kostyan27rus

Ну вязкость масла в моем мосту выше написана - 75W140, менялось тыщ 20 назад. Не думаю, что оно уже в такой гуталин превратилось, чтоб шестеренки так склеить.

Правы все. Я как владелец моста с дохлым ЛСД рассказываю: когда крутишь вывешенный холодный мост, колеса крутятся в одну сторону. Если сразу после прожарки по трассе вывесить, то крутятся в разные стороны.

Видно будет что-нибудь, не знаю

Ну то, что масло должно быть с пометкой для ЛСД, и так очевидно. Просто оно разное по вязкости бывает

По каталогу вроде 75W85 Я залил 75W140 синтетика от кастрол

Судя по каталогу, нет. Есть два вида барабанов на 185: 42431-35110 и 24431-35210. Вот их применяемость

Кому как Для меня это хорошо забытое старое ЗЫ скрипит обычно когда пыльник дырявый и смазку вымыло

Да это понятно, таких примеров можно массу привести - когда например распылители денсо в коробке от денсо стоят в несколько раз дешевле чем они же, но в коробке от тойоты. Я то про другое говорил Что у тебя за каталог? 90913-02090 впуск 90913-02103 выпуск

Слово "замена" подразумевает замену номера производителем, а не китайскую резинку. Оба номера оригинальные. Тойота в своих каталогах иногда заменяет номер детали, т.е. каталожный номер изменился производителем, а сальник по факту остался тот же. И ничуть не дешевле как правило. Про спекулянтов и специфику ничо не понял

1) 22271-75020 2) 90311-48014 (замена 90311-48020) 3) х.з. На трамблерном 3RZ разве есть такой датчик?

Было ощущение, что мотор работал с вибрацией, более сильной чем обычно. А вообще согласен, поэтому даже были мысли на трассе сигналку выдергивать

Дальше ездить на самовольно газующем автомобиле попросту небезопасно, да и бессмысленно уже. Так что вставил фишки в купленный компьютер, собрал бардачок

Однако здравствуйте, у меня есть немного продолжения. Ездил я так со старым компом со вскрытой крышкой с неделю наверно, и без проблем. А вот вчера начался новый прикол - машин стал иногда самостоятельно подгазовывать бессистемно, до 1500 об с холостых, и мне показалось некая неравномерность повышения напряжения появилась при нажатии акселератора. Ну то есть выражается это так - притопили педаль - стало 1000 об/мин, притопили еще - все равно 1000 об/мин, притопили еще чуть-чуть - та же 1000 об/мин, еще немного притопили - и резко 1600 об/мин. Китайским вольтметром никак не получается поймать, где происходит потеря напруги - пока щупами попадешь куда надо, уже обороты нормализовались, напряжение везде по контрольным точкам ровное. Сравнить им равномерность набора напряжения в разных точках при изменении положения заслонки совсем малореально. Видимо, без сканера вправду ничего не получится. Почему то есть чуйка, что проблема кроется все же в процессоре.

Жалко резать родную косу, фишка-то целая, и провода целые, не отваливаются, и контакты чистые. В общем сегодня посмотрел нормально, по светлу, в помещении и без эмоций (а не как вчера - ночью на трассе, под ветром и снегом), подогнул усики контактов на фишке самого клапана, маму нафышкал силиконовой смазкой "для контактов". Будем посмотреть, думаю на этом все. Зря только древнюю тему из небытия поднял

Если позднит из-за механического износа подкачки или корпуса, то подбор резисторов не поможет имхо

Установил новый спилвальв - из проверенного магазина, в фирменной денсовской коробочке - и уже два раза заглох прям на ходу: контакт теряется на фишке. Первый раз долго ковырялся, откручивал трубку с форсунки, проверял напряжение на фишке, сопротивление самого клапана, момент его затяжки - все оказалось в порядке. потом соединив разьем в отчаянии попробовал крутануть стартер и был несказанно удивлен тут же завёдшемуся двигателю. Второй раз приключилось на следующий день, уже без прелюдий открыл капот, высунул-всунул фишку, завелся и уехал. Вопрос собственно в чем - что лучше использовать, смазку-диэлекрик или токопроводящую? При условии, что контакты не загаженные визуально. Сомнения берут, что диэлектрическая смазка ухудшит и без того слабый контакт, а проводящая, есть риск, замкнет контакты меж собой. Посоветуйте пожалуйста, как поступить

Кстати, технологию завтуливания корпуса обкатали? Скажем, есть человек, которому можно прислать пустой корпус и поршенёк? - завтулить, притереть поршень к втулке, до кучи проточить корпус под подкачкой (при необходимости) и установить туда стальную шайбу от маздовской аппаратуры - здесь вроде читал, кто-то уже так делал

Русские не сдаются))) Повесил старый комп открытой крышкой висеть на проводах и поехал так)) Если неисправность вылезет, быстро чтоб зафиксировать ее

Вот, лучше же поздно, чем никогда) 42х40 мм

Завтра попробую включить старый комп, завести и ждать, пока не начнет глюкать. Ziliboba слушай, можно только центральную фишку подключить для замерить напряжение внутри компа? А то оченна неудобно попадать тестером в искомые точки, когда все фишки воткнуты

Короче, вставил сегодня