dendrovosek

Они одинаковые.

Стандартная история с частичным запарафиниванием топлива. Проверяли работоспособность родного подогрева топлива? На сепаре есть подогрев? Работает? У меня тож прихватывало несмотря на штатный подогрев, поставил проточный нагреватель номаконовский перед фильтром. Всё, проблем нет, родной подогрев отключил.

Сотка в таких условиях могла бы уже и не завестись, стартер на 24в более энергоэффективен в сравнении с 12вольтовым.

Если вы вынимали фильтр, то видели что забор жидкости насосом идёт из общей ёмкости бачка, фильтр на забор жижи не влияет. (Наглядные фото ТС в начале этой темы). Далее, жидкость под давлением после насоса и редуктора, поступает внутрь фильтра, и из него продавливается в бачок, (система не имеет демпферности, чтоб жидкость куда-то там ушла, и при этом она не выдавилась в бачок) насосу вообще срать, есть там фильтр или нет, у него такое давление что он этот фильтр способен на клочки порвать. Самое главное, на морозе происходит 2 вещи, жидкость теряет текучесть-это раз и два, она теряет свой объём, сжимаясь, тем самым немного падает уровень. И этого может оказаться вполне достаточно. Чтобы жидкость могла не успеть физически стечь к заборнику, насос хватает небольшой воздушный пузырь и этот пузырь размыливается на всю систему. Чтоб этого избежать у себя зимой держу уровень чуть выше сетки. Отсутствие фильтра, вам максимум чем могло помочь, это развоздушить жижку. Так как пузыри легче отстаиваются, когда нету фильтра.

как реально обстаят дела в уазобачке описал выше. Повторяюсь, фильтр, не влияет на забор жидкости насосом из бачка.

В том то и дело, что фильтр не может быть причиной завоздушивания масла, насос полюбому через него продавит, а вот низкий уровень или потерявшая текучесть жидкость, легко могут неуспеть стеч и попавший в насос воздух всё вспенит.

Ага, на выходе масла из рабочего цикла, после насоса и редуктора.

Да, в уазовском-газовском бачке фильтр стоит на сбросе масла после редуктора. Забор масла из общей ёмкости по толстой трубке без фильтров и сеток, по этому желательно контролировать, чтоб при заправке масла не сыпался мусор в бачок.

Имею такойже бачёк, всё при любых морозах работает исправно. Очень интересно, как насос который создаёт давление до 100 очков не может прокачать жижу через хлипкий фильтр на выходе? Скорее у вас уровень был низковат и в насос воздух попал? В таком случае на морозе густая жижка будет долго отделяться от пузырьков воздуха, гудя при этом насосом пока непрогреется. Сам с таким сталкивался, подлил, подождал и всё гуд.

Да согласен, нагруки большие и есть некие риски, но рывки и плавное таскание, отличаются отсутствием критичных рывковых нагрузок, + я это делаю на автомате, который в зависимости от нагрузки, гидротрансформатором сглаживает передаваемый момент от мотора, чего нету на механике. Да, прицеп думаю исполнить, с ним функционал расширяется сильно.

Вот да, 200х и Лексусов на 35х прочти не бывает. И статистики по ним нету. Именно поэтому, есть желание на штатный кардан 80ки с большими крестовинами, поставить шлицевое от двухсотки. Лично у меня бывают такие истории, когда на 80ке таскаю волоком кучу хлыстов дров. Естественно на понижайке, нагрузки там порядочные и они длительные, тяговые на твёрдом покрытии, то есть машина едет на слегка приспущенных 35х под серьёзной постоянной нагрузкой на карданы километр-два. Я конечно понимаю что маленькие крестовины могут держать такую нагрузку, вопрос в длительности, сколько они могут её держать. Ведь в обычных режимах езды похожие нагрузки импульсные и то на 1й и 2й передачах, машина разогналась за 10-15с и едет дальше практически без нагрузки на кардан. А здесь большие нагрузки длятся 3-8мин. Плюс дёргает срубая кочки грудой хлыстов.

13тр, прекрасная оригинальная горячка

Интересно, как вы предполагали этот трос ставить на электронную педаль?) Второй момент, что бы думали мозги машины потеряв все соленойды и датчик скорости, каких нет на безмозглой кпп? Третий момент, заморочка с селектором и ингибитором на ещё одно положение. Ну и, в общем, на сколько мне известно 442 гидромеханика, слабее по фрикционам 442 электронки, что идут на сотки, там всё-таки мощности несколько другие.

Ага, а с магистральным давлением что делать? Которое как раз-то регулируется шим соленоидом (SLT) вместо троса, которым кстати достигается плавность переключения коробки.

А вы всерьёз думаете, что 343-442 мозги взаимозаменяемые? Что там будут одинаковые формы колодок фишек и распиновки проводов, чтобы можно было так просто всё перепиновать? Я вот что-то сомневаюсь в этом.

У 442 внутри резистивный датчик, он показывает прям температуру АТФки мозгам. Датчик аварийной температуры у всех снаружи.

Ну, там скорее косы проводки нужно будет менять,не думаю, что распиновка на мозгах будет идентичная. Я подумал речь чтоб 442 запустить на мозгах 343х.

Насколько я знаю, если сопротивление будет сильно разное, мозги могут начать ошибки кидать. Ну вот схема распиновки 442й по соленойдам и датчику температуры. 343 схемы у меня нету.

Если количество соленоидов и их тип такой же, сопротивление у них идентичное, и алгоритм переключения схож, то можно попробовать перепиновать разъёмы, но оно может незаколоситься и пинается из-за разности настроек гидроблоков.

Готовое решение-это заводское решение. Кастом всегда более затратен. Ну, если стоит цель полюбому срастить, тогда косы с мозгами в руки и вперёд.

Никак. Или. Придётся пол машины тряхнуть чтоб 442 внедрить.. Косы проводки-мозги, и кучу всего попутно. Проще эту продать и купить то что нужно.

Тоже помню думал так сделать, кинул провод напрямую с акб, заработало веселее но не так как хотелось бы. Насколько помню нужно использовать 5и контактное реле на первой скорости со свободно замкнутым контактом на массу, чтоб мотор непролетал нижнее положение дворников.

На 80 в штатном исполнении-это целиковая ось ввареина в кронштейн. Сайлентблоки амортизатора не имеют втулки, они зажимаются болтом с шайбой. Эта странная выборка, похожа на то что кто-то когда-то высверливал обломыш болта, после неудачной попытки его извлечь с помощью сварки запоров начало резьбы. Или же стояли какие-то кастомные амортизаторы, на которых сайлентблоки применяются со втулкой.. В таком случае почистите соединение, и нагрейте газовой горелкой, возможно, удастся её снять. А если нет, то срезать болгаркой.

При нормальной установке подушек, бозначенные линиями 2е плоскости должны быть параллельны, подушки у нас прямоугольного профиля. Их недолжно перекашивать.

У меня зазора небыло, под весом мотора подушки прежимало к кронштейнам, был заметен лишь перекос подушек с вывихом нижней части. Вывих подушек был такой же как у вас, на фото, но при этом подушка полностью лежала на кронштейне. Почему у вас зазор сверху мне вообще непонятно. Будто подушки не встали в своё посалочное место и шпенёк лёгна кронштейн.