Александр друг

принимается!!! Всем добрых выходных!!!

55слава55 ты не обижайся, AZIAT (Андрей) же изначально пытался тебе помоч, а не обсмеять, он и предложил тему с демпфером, ведь реально и в нем могла быть причина, я же тоже изначально ее не отвергал, но после твоих ответов, достаточно оперативных, мы общими мыслями пришли что дело кроется в редукторе, а там ты уже сам смекнул что дело в блокировке, но ведь мы то все не знали, что у тебя она включена, так бы сразу сказали, что включённом диффе, нех@р колеса крутить. Ты нам об этом не поведал, мы пришли к проблеме методом исключения, заметь, достаточно быстро!!! Проблема была решена, а после дай мужикам поглумиться!!! AZIAT ещё какой гуру в крузаках, уж поверь, он знает толк в железе!!! В ходовке может быть ему и равных нет! Saimak волокет по электрике, не так давно с ним заспорили по одной теме, он прав оказался, научил меня уму разуму, но мы не оскорбляли друг друга, так, поржали немного, но его доводы победили!!! Бывает в одном гараже мужики друг друга ...ми кроют, а тут со всей необъятной люди общаются, так что не стоит горячиться!!! Главное вопрос решили за день, можно и, тем более пятница)))

Подтверждаю! Разбирай мост!!!

Дабы исключить неисправность трансмиссии в данном вопросе, сними крышки ступиц ( те что на 6 болтах), чтобы высвободить полуоси, так как при повороте, колеса прокручиваются в разные стороны. Ну и на земле попробуй руль покрутить. Если станет нормально, значит проблема с гранатами, редуктором, если все так же, значит вскрывать шкворневые подшипники.

Так может эти подшипники под нагрузкой закусывает.

Подними обе стороны на домкрате, попробуй руками колеса вывернуть влево-вправо полностью. Открути один край демпфера, качни его руками на полное сжатие и полный выход. Скинь тягу короткую со ступицы и попробуй руками колеса крутануть. В общем этими тремя методами вычислишь где закусывает.

Пришла ещё вот какая идея, разъём же служит ещё и как точка соединения плат, удалив стоковые разъемы, обеспечим вибрацию плат в данном месте? Думаем припаяться 2-мя проводками на питание и этим ограничиться? Как думаете?

если чем то поможет, вот. Это модель до 2002 г. в.

А может кто подскажет, можно ли на американце 2005 года поставить щиток приборов от лейки, или сотки оптитронное? А то штатный щиток вот такой: индикационные лампочки они же на всех панелях одинаковые, крепления и фишки по углам тоже идентичные. Много ли трэба переделок или подобрать панель по функциональности и просто поменять?

Ну может быть действительно проблема в этой детали, что описана выше. Связался со знакомым электриком, у которого есть возможность переделать данное соединение на шлейфовое, сказал что может перепаять, но не намертво, а со съемным шлейфом на одном из концов, чтобы платы можно было разъединять, а то мало ли что. Шлейфы такие у него есть, на выходных проведём эксперимент, по результату дам отчёт. у меня летом все в норме, сейчас за -20 перевалило, по утрам не работает. Поглядим что даст впайка шлейфа.

У меня такая же проблема с дисплеем. Как холода наступают, так дисплей загорается только когда прогреется салон. И у знакомого тоже так же (у него тоже с дисплеем). Думали что так должно быть изначально, во избежание повреждения дисплея, чтобы по холоду люди не тыкали в перемороженный дисплей. Утром перед поездкой отрабатывает Вебасто ну и ещё 10 минут на заведённом двигателе, и когда сажусь в авто, дисплей уже функционирует, так что особо не напрягает это. Единственное, это иногда сбиваются часы. Потом в течении дня уже все нормально. Может так и должно быть по задумке авторов системы во избежание более серьезных последствий???

И так потом каждые 8000 км

Многие, это не все. Вот если бы никто не чувствовал, то можно было бы сослаться на тремор организма)))) я думаю, что если вся трансмиссия перебрана, то искать нужно где то в вибрирующих деталях (глушитель, защиты, кожухи) можно на стенде проверить не развернут ли задний мост. Как вариант (если машина на гидре) можно опустить ее в нижнее положение и скинуть фишку, чтобы она подняться не смогла, и так прокатиться, это исключит вибрацию при угловых скоростях заднего кардана, так как он станет почти параллельно земле. Если и тут ничего, тогда переходить к поиску в двс.

Спасибо пацаны, что на путь истинный поставили!!! А то бы и помер неучем!!!?

