awesome

спасибо всем за советы, вчера разобрал, и в правду не сложно. Нижний блок турбины отошел от крепления, оголило плату, похожу придется срезать болтики и герметиком или силиконом клеить заново, пока так зачистил и обернул пленкой, работает. Перенесу под капот, японцы это звиздец канеш, придумать лучше не смогли видимо. Омывайку тоже посмотрим.

я еще видел какие-то круклые мелкие с пипкой узкой по середине, может они не к крылу прикручены. Оказывается у нас еще домкрат есть справа в крыле! а только вот как достать если там сидухи сложены?

Завтра собираюсь снять подкрылок и добраться до блока турбины, ошибку начал давать. Но когда полез в первый раз увидел кучу пистонов, чтобы ничего не сломать, может есть где фак по креплению и что откручивать да как? болты то понятно, сверху идет пистоны со шляпкой, но есть какие-то маленькие, и не понятно их как снимать и надо ли! в общем буду рад любой помощи

ну егр мы будем чистить попозже, кстати а у нас есть квкг или нечто подобное? а то немцы меня уже достали, за сотку уходят и меняй крышку с квкг. ну цепь когда затарахтит если. А пробку уже купил, спасибо.

имеем крузер 200 2012 года дизель рестайлинг, пробег уже 120, хочу махнуть антифриз второй раз и тут вспомнил о помпе, вроде как слабое место, но не течет, ничего не уходит, быть может тойота ставила помпы нового образца с реста?

Недавно менял ксеноновые лампы, мерцание периодическое их предсмертное состояние. Если линза выгорает, то пучок света становится невнятным, светит куда попало. И слабо Левая фара слишком высоко светит! Она всегда должна светить немного ниже правой

А еще тот факт, что ничего с Японии нам не поставляют официально, т.е адвикс уж точно идет не напрямую, идемитсу тоже, остается под вопросом где льют. По адвиксу (тормозные диски задней оси) я оставлял коммент, эти гении умудрились кромку, под которой идут колодки ручника, сделать длиннее на 1мм, из-за этого приллось отгибать пыльник ибо шкрябало. А до этого стояли....ферродо, ржавели ибо не крашены, подсвистывали иногда, нг по размерам в завод) вот как так? По этому я бы постарался найти, может кто замораживал идемитсу атф, ибо там где лютые морозы, жидкости с показателем -40 или около не желательно, они уже в -30 становятся тягучими и придется долго отогревать. А мотюль мне кстати понравился, я его поменял примерно на 90-95%

Супер, проверь диагостическое оборудование (там 2 параметра по температуре кпп, одно ож вроде, другой масло) и вперед, если поддон снимаешь, то прокладку только оригинал. Если нет, трубочку мерную можно открутить Было уже с оил клубом пару казусов , последний пенсионер обгадил им поляну своим прибором, идемитсу кстати там не в почете у него

А отличная книженция смотрю, вводит персональное дерьмо в массы. В общем хочешь блокируй. Я свой опыт описал. А еще чуть не забыл, на замену не надо приезжать на полностью прогретом авто, иначе придется постоять на улице. В идеале ехать до сервиса пару км максимум, мне везёт у меня все рядом, а друга бмв стояла часов 5

Что за легионовский мануал? Типа не родной, созданный некими экспертами? Чем обосновано? 2 раза только на крузаке менял, температура доходит до 43 достаточно быстро.

Зачем придумывать лишнее и слушать каких-то обсосов с ютуба, когда в тех доке даже близко такого нет? Я бы понял мотив, если выставлять уровень приходилось к 80-90, как у форда, но тут такого нет. Делай как говорит завод. Я даже на форде такой хренью не занимался, просто прокатился пару км, до 80 и на подъемник. У форда к слову уровень при 86, т.к пробка мерная и есть заливная горловина. Если ws то мотюль atf6 самое то. Тойота не бмв, сильно к жидкостям не привязывает.

