои кандидатуры - тем, кто ищет работу, и свои вакансии, - тем, кто ищет работников. Возможно, что сможем чем-то друг другу помочь. Идея не моя, просто на форумах, где мне довелось общаться, подобная ветка активно пользовалась спросом.

Ребята, всем привет! У меня появилась идея арендовать гараж в СПб с подъемником для ремонта и обслуживания своих автомобилей. Коммерцией заниматься не планировал, т.к. уже занимаюсь, только в другом направлении. Но уже шибко достало рукожопство и цены сервисов. Есть кое-какой инструмент, что-то докуплю... Но дело в том, что одному накладно снимать более-менее нормальное помещение, не занимаясь коммерцией. Можно в какой-нибудь жопе мира снять не дорого по деньгам, но это уже пригород. Так вот, питерцы, как вы смотрите на то, чтобы человека на 3-4 арендовать нормальный бокс с подъемником? Кто любит свою машину? Наверняка кошки скр###ься на душе, когда видите, как обслуживается ваше авто чужими руками). Рассматриваю стоимость аренды 25-40 тыщ. Сам готов по 10-15 на это дело выделять. За 15тыщ можно снять неплохой бокс, но без подъемника или плохой, но с подъемником. Минимальный бу подъемник стоит 50-75 тыщ. Считаю, что без подъемника брать не выгодно. Поддержит меня кто-нибудь в этом вопросе? Есть желающие? Можете сразу звонить: 8-953-359-61-99 Юрий

Всех приветствую! Может быть здесь на него найду ответ на свой вопрос, так как у себя club-lexus.ru ответа на него получить не удалось Автомобиль Lexus LX470 март 2004 года выпуска. Проблема с шумной работой насоса (ГТЦ). После нажатия на педаль тормоза с 4-5 раза он включается и накачивает нужное давление. По началу тормоза были не очень. Когда забрал машину сразу же поменял тормозную жидкость (грязная очень была, видать, давно не меняли). Качество самих тормозов сильно улучшилось и меня теперь устраивает, но вот сам звук работы этого насоса тише не стал и меня спустя месяц уже начал доставать. Может кто в курсе, что необходимо поменять, чтобы именно звук работы насоса стал тише??? Ошибок по тормозам никаких нет. ABS работает. Качество торможения устраивает. Соответственно, причин менять весь механизм ГТЦ в сборе смысла не вижу. Заранее благодарю за ответы. Поиском пользовался, но конкретно по звуку ничего пока не нашёл

В данный момент кузов отстыкован, готовится отпил задней части рамы и вваривание нового куска. Машина не для покатушек, просто оживляю. Рама: 1. Сейчас в задней части рамы в продольных частях полно земли. Заглушки вроде все на месте. Неужели это всё через открытые задние торцы набилось? Стоит ли в раму загонять антикор и придумывать какие-нить заглушки задних торцов? Или просто мыть чаще и всё? Несмотря на вековую грязь, внутри железо рамы вполне бодрое. 2. Чашки пружин. Они герметичные? Наличие верхних пластиковых заглушек гарантирует защиту внутренней полости от попадания шайза? Или стоит дополнительные меры предпринять? Бензобак: 1. Неоднократно слышал, что снять бак, это как 2 пальца.... Господа, а как вы это делаете, если железная трубка закреплена к раме в 2-х местах, и без отстыковки кузова к одному из них я бы в жизни не подобрался? Да, в этой трубке есть гибкий сегмент, но его хода мне показалось недостаточно, чтоб вывесить бак и долезть до крепления. Да и до хомутов заливных шлангов просто так не долезть, а они тоже мешают снятию. 2. Есть желание отпилить эту трубку(она хорошо уже так проржавела) в месте, отмеченном синим и надеть шланг. Это нормально будет? 3. Как видно на фото, все винтики выглядят печально, рвать из нет никакого желания, а промыть бак желание есть. Просто налить воды через горловину, побултыхать и вылить хватит? От воды там ничего не помрет? 4. А зачем так извращенно проложена коса проводов к бензобак??? Выход из кузова слева, когда бак справа уже меня слегка озадачил. Но зачем коса протянута под всем кузовом, такой большой петлёй? Ведь есть же рядом поперечная балка, почему не по ней? Это какой-то специальный японский дзэн, который гайдзину даже пытаться понять не стоит??? Колдун: Вот такой он у меня сейчас, давно отключен и скорее всего мертв, но..... Где у него что? Рискну предположить, что 1 это выход на задний контур? Осталось понять где обратка и вход. АКПП: 1. Что за датчик обведен зеленым? На 4-й картинке пациент мертв? Когда подымал кузов, зацепил и загнул трубочку :( Картинка 5: отсутствие данных штучек несет какие-нибудь фатальные последствия? Это еще не всё, просто машина на даче, там инета нет, в городе я наездами. Так что вопросы полюбому еще будут.