У камазов практически нет энергопотребителей, а созданы они для непрерывной работы, сутками работают, двигателя не глушат. Так на всех грузовиках и спецтехнике по паре 190 стоит, а тут речь о других совсем машинах. И кстати, что-то я тут не видел ни одного, ктобы себе в крузака 190 в багажник кинул, на всякий случай, чтобы хватило емкости. А 75 и 90, разница не большая и такое превышение всеми допустимо и физиками и инженерами и гаражниками!!!

Aziat, прочитал всю тему, просто великий поклон твоему терпению, я бы уже наверное машину поменял, сколько ты сил вложил в поиске проблемы. По ходу прочтения, меня посещали разные идеи, но потом я видел, что все было тобой испробовано. Единственное что я тут не увидел, ни среди твоих идей, ни среди подсказок других «товарищей» по несчастью, так это вероятность того, что при демонтаже раздатки в самый первый раз, не могло ли что-то (не знаю как) ключ, болт, гайка, кусок грязи.... попасть между рамой и кузовом? У меня было так, меняли подушки между рамой и кузовом, вроде поставили новые, а езда началась словно на вибростол сел. Начали с крестовин, карданов, подушек, редукторов, ничего не помогало, в итоге (чисто случайно) обнаружилась забытая головка, зажатая между рамой и кузовом. Выбил ее монтажкой, всю вибрацию как рукой сняло. может и у тебя что-то подобное? ну или тогда остаётся ещё АКПП. В каком-то из планетарных рядов отломился краешек зуба или туда попало что-то и оттого еле заметная вибрация, которая приходит в салон через вал раздатки - кардан - редуктор - мост - кузов. Хотя коробку ты вроде разбирал, но упор делал на пакеты фрикционов и блок управления, наверняка не рассматривал все зубья трициклов, солнечных шестерней и водил. если уж и тут мимо, тогда только сжечь как ведьму)))

Будет конечно со временем его кипятить и испарять дисцилят из него. Тоже не есть гуд. Все переделки должны быть с головой. Когда баба имеет 1 размер груди и меняет его на 2-3, то это нормально выглядит, когда на 9, то и сама мучается и мужиков смешит!!! Все должно быть разумно!!!

Вот, человек понимает о чем я! Чем они только не занимаются, когда в руке стакан и выходные настали!!!

Скажут что на генераторе стоит реле-регулятор!!!

А разве их зарабатывают для чего то другого??? Кто-то ездит на крузаках стареньких (как я) а кто-то ферарри в Москве о столб разбивает и тут же берет новую! Чем больше денег, тем больше они тратятся! На своём примере скажу так, еду с ночевкой в лес на 105, всю ночь играет музыка, 2 по 95 без проблем это позволяют, еду на 100 с одним акб, такого не делаю, пробовал, с утра не заводится)))

А физики говорил вот как мне! Производители любой модели автомобиля когда подбирают емкость АКБ для него, исходят из расчётных данных и статистики, примерно по такому типу: за год автомобиль проезжает .... км, значит генератор за это время выдаёт ... ампер/часов. Пусков происходит .... раз. Добавляются различные коэффициенты, повышающие и понижающие и видя расход ампер и приход их же, подбирают размер АКБ. Но это же среднестатистически все, а эксплуатация у каждого индивидуальна. Расчёт же идёт для режима дом-работа-дом, по выходным дача или речка. Совершенно верно!!!

Дело не в этом, что на 65 доедешь, а на 75 нет. Доедешь. Дело в другом. Когда у тебя 65, то взяв из него 30 ампер, он умрет и двигатель не заведёт. Его можно зарядить или прикуриться. А генератор вернёт эти 30 ампер по дороге домой. А если у тебя 90 стоит, то забрать на отдыхе можно и 50 ампер и двигатель заведётся и до дома доехав, вернёт тебе те же 30 ампер, а на 20 времени не хватит. Вот и получается, что акб просто не успевает зарядиться до 100%, а в таком положении свинцовые АКБ быстрее судьфатируют. Если бы 65 стоили как 95, то проблем не было, но из-за большой разницы в цене, нет смысла ставить более мощные АКБ, если режим езды 1000 км в пол года. Вот о чем было утверждение!

Отвечая на вопрос автора темы, пытался максимально ответить на вопрос, а не углубляться в основы. В данном случае «недозарядка» батареи большей емкости означает лишь то, что при обычной езде (где двигатель не будет работать по 5 часов), генератор просто не успеет вернуть потраченную энергию, а в заряжённом на 70% состоянии АКБ раньше выйдет из строя. Вот и весь вопрос.

В шуруповёрте не свинцовые батареи!!! В катере тот же принцип что и в машине!

Вот послушай о чем тебе на это ответит Главный конструктор завода АКБ, раз мне не верится:https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=5394256806068063717&text=можно ли ставить аккумуляторы большей емкости в машину&noreask=1&path=wizard