Поиск по сайту

Добрый день, предлагаем запасные части на джипы: LandCruiser 60, 70, 80, 100, LX470, GX470, Cygnus, Prado 120, 4runner - Surf 215, Tacoma, Safari Y60-61. Большой выбор КПП, ДВС, мостов, редукторов, кузовщины, ходовки, джип-тюнинга, колес, кузовов в сборе. АВС-авто это современный автокомплекс, включающий в себя авторемонт, мойку, кузовной ремонт и авторазборку. Регулярные поставки автомобилей из Японии позволяет нам иметь постоянный запас необходимых и ходовых деталей на все модели японских джипов. Работаем с транспортными: Энергия ПЭК СДЭК Оплата на карту сбербанка. Ищем партнеров в регионах. Мы находимся по адресу: г.Владивосток, п.Угловое, ул.Гагарина 83/1. тел./Whatsapp: 8-914-688-53-30 По всем вопросам просьба писать в ветке, либо на Whatsapp, либо звоните (только учитывайте разницу во времени)!!!!!

В данный момент кузов отстыкован, готовится отпил задней части рамы и вваривание нового куска. Машина не для покатушек, просто оживляю. Рама: 1. Сейчас в задней части рамы в продольных частях полно земли. Заглушки вроде все на месте. Неужели это всё через открытые задние торцы набилось? Стоит ли в раму загонять антикор и придумывать какие-нить заглушки задних торцов? Или просто мыть чаще и всё? Несмотря на вековую грязь, внутри железо рамы вполне бодрое. 2. Чашки пружин. Они герметичные? Наличие верхних пластиковых заглушек гарантирует защиту внутренней полости от попадания шайза? Или стоит дополнительные меры предпринять? Бензобак: 1. Неоднократно слышал, что снять бак, это как 2 пальца.... Господа, а как вы это делаете, если железная трубка закреплена к раме в 2-х местах, и без отстыковки кузова к одному из них я бы в жизни не подобрался? Да, в этой трубке есть гибкий сегмент, но его хода мне показалось недостаточно, чтоб вывесить бак и долезть до крепления. Да и до хомутов заливных шлангов просто так не долезть, а они тоже мешают снятию. 2. Есть желание отпилить эту трубку(она хорошо уже так проржавела) в месте, отмеченном синим и надеть шланг. Это нормально будет? 3. Как видно на фото, все винтики выглядят печально, рвать из нет никакого желания, а промыть бак желание есть. Просто налить воды через горловину, побултыхать и вылить хватит? От воды там ничего не помрет? 4. А зачем так извращенно проложена коса проводов к бензобак??? Выход из кузова слева, когда бак справа уже меня слегка озадачил. Но зачем коса протянута под всем кузовом, такой большой петлёй? Ведь есть же рядом поперечная балка, почему не по ней? Это какой-то специальный японский дзэн, который гайдзину даже пытаться понять не стоит??? Колдун: Вот такой он у меня сейчас, давно отключен и скорее всего мертв, но..... Где у него что? Рискну предположить, что 1 это выход на задний контур? Осталось понять где обратка и вход. АКПП: 1. Что за датчик обведен зеленым? На 4-й картинке пациент мертв? Когда подымал кузов, зацепил и загнул трубочку :( Картинка 5: отсутствие данных штучек несет какие-нибудь фатальные последствия? Это еще не всё, просто машина на даче, там инета нет, в городе я наездами. Так что вопросы полюбому еще будут.

В последнее время при трогании с места слышался небольшой удар с низу и отдавало в ручку АКПП.Машину приходилось постоянно подруливать,очень чувствовалась калийность дорог.Анализ и визуальный осмотр приговорил к замене сайлентблоки продольных тяг.В нижних сайленты порваны,у верхних наблюдалось боковое смещение и общая усталость.На момент ремонта пробег составлял 235000км.Если с нижними сайлентами все боле-менее ясно(оригинал или дубль),то с верхними не все так однозначно(в сборе-дороговато,а хороший дубль еще поискать).В нижнии тяги поставил дубль фирмы"SAT"(буду наблюдать).Для верхних,в автотехцентре"Хундай",приобретены оригинальные корейские сайлентблоки номер 55116-29000 (450руб.шт)Фото...Старые сайленты удалены,новые запресованны.Подошли как родные.Фото верхней тяги в сборе с новыми сайлентами....Результатом очень доволен.Исчезли стуки,машина перестала реагировать на калийность дороги,пропала необходимость в постоянном подруливании.Надеюсь информация будет полезна.Сорри за фото,снимал сотовым.