Уважаемые джиперы! Расскажите кто где обслуживается в питере. Куда не страшно податься и денег в три дорога не дерут?

День добрый,возник вопрос с люком,подскажите пожалуйста в чем может быть причина,не открывается люк на Сурфе 185,нажимаяя на кнопку,моторчик пытается издать звуки,но дальше ничего не происходит,люк не открывается,как будто залипшее окно,но резинки не прилипли,промазал все саласки все равно ничего не выходит :( а щас погода как раз хочется его очень открыть :think:

Согнул тут местный специалист по ломанию тойот ( не буду пальцем показывать ) передний мост на своем Сурфе и мне пришлось его ровнять и усиливать . Сначала сверлим небольшую кучку отверстий в балке Потом точим вот такие втулки из стали . Внутренний диаметр 39мм , наружный 67,3 мм , ширина по фаскам 66м . Далее с помощью пресса вставляем втулки внутрь балки Лезут они туда достаточно легко , с усилием чуть больше 5т. Но под конец , как раз на изгибе останавливаются и даже при 20 тоннах ( больше не стали давить ) не двигаются . Поэтому решаем что без хирургического вмешательства никак . Тем более что справа уже до меня пытались выровнять балку и только замяли её ещё сильнее . Так что берем болгарку и делаем надрезы и дальше втулки проходят как по маслу , попутно немного выровняв балку . Но этого мало , так как шрус с полуосью все ещё не вставляются нормально в кулак сейчас вот так А надо вот так Так что ставим мост снова на пресс и примерно через час получаем вот такой результат с обоих сторон Далее всё обвариваю И отдаю мост испытателю .

Свап движка на моей 105-ке потребовал капиталки "контрактного" 1HD-FT по заверению продавана с пробегом 185т.км. Основная причина капиталки - потеря компрессии в двух горшках Движок был куплен ещё до самой машины и два года пролежал в гараже в ожидании участи В результате залегли кольца Вскрытие показало что он живой, но на стенках цилиндров незначительные задиры, а также эллипс 0,1мм, являющийся естественным износом движка возрастом в 20 лет Решено было точить и ставить ремонтные поршни и кольца +0,5 Посему в продажу: Лот №1 - шесть штатных поршней 1HD-FT с пальцами и кольцами Например за 15т.р. За оригинальность ручаться не буду, ибо до нас движок уже разбирали Лот №2 - ГБЦ 1HD-FT (24 Valve) Живая, даже вкладыши распредвала новые НО На двух горшках присутствуют небольшие трещинки перегородок выпускных клапанов Мотористы сказали, что это не смертельно и жить она ещё вполне может долго и возможно даже счастливо Но откровенно говоря я искал повод, чтобы заменить ГБЦ на FTE И это был именно он Продам в сборе как есть вместе с крышкой за 45т.р. На запчасти или может кому сгодится целиком, например для того чтобы собрать движок на продажу А может кто-то бюджетно апгрейдит HZ в FT На днях доеду до СТОшки и подробно сфоткаю Пока нашел только это: Оба лота разом отдам за 55т.р. Остается ещё много какого металлолома. Например все потроха ТНВД, распылители, полумертвый масляный и насос ГУРа, все вкладыши коленвала Если кому нужны для экспериментов - обращайтесь. Отдам даром, если ещё не выкинули +79O582O477I Viber, WhatsApp Тюмень Упакую, отвезу в любую ТК Оплата на карту Сбера или Альфы

