Kenig Sailor

Ещё нужно, чтобы перед пуском подать напряжение на свечи накаливания.

Нужно крутить, а не тянуть. От крутилки идёт тросик к педальному узлу. В этой теме уже ТС с этим сталкивался. Посмотрите на 20 стр. в посте 383 есть подробная картинка.

Для любителей попкорна. По букварю мах.биение не больше 0,1 мм. А теперь ваши комментарии господа.

Класс! Не в каждом селении найдётся такой стенд. В принципе проблема с изношенными кулаками решаема путём замены их на новые. Вот только найти их отдельно сложно будет.

А когда новые будет ставить, там направляющая какая то есть? Их же надо точно позиционировать друг относительно друга. Это ж стенд должен быть какой то.

Завтра промерю. Самому интересно.

Интересно, а как Вы их сняли с моста?

Так вот про что Вы. Эти ж шайбы не вытачиваются, а как я понимай вырублены из тонкого металлического листа. После сжатия они становятся абсолютно плоскими. Точно также как и на несжимаемой втулке. А я не говорил, что гайки не позволяют отрегулировать тепловой зазор. Ими можно хоть в ноль сделать, хоть 1мм. А вот, что бы и пятно было приемлемое, и звуков зубьев не было слышно и при этом зазор попал в норму без шайб не получалось сделать.

Да тоже на это надеюсь. Я тут вот ещё ,что думаю. Для большей уверенности, хочу воткнуть РПМ в чулок, подсоединить кардан и пока в мосту стоят старые п/осевые сальники воткнуть в них заглушки, залить масло и покрутить вперёд/назад. Послушать,пощюпать на разных оборотах. Или без нагрузки РПМ никак себя не проявит? Что есть такое явная оглобля?

Ну вот наконец теперь уже полностью собрал редуктор. Вместо оригинальной регулировочной шайбы конички использовал УАЗовские шайбы хвостовика. Они по размерам один в один с нашими. Единственное они тонкие и пришлось набирать пакет из нескольких шайб толщиной 2,0 мм. Вот они шайбочки для сравнения: Слева родная шайба. И что самое интересное, что когда все собрал и стянул с регулировочными шайбами, то и тепловой зазор удалось выставить в норму 0,13÷0,15 мм. Причём если начинать его увеличивать,то и звук увеличивается и пятно наружу сползает. Думаю это потому что большой подшипник конички уже принял нормальное положение на валу. Потому как когда щупом вымерял зазор между подшипником и шестернёй в разных местах разница доходила до 1÷2 сотки. Видать всё таки без регулировочной шайбы подшипник садится с мизерным перекосом. И вот ещё одно интересное наблюдение. Преднатяг подшипников планетарки отрегулировал как в книжке, т.е. от нулевого натяга довернул гайку на 1,5 деления. Общий натяг получился 1,0 Нм. А вот когда установил новый сальник( кромку конечно же смазал литолом) , он ого го как добавил к моменту страгивания хвостовика почти 0,4 Нм. Это почти 1 кг на безмене. Никогда бы не подумал, что сальник может оказывать такое сопротивление. В общем сейчас получился суммарный преднатяг 1,4 Нм или 3 кг по безмену.

После нескольких переборок ,понял что выставить тепловой зазор хотя бы 0,2-0,22 мм не получится. В любом положении конички( дальше или ближе от планетарки ) при уменьшении зазора меньше 0,24 мм начинает увеличиваться звук и пятно смещается внутрь. Наиболее оптимальное положение на мой взгляд получилось практически рядом с исходной толщиной регулировочной шайбы. Была 1, 97 мм. Ставить надо будет 2,0 мм. Вот такое пятно получается: Звук при этом такой: Тепловой зазор при этом 0,25-0,27 мм. Лучшего уже от этой пары у меня добится не получается.

Если дойдёт дело то переборки, проверьте не гуляет ли внутренняя обойма ШРУСа вдоль п/оси. У меня на Masuma ШРУСе ходила порядка 4 мм.

Готов осмотреть все 105-ки в Калининграде и области. Их у нас аж 5 шт. С двумя владельцами уже знаком. А если серьёзно, всегда готов помочь. На заметку ТС. У нас в область в своё время из Германии много 100-к завозилось. Область у нас маленькая и пробеги соответственно небольшие, но и цены выше московских и питерских.