В общем не пригодился, был куплен у золотарей, цена видится 1500$. Пишите в личку

Детали находятся в Хабаровске komfort27@mail.ru товарищ попросил пристроить, ибо не потянул проект сборки двигателя по финансам. Брони нет, принцип приобретения понравившейся запчасти простой: Кто первый встал,-того и сапоги. Двигатель HD FT Трубки кондера 6100 руб Проводка аккумуляторов 2000 руб Радиатор печки 1520 руб, правый руль Насос бензобака (дизель) 1020 руб Зеркало левое цвет вишня 2740руб Шрусы передние длинные 3520 руб Фланцы шруса (длинные), колпачки 1755 руб (пара) Клапаны вакумной системы 600 руб Поршни стандарт 2030 руб 1 шт Шатуны 2100 руб 1 шт Маховик АКПП 3530 руб Поддон без датчика, HDFT 4550 руб Поддон HZ,маслоулавливатель 3510 руб Реле 12/24 3500 руб Кронштейны крепления АКПП Болты ГБЦ 3050 руб Крышка лобовины 1520 руб [/url

Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных и новых запчастей на Surf 215 / 4Runner 215, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83/1 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30

Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных запчастей на Toyota Land Cruiser 70, 80, 100, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83/1 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30 Пожалуйста, прочитайте перед тем, как задавать вопросы по кузовщине!!!!!!!! Land Cruiser HZJ73, 1HZ, МКПП - завезен конструктором, то есть кузов не пиленый. РЖАВЧИНЫ НЕТ ВООБЩЕ. Кузов продается в сборе, возможна продажа голой капсулы.

Ребята! Возникла такая тема: почему бы не помочь друг другу с помощью в трудоустройстве. Давайте здесь публиковать свои кандидатуры - тем, кто ищет работу, и свои вакансии, - тем, кто ищет работников. Возможно, что сможем чем-то друг другу помочь. Идея не моя, просто на форумах, где мне довелось общаться, подобная ветка активно пользовалась спросом.

Приветствую, камрады! Нахожусь с недавнего времени в командировке в г. Ухта. Планирую в начале сентября сгонять домой на побывку и вернуться на своей машине. Думаю, укрепление дружеских связей между Волгоградом и Ухтой будет непременно способствовать миру во всем мире и, что особенно важно, между форумчанами!!! Сам охотник и рыбак))))

Привет всем. Срочно нужна помощь в Москве. желательно завтра. 27.12. надо забрать прокладку гбц на бмв с номером 11127555755TE. по адресу м. Каширская ул Котляковская д 4. время работы с 9 до 19. тел конторы 89264321317 или 84991103024. и отправить поездом в Воркуту с проводником. ходит 2 поезда ежедневно. в 12:50 и 21:50 с ярославского вокзала. из за праздников по инету заказывать очень долго, около 3 недель доставка будет из за каникул, а надо срочно. ищу варианты. может кто помочь? 89121729909 Жека.

Яр, поздравляю тя с Днем рождения , здоровья, хороших проектов, ладных конструкций, сдачи в сроки, ну и как обычно : точи крючки ! Береги себя !

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку.

Запчасти и агрегаты на крузера 72 двс ,мосты , подвеска и тд 1.двигатель 3л в идеальном состоянии после полной капиталки с расточкой , ремонтом гбц , топливной, не дымит , масло не ест ,запускается в любую погоду пробег 5000-8000 км со всем навесным, компрессором кондера 4 ступенчатой КПП и раздаткой .100 000 р 2.Мосты 70 легкой с парами 5.29 триал гир, впереди блокировка арб сзади тойотошная переделанная под пневмо включение , с мостами пойдёт все управление блокировками: АРБ компрессор, магистрали и электрика ,Дисковые тормоза в круг, месяц назад была ревизия и замена всех подшипников на переднем мосту 130 000 р 3.Подвеска , пружины перед зад тач док 8000 р 4. клюшки и панары 10 000 р 5. карданы 8000 р 6 .ГУР 15 000 . в данный момент все стоит на авто находится все в екатеринбурге тел 906 8008049 , отправлю транспортной в любой регион

Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных запчастей на Toyota Land Cruiser 70, 80, 100, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83/1 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30 Mitsubishi Pajero Evolution V55W 1997 года. Nissan Safari WRGY61, TB45 1998 год

Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных запчастей на Toyota Land Cruiser 70, 80, 100, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30 Lexus GX460 URJ150 1URFE, АКПП, 2013 год Машина перевертыш, завезена из США распилом.

Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных запчастей на Toyota Land Cruiser 70, 80, 100, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83/1 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30 Land Cruiser Prado KDJ95, 1KD, МКПП, 2000г.

Автомагазин АВС Авто. Широкий выбор контрактных запчастей на Toyota Land Cruiser 70, 80, 100, а так же другие джипы марки Toyota и Nissan. г.Владивосток, п.Угловое, Гагарина 83/1 Телефон: 8 (914) 688-53-30 Whatsapp/Viber: 8 (914) 688-53-30 Lexus LX470 2001 года, акпп A343F. Привезен распилом из США.

Здравствуйте. Кто нибудь подскажет параметры подшибника насоса ГУР 80ки. Парт номер 90363-17016. И какой стоит там закрытый или открытый подшибник. Купил рем.комплект, а информации о подшибнике нигде нету.

Попробуем еще раз , но уже более цивилизованно! Если Вы хотите найти , что то, на Тяжелую 70 ую серию , прошу составлять правильно пост Название товара , от какой модификации и год изготовления товара , желательно номер каталожный (если знаете) и контакты желательно , куда Вам направят ответ, с предложением . Для тех кто хочет продать/подарить/обменять товар, на Тяжелую 70 ую серию Фото товара обязательно, название товара , модификация (модель) машины ,контакты свои и номер каталожный товара (желательно), год изготовления товара. Напомню это не барахолка , Цен тут не должно быть !!! , все обсуждение и торги в личке или иной способ общения , но не в этом разделе Посты дублировать запрещается . надеюсь на понимание .

Всем привет! Накопилось много всего, по мере разбора буду добавлять. Территориально что-то в Пушкино, что-то на даче в Сергиево-Посадском районе МО. Мелочь могу отправить почтой или Деловыми Линиями, крупное самовывозом. Тел. 8 910 43о 28I4 Саша 1. Опоры двигателя, в сборе с кронштейнами, почти новые – 5 тр 2. Опора АКПП - 2,5 тр 3. Панель приборов, спидометр электрический (контрактная) почти новая, на одометре 3352 км – 3,5 тр 4. ЭБУ 3VZE-АКПП, номер не читаем, рабочий – 2 тр 5. Дроссельная заслонка от МКПП – 2,5 тр 6. Провода высоковольтные Seiwa 50058, новые – 1,5 тр 7. Свечи зажигания NGK BKR5EYA-11 5 шт, новые, коробочки мятые – 500 р за все 8. Форсунки 3VZE 23250-65020 12 шт – по 500 р/шт 9. Фильтр масляный Direct Parts 40033C, 2 шт – 400 за оба 10. Диффузор (кожух вентилятора) на 130-й 3VZE 16711-65031 Покупал давно почти новым (даже наклейка сохранилась), но так и не поставил, машина с боди-лифтом, радиатор решил не переносить. Сейчас стал стирать пыль, нашел небольшую трещинку (можно забить или вылечить) - 2 тр 11. Глушитель Ganador нержавейка – 15 тр 12. Прокладка выхлопной системы Toyota 90917-06045, 2 шт и 2 шт с неизвестным номером – 300 р за все 4 13. Прокладка выхлопной системы Bosal 256-071, 2 шт – 100 р обе 14. Прокладка выхлопной системы Bosal 256-287 – 100 р 15. Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 90301-07001 – 300 р за 6 шт 16. Вискомуфта, покупал давным-давно в запас - 1,5 тр 17. Прокладки ГБЦ правая + левая, оригинал, новые 11115-65033 и 11116-65033 – 3 тр за две 18. Прокладка впускного коллектора, новая, оригинал 17176-65020 – 250 р 19. Клапан вентиляции картера + шланг клапана + уплотнительное кольцо – 1,5 тр за комплект 20. Ремень поликлиновый Dayco 4PK1185 (аналог 90916-02384) – 200 р 21. Ремень клиновый SCT V478 – 200 р 22. Сальник коленвала задний, оригинал 90311-92006 – 1 тр 23. Сальник раздаточной коробки, оригинал 90310-77001 – 150 р 24. Сальник раздаточной коробки, оригинал 90310-58001 – 150 р 25. Сальник раздаточной коробки, оригинал 90311-40007 – 200 р 26. Сальник КПП первичного вала, оригинал 90311-32012 – 200 р 27. Сальник ступицы задней правый Toyota 90304-76003 – 500 р 28. Сальник ступицы передней Toyota 90311-66003 – 500 р 29. Крестовина Toyo TT-127 – 500 р 30. Уплотнитель накладки переднего правого крыла Toyota 53851-60090 – 700 р 31. Проводка (двигатель, салон от 4Runner), состояние – надо смотреть, были какие-то недочеты, типа отрезанной фишки – 5 тр за всю 32. Рама (контрактная) в отличном состоянии - 20 тр 33. Двери передние контрактные, синие по 6 тр 34. Пороги (ремкомплект), вырезаны из живого кузова, кажется, от Great Wall - 3 тр 35. Силовые пороги (заготовка), надо делать крепеж к раме – 3 тр 36. Площадка под лебедку, делал Роман Spheruum, – 8 тр 37. Защита картера, делал Роман Spheruum, – 4 тр 38. Задний бампер 39. Стекла задних дверей по 500 р 40. Задние стеклоподъемники по 2 тр 41. Замки задних дверей 42. Стекло заднего борта – 1 тр 43. Уплотнитель стекла заднего борта 68290-35012 Новый – 1 тр 44. Тормозные барабаны в хорошем состоянии, практически без выработки – 3 тр пара 45. Колодки тормозные задние Kashiyama K2305 новые – 1,5 тр 46. Колодки тормозные передние ASVA 406/1351, новые – 500 р 47. Тормозной шланг Febi 09486 (от Mersedes, длиннее, чем у 4Runner) для лифта – 500 р за оба 48. Стабилизатор передний, б/у – 1 тр 49. Стабилизатор задний, б/у – 1 тр 50. Рулевые наконечники KRAFT 287606 (ВАЗ 1111 Ока), для изготовления удлиненных стоек стабилизатора при лифте подвески – 200 р 51. Сайлентблок переднего верхнего рычага передний Toyota 48632-35050, оригинал, новый, 2 шт – по 1,2 тр за шт 52. Сайлентблок переднего верхнего рычага задний Toyota 48635-35010, оригинал, новый, 2 шт – по 2 тр за шт 53. Втулка поворотного кулака внутренняя Toyota 90381-30006, новая, оригинал – 500 р 54. Втулка кулака поворотного наружняя Toyota90381-30003, новая, оригинал – 1 тр Еще есть двигатель 3-VZE, частично разукомплектован, распредвалы ржавые, остальное надо вскрывать, смотреть. Есть пара АКПП под ремонт, одна вместе с раздаткой, бублик, передние ступицы, рулевые тяги, рычаги... Кому что-то надо, спрашивайте, сфотографирую с любых ракурсов.