В связи в расширением оборудования в моем гараже имею возможность производить разные простые ( возможно в будущем и сложные ) детали . Список будет постоянно расширятся . На сегодня могу предложить усилители шаров поворотных кулаков для мостовых тойот . Вот так это выглядит Материал - сталь СТ 3 . Толщина 8мм . 00106-001 Усилитель шара для Хайлюкс стандартный . Цена 1900 р . 00070-001 Усилитель шара ТЛК 70 . Цена 1900р . 80105-006 Усилитель шара ТЛК 80 . Цена 1900р S0000-001, S0000-002 Усилитель шара Сузуки Самурай и Сузуки Джимни . Толщина 6мм . Цена 1500р 10630-001 Пластина для установки рулевого редуктора на Хайлюкс и 130 й Ранер ( сурф ) . Цена 3400 р . 00130-002 Пластина усиления рамы Раннер( Сурф) 130 й при установке моста от ТЛК 70 или Хайлюкс . Цена 4500 р комплект из 2 шт . 00130-003 Опора пружины на раму Раннер( сурф) 130 й при установке моста от ТЛК70 . Цена 4520р комплект 2шт . Кронштейн переднего амортизатора при установке моста от ТЛК70 на Раннер( Сурф) 130й . Цена 3400р комплект 2шт . 00130-004 Кронштейн крепления клюшек к раме при установке моста от ТЛК 70 на Раннер( сурф) 130й . Цена 4500 р комплект 2шт . кронштейны собраны на несколько точек сварки , так как окончательная сборка и подгонка проводится непосредственно на раме авто. 00130-005 Комплект для изготовления кронштейна панары при установке моста от ТЛК 70 на Раннер(Сурф) 130й. При заказе укажите положение руля на вашем авто . Цена 3500 р 00130-006 Комплект для ремонта передней части рамы 4Runner (Surf) 130 й . Толщина пластин 10 мм , резьба в отверстиях М12х1,25 . Цена 3500р . 10630-003 Скоба суппорта для установки задних дисковых тормозов на 130 Раннер , Сурф и Хайлюкс . Цена 3400 р . Подробности установки тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=174027&hl= 10630-004 Скоба дискового тормоза с дисками тойота и суппортами Ваз . Цена 2500р . http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95607&p=2716660 10630-005 Защита моторчика блокировки тойота 8" моста ( задний мост Прадо , Раннер, Сурф , FJ, 70ки , и передний мост ТЛК 80 . ) Крепится штатными болтами . Цена 2800р . 00130-007 Удлинитель кронштейна панары 130го Раннера-Сурфа. Удлинение на 100мм . Цена 3000р . 00130-007-1 Для особо буйных дополнительный откос для удлинителя кронштейна панары . Цена 1050 р 00100-001 Удлинитель кронштейна панары для ТЛК 100 . Удлинение +2" и +3" . Цена 3500 р 00070-002 Удлинитель кронштейна задней панары для ТЛК 70 . Удлинение +3" и +4" . В коплеккт входит закладная с резьбой для вварки в родной кронштейн . Цена 3800 р 00130-008 Площадка для установки лебедки на 130й Раннер-Сурф . Выпускается в двух вариантах для лебедок c установочными размерами 166,4 мм и 254 мм. Подробнее про установку тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122854&page=4#entry2712384 Цена площадки 7950р . Доставка транспорными компаниями за счет покупателя . 00070-003 Площадка для установки лебедок серий 9000 и 12000 на ТЛК 70 легкой серии . Материалл сталь 3 , толщина 8мм . Цена 6000 р . Доставка ТК . Удлинитель кронштейна панары Мицубиси Паджеро Спорт . Лифт от 2 до 4" . Цена 3000р. 00185-001 Удлинитель кронштейна панары 4Раннер 185 , Прадо 95 . Лифт 2, 3, 4" Цена 3300р . 00070-004 кронштейн для опускания переднего стабилизатора на ТЛК 70 . Величина опускания 2" и 4" . Цена 2000 р комплект из двух штук .