Не надо ничего блокировать, температура выставления 43, он будет работать по малому кругу. На мотюле 23-25 тыс. Лета он не боится, но полное застывание у него -51, для севера большой плюс. Быстрее отогреется. Или нужен допуск type4?

Тогда чего гадать? Отличный вариант! Масло подберите только, если на севере живёте и морозы присутствуют могу порекомендовать мотюль атф6, лил в камри.

Не слышал про мультитроникс, но если это подключение к диагностике то я за, остальные варианты не для меня лично. На практике всем машинам менял именно с подключением компа. По крайней мере никаких проблем не было, замерял температуры во время движения, ускорения, все в допусках.

А зачем вам термостат?) У тойоты сказано, по температуре через подключение. Только единственный нюанс, обычная елм327 и торкью с формулой для температуры масла акпп не увидели ленд крузера (видел камри и рав4). По этому нужно более профессиональное видимо. Я крайне рекомендую менять так, либо на остывшей машине слить масло, но при этом постараться как можно точнее замерить сколько слилось и залить столько же +50мл. А так же не забывать, что шприц ,которым обычно заливают, имеет нюанс оставлять 20-30мл в себе, т.е за 5 проходов минимум 100 может оставить

Лишние 50-100 погоды не сделают, а вот если их будет не хватать, то будет риск перегрева. Я всегда с помощью компа подключался и смотрел температуру кпп. Сложность при просьо сливе будет одна, понять сколько слилось точно. У меня есть ведерка с леруа мерлен, но оно дает мне понимание, сколько надо залить и немного перелить, чтобы выставить по температуре чернз комп, не более

Я менял 2 раза, залил несте мульти атф, большой плюс, что прожают и по 1л, менял дважды. Но рекомендую по температуре выставлять уровень, уже дважды видел, как у автоматов даже из-за копеечного недолива температура рабочая перешвгивала за 100, 103-107. Температура контроля 43

Для справки, если откручу допустим 2 полных оборота, она не потечет?

Спасибо. А если закисло, то меняем сам блок?

Что-то не могу найти тем, чтоб почитать в чем там проблема, что делать? По сути посмотрел с кормы, на левый бок заметно сидит. Авто 2012 года, влажность дикая, уже предчувствую. Кто имел дело, что скажете?

Менял в кпп дважды масло, на 90 и на 100, (1 с фильтром ориг, второй просто слив), уровень выставляется на температуре 43-47, но до 47 крайне не рекомендую т.к можно перескочить и будет недолив. Делал с 43. Тем кто живет в морозилке, желательно низкотемпературные масла. Просто оригинал застывает уже при 44-45, мотюль атф6 при -51 вроде. А стоимость его чуть ниже оригинала.

Эти шайбы продаются отдельно или в ремкомплекте. А что за шайбы от жигули подходят? И как вы не боитесь запчастей на жигули)

Повезло, В Питере сейчас соль, и влага дикая, при чем всегда влажно. Говорю, как есть, пробег сотка, прошло 8 лет.

В том то и фишка, что не подохнут. Родные металл, ржавеют и звиздец, у нас они потекли едва дожив до сотни. Но чего я не понимаю, зачем размеры снимать самому? Сервис снимает бак, потом размеры и делает все сам. На оригинал менять не рекомендуется, чтобы на дороге не лишиться тормозов На рав4 кстати не металл (не помню какие), у Камри тоже, вот только крузак с таким шлаком идет и болезнью для наших условий

Помню историю, которую на ютубе рассказывал владелец Мерседеса, искали биение в его полном приводе, скорость больше 70 и начиналось, в итоге оказалась кольцо через которое проходил вал. Он тоже все поменял до того, а обнаружил дилер. Так что если машина не билась и геометрия в порядке, я бы посмотрел резиновые уплотнители, втулки, и что-то, что в глаза не бросается. А уже потом думать на крупные узлы. У мерса кстати очевидного дефеткта не было, но был на столько микроизнос, что трясло всю машину. Порой дилер на что-то тоже годится