Вот тоже сразу на втулку подумал. У меня тоже нечто подобное наблюдалось, но уменя игольчатый подшипник в цапфе. Когда разобрал ПМ ,то обнаружил ,что ни одной иголки в нем нет. Как вариант ,при отсутствующем радиальном люфте может быть втулка провернулась в посадочном месте цапфы.

А мне они что то не встречались, взял оригинал. Сколько стоят эти фланцы?

ТС ранее озвучивал, что установил не штатную систему запуска по уровню заряда АКБ. И какая тут разница бензин или дизель. Насколько я понял у него при понижении ёмкости АКБ до какого-то уровня , срабатывает эта система запуска и ДВС работает пока не зарядит АКБ.

Тут я думаю важно знать алгоритм работы системы запуска. Если система после 1-2 неудачных попыток перестаёт пробовать запускать ДВС, то не о чем беспокоиться. А если она будет маслать, пока не высадит АКБ, вот это уже не хорошо и для ТНВД и для ЦПГ. Конечно может и не фатально ,но лучше до этого не доводить. Если при работе закончится топливо, тоже не так уж страшно. Заглохнет и всё тут. Правда потом прокачивать топливную систему ( обезвоздушивать) придёться. Если ещё в баке чачи много хватанет в фильтр и приемную сетку забъёт. Мне кажется лучше после длительной стоянки ,если АКБ разрядится, просто подзаряжать его от ЗУ.

Сам производитель указывает диапазон t-тур до -25 гр. Фетр в около нулевом положении уже протёр канавку, да и было много каверн от ржи,особенно во внутренней части сегмента. Шары требовали хоть какой-то обработки.

Она там в тубе немного другой раскраски. Черного с синим цвета. В начале ролика из неё ёщё при плюсовой температуре стяжка плохо выскальзывала. Ну не оставлять же его было в таком состоянии.

Да подумывал перейти на трансмиссионку в кулаках и ступицах. Но Вы же видели в каком состоянии у меня были шары. Боюсь, что после полировки геометрия у них нарушена. Не удержат сальники TG трансмиссионку в кулаках. Буду пробовать на полужидкой смазке.

Так те люди, которые писали эту книжку, и не предполагалии что их авто будут эксплуатировать за -50 гр. В 100-ках даже термометр бортовой кажется только до -40 гр. показывает. Кстати, а чем плох загуститель на полимочевине?

Для умеренного климата, да смазка супер. Но при очень низких температурах как видно по ролику всё очень печально. Т.к. авто планируется использовать для экспедиции в Заполярье, думаю заложить всё таки синтетику Mobil Polyrex 222 или аналог из линейки Chevrona.

Ну так вот, на чём вчера остановился. Начал с того, что опять вытащил вал конички. Спрессовал подшипники и снял регулировочную шайбу шестерни. Толщина шайбы =1,97 мм. Затем всё собрал , но уже без этой шайбы. Передний большой подшипник конички не допрессовал где-то на 4-5 мм. Поставил планетарку. Сразу коничка упёрлась в корпус дифа и шоркала по нему. Затягивая гайку хвостовика ,начал помалу смещать коничку от планетарки. И в тоже время регулировочными гайками подшипников диффа подводил планетарку к коничке, так чтобы зазор оставался в пределах 0,2-0,3 мм. Когда шорканье по диффу прекратилось, заметил что теперь ГП шумит на ПХ. На ЗХ вращается бесшумно. Картина зеркально поменялась. Продолжаю плавно-плавно подтягивать гайку хвостовика. Шум тоже плавно начал уменьшаться. Тянул до тех пор пока шум на ПХ не исчез. И в тоже время на ЗХ ещё не начал появляться. Тепловой зазор при этом 0,27-0,28 мм. Если начинать уменьшать зазор, то шум начинает опять появляться. По идее можно ещё попробовать подтянуть коничку до момента появления шума на ЗХ и попробовать поймать зазор в пределах 0,2 мм как в букваре. Но вчера я только пятно прокатал и на этом остановился. Пятно получилось вот такое: Всё таки мне кажется надо ещё двигать коничку назад. Что скажите, господа?

Вот этим как раз сейчас и занимаюсь. На всю ширину зуба для б/у ГП и есть хорошо.

Да, уже тоже понял это. Получается гудеть редуктор будет на ЗХ. Но на ЗХ у каждой второй машины гудят, чуть больше газку дать.