Всем доброго дня! Продаю мелочевку с Land Cruiser 80 92 года, все завалялось в гараже. У кузовных элементов цвет серо-синеватый (не помню код): 1. Штатная защита раздатки, идеальное состояние, 1000 руб. 2. Штатные расширители арок, в комплекте передний правый, задний левый на крыло и дверь, задний правый на крыло, крепления покоцаны, все на фото, под восстановление, все вместе за 2000 руб. поэлементно - по 800 руб. 3. Передние фары (не хватает одной резинки на лампочке) с габаритами белыми и поворотниками рыжими, дорестайл 90-94 - 7000 руб. комплект; 4. Задние фары (на одной из них трещина) - 1500 руб. за пару; 5. Пороги штатные, под выправку, крепёж на кузов некомплектный 1500 руб. за пару 6. Защита бензобака (Дизель) контрактная без пробега по РФ, 1500 руб. Все находится в гор. Тула, отправку через ТК организую, упакую. Тел. 8-95З-Ч22-З8-22, ватсапп, Телеграм. Есть в ВК

Подскажите пожалуйста, не могу найти диагностический разъём на прадо 90, 97г.в. левый руль, мотор 1KZ-TE. Мануал смотрел, там где он должен быть (слева внизу под крышкой) его нет. Есть несколько соединённых разъёмов. По некоторым данным, как раз их надо разъединять какие то контакты перемыкать и смотреть количество миганий какой то лампочки. Какой лампочки? Что то больше на бред похоже.... уж в 97 году то могли сделать разъём для диагностики... вобщем заблудился. За бордачком тоже смотрел, мозги стоят, разъёма нет. Помогите разобраться и найти способ диагностики. Если можно, с фото.

Продам "кой-чё по мелочи" из накопившихся залежей. Ибо гараж не резиновый... Фото не новые,что-то уже продано-не обессудьте. Цены готов озвучивать оперативно по запросу,разом всё расписать...ну очень долго, надеюсь модераторы меня поймут.

Думаю многим будет полезно узнать каталожные номера неоригинальных деталей, которые могут пригодиться не один раз за год, тем более в процессе "нормальной" эксплуатации настоящего внедорожника. Сам уже неоднократно заказывал большинство данных деталей, тем более, что стоимость оригинала часто выше в 5 и более раз, а с учетом того, что в среднем за 2 года весь обвес постепенно ломается или отрывается, экономия довольно существенная. Если вдруг тема не актуальна, или того хуже будет расценена как реклама, то модераторы поправят. Предлагаю всем делиться своими наработками. Расширители колесных арок (широкие, рестайл), уплотнительной резинки в комплекте нет. ST-TY88-041M-1 - Расширитель на заднюю дверь ПРАВЫЙ ST-TY88-041M-2 - Расширитель на заднюю дверь ЛЕВЫЙ ST-TY88-016M-1 - Расширитель крыла передний ПРАВЫЙ ST-TY88-016M-2 - Расширитель крыла передний ЛЕВЫЙ ST-TY88-064M-1 - Расширитель крыла задний ПРАВЫЙ ST-TY88-064M-2 - Расширитель крыла задний ЛЕВЫЙ Брызговики под широкие расширители (рестайл), на ощупь жестковатые. ST-TY88-016B-1 (125AFJ80RF) - Брызговик передний ПРАВЫЙ (в скобочках качество повыше с мет. вставками под крепеж как у оригинала) ST-TY88-016B-2 (125AFJ80LF) - Брызговик передний ЛЕВЫЙ (в скобочках качество повыше с мет. вставками под крепеж как у оригинала) ST-TY88-064B-1 - Брызговик задний ПРАВЫЙ ST-TY88-064B-2 - Брызговик задний ЛЕВЫЙ Поворотники передние. ST-212-1649L, 212-1649L - Поворотник левый (желтый) (DEPO в комплекте с патроном лампы) ST-212-1649R, 212-1649R - Поворотник правы (желтый) (DEPO в комплекте с патроном лампы)

Есть проблема на сурфе 87года мотор 2лт старый, после ремонта генератора возникла, на шину накала свечей подаётся лишь 3 вольта, спираль на приборной панели вообще не горит, но реле на левом крыле щелкает, питание на него приходит, свечи заменил на шести вольтовые, раньше стояли на 12 но они тоже работают, предохранители целые, для запуска двигателя приходится крутить стартером подольше, раньше заводилась с пол оборота. Куда лезть, какие датчики смотреть? Мог ли я что то при замене генератора свернуть в том месте? Для ясности на выходных сниму видос, покажу что да как.

Здравствуйте господа. Появилась идея расточить рокера, а именно посадочное место на ось и изготовить туда втулку.Если кто пробовал данный метод посоветуйте пожалуйста. И из какого метала лучше сделать втулки? Ну и естественно какой там должен быть тепловой зазор? И может у кого есть комплект не нужных рокеров для данного изобретения. Двигатель 1HD-FT.