honeker

Руль правый, разве по RZJ95W это не ясно?, хотя я никогда не видел леворуких винов прадиков, но мне кажется они по другому отмечаются.

Здравствуйте, дано: RZJ95W уже с порядком побитым и уставшим кузовом и салоном, и есть такой же дизельный прадик (даже цвет такой же), но уже без документов. Зато в очень завидном состоянии. Собственно вопрос в том, насколько в них разнится проводка и прочее? Короче, хочу перекинуть кузов с дизельного на бензиновый, какие могут быть проблемы кроме таблички под капотом? Спасибо.

На днях промерю базу справа и с лева, и сравню.

Ну вот, наконец-то я нашел разницу между правой и левой стороной, правда не знаю, может ли это так влиять. Правая чашка опоры стойки (аморт с пружиной) более сильно завалена внутрь чем левая, видимо поэтому колесо и наклонено в отрицательный развал, но вот как это может повлиять на его смещение назад?

Крутил эксцентрики, колесо даже не доходит до своего нормального положения посередине арки, а развальщик просто выставил углы колес и все, сказал что все нормально, а было бы ненормально-тогда бы углы не выставились. А колесо все равно не на месте.... :( Может кто подскажет к кому можно обратиться с этой проблемой в новосибирске?, собираюсь туда скоро.

Нижние рычаги исключаем, они новые, поворотный кулак (она же цапфа) тоже, их проверил уже всяко по несколько раз, сами развальные втулки тоже новые, а вот крепления (уши) под рычаг посмотрю, но мне кажется что я там ничего не найду, иначе бы я это уже заметил.

Нет, была такая мысль, правда не знаю как это именно мереется, буду пробовать как подсохнет, а то там сейчас такие сосульки.....

Доброго времени суток всем, уважаемый народ, подскажите пжлста, куда смотреть, в чем причина, правое переднее колесо сильно смещено назад, а верхняя часть колеса завалена внутрь (домиком), при повороте направо задевает за подкрылок в районе порога. После чего так стало не знаю, в таком состоянии и купил, думал заменю с-блоки, сделаю перед (он действительно нуждался в ремонте) и все встанет ровно, ан нет, заменил нижние рычаги, нижние шаровые, с-блоки на верхних рычагах, геометрия на стенде выставилась, но это только углы установки колес, диагонали не проверялись. Видимых повреждений или погнутостей на раме нет, все обсмотрел. Косяк точно гдето на участке рама-подвеска-колесо, т.к. левый рулевой наконечник стоит под углом к самой рейке (что есть норма), а правый почти совпадает с самой рейкой. Цапфы тоже проверил и обмерил, левая и правая абсолютно одинаковые, загибов и деформаций нету, зазоры с колесами слева и справа одинаковые. Кстати есть еще один аргумент, при новых стойках и пружинах, правая сторона работает значительно мягче и стоит чутка ниже левой. Prado 95.

...так вот, в этом самом белом квадратике есть прорезь специальной формы, а на корпусе закреплена специальная Г-образная пружинка, она то делает фиксацию кнопки в двух положениях, скорее всего, у тебя уже подистерся паз в белом кубике, потому и не держит на кочках. Разбери посмотри, там просто, сначала два болтика в передней части самого рычага акпп, потом его чуть приподымешь, у тебя выпадет кнопка фиксации АКПП, под этой кнопкой в глубине увидишь еще один винтик, его открутишь и у тебя выйдет вся рамка вместе с кнопкой.

Сама кнопка, которой касаешься пальцем, черного цвета, она как-то закреплена на белом пластмассовом квадратике, а уже на этом квадратике закреплена контактная площадка. Сам этот белый квадратик вывалится не может, он просто не пролезет в дырку на рычаге, а вот как сама кнопка закреплена на нем - я, увы, не помню, скорее всего на защелках, возможно имеет смысл просто разобрать и приклеить кнопку намертво суперклеем?

Ну да, это было бы правильно, так и планировал только чуть позже, торопился, на радостях результата писал благодарность bbn'у. За панелью приборов жгут проводов, подходящих непосредственно к панели, касался металлической поперечины, об него и перетерлась изоляция проводка идущего на лампочку овердрайв офф, поэтому контакт то появлялся то исчезал на кочках, соответственно этому и дергалась коробка с передачи на передачу. Вот только одного не пойму, видимо в японии действительно нет металла, потому-что изоляция перетерлась только у одного проводка, еще у трех других лишь легкие потертости, а в самой поперечине этими проводами натерло такие ямы, глубиной чуть меньше толщины проводов.

Уважаемый bbn, вам огромное спасибо за схему и объяснение принципа отключения овердрайва, причина локализована и устранена не без вашей помощи.

Участок от кнопки до первого разъема исключен, я разъем отключал, пробовал без него, результат не изменился, все так же коротит, а вот как раз этот разъем расположен прямо рядом с блоком управления, на нем два широких контакта и есть овердрайв, только вот как ни странно, оба провода идут внутрь косы в глубь панели, и ни один из них не заходит в блок управления, хотя казалось бы он ведь рядом?, может я еще что-то не учел?

Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане, подскажите пжлста куда копать, суть проблемы в том, что овердрайв сам включается на ходу, прыгнешь на кочке, он может просто моргнуть, а может и постоянно загореться, до следующей ямки, соответственно коробка перескакивает на третью передачу, и так постоянно на кочках коробку дергает 3-4 передача. Иногда хватет просто не сильно ударить рукой по рычагу АКПП, иногда не помогает даже сильно. Кнопку на рычаге и хвост от кнопки до первого разъема проверил, точно дело не в этом, а дальше провод уходит уже куда-то в глубь панели, страшно туда лезть, там уже не хилый толщины жгут. Заметил еще одну особенность, при прогревании салона количество срабатываний уменьшается. Может кто знает, где находится релюха включения овердрайва? TLC PRado95 3RZ.