Честный технический центр на Дубровке приветствует Вас Профильный технический центр на Дубровке приветствует Вас. Не будем утомлять красивым описанием, а скажем просто: Работаем только с автомобилями Toyota и Lexus и знаем о них практически все. Опыт работы мастеров и автомехаников с автомобилями Toyota и Lexus более 15 лет. Находимся в центре Москвы, ул. Мельникова дом 5 (М. Дубровка, М. Волгоградский проспект, М. Пролетарская) Перечень услуг. • Техническое обслуживание • Ремонт • Компьютерная диагностика • Продажа запасных частей • Тюнинг: тормозных систем, двигателя, салона, экстерьера • Шиномонтаж • Кузовной ремонт Держателям карт "land-cruiser.ru" мы предоставляем скидку 10% на работы и 5% на запчасти. Наши услуги и преимущества: Наша команда - энтузиасты бренда Lexus и Toyota, имеющие опыт работы более 15 лет в самых крупных неофициальных сервисах этой марки, а также у официального дилера. • Данные автомобили мы знаем ОТ и ДО! Специализируемся на постгарантийных автомобилях. • Реальный склад запасных частей в наличии - как оригинальных, так и качественных неоригинальных аналогов. У нас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть запчасти на складе, а не только в рекламных текстах, как у многих других. • Мы занимаемся подбором запасных частей уже более 13 лет и всегда готовы предоставить Вам самый лучший вариант контрактных ДВИГАТЕЛЕЙ и АКПП с нашей гарантией! • Сохранение ГАРАНТИИ завода-изготовителя для новых автомобилей. Вы не обязаны обслуживать свой автомобиль у дилера! Проставляем все отметки в сервисной книжке. • Мы не будем отнимать Ваше время на долгие согласования и ненужные Вам вопросы - сделаем все оперативно в день обращения. • За наше качество готовы поручиться все наши клиенты. Вы всегда можете задать нам любые вопросы на форуме и получить незамедлительные ответы на них. • Открытая ремзона - Вы всегда можете наблюдать за процессом ремонта своего автомобиля, устроившись в удобном кресле с чашечкой кофе. • Гостеприимная радушная атмосфера. Будем рады Вас видеть! Будем рады увидеть Вас у себя в гостях и благодарны за отзывы о нашей работе! -- Честный техцентр по ремонту автомобилей Lexus и Toyota всегда рад принять Вас в гости - ул.Мельникова, д.5! Наши телефоны: +7 (495) 786-82-33 и +7 (495) 532-45-05 info@lexusdubrovka.ru

заводился ездил, тнвд на нем, находится в спб, отрадное цена 66 тр,коробка с раздаткой вом цена 37 трубл .

доброго всего! собственно замучил меня вопрос выбора. есть ржавый родной леворукий кузов красной 80-ки 94 года. ржавчина сквозная и ее много. Пол багажника. карманы, пороги, ноги, рамки стекол, и т д и тп. чего нет - своего сервиса или большого гаража и много времени что бы этим заниматься. читая и общаясь с мастерами так и не нашел определенности что лучше в итоге - заварить свой или поменять на праворукого донора с переделкой всего что нужно на левый руль. - плюсы поменять кузов (примерная цена проекта 500 000): 1. меньше возьни с дырками и вроде как целый (это главный аргумент) - минусы : 1-так ли на самом деле будет хорош новый кузов и не зарыжеет ли все заново в классических местах по московским дорогам. 2-ое все равно варить и красить моторный моторный щит (+ в методах переделки моторного щита тоже нет единого мнения). 3-е - цена цена кузова (не распила) в сборе 250 и больше ( а мне еще и красный нужен) и работ по нему еще на 150 + 4-е - никто не дает гарантии что он не зацвете к следущей весне, так как не мы красили же - - плюсы чинить старый кузов: (примерная цена поректа 250-300 тр) 1, гарантия на проведение работ 2 по цене работы все получаются как донор 3 нет проблем с номерной табличкой и переделками руля -минусы 1. найти мастеров которые сделают работу честно 2. неизвестно как получится заварить и покрасить (собственно пункт неизвестности что получится ИТОГО он важный и больше всего меня морозит) так как все мастера которые смотрели - больше напирали на стоимость предстоящих работ, чем на то что получится отлично и хватит еще лет на 5, собстно кто чем руководствовался при выборе пути реставрации? и что получилось с машиной через 1-3 года?

Всем привет. А никто не встречал дешёвых вариантов защитных кожухов задних тормозных дисков? Приятеля приговорили на замену обоих, а с подшипниками и всей лабудой и с работой сумма кудрявая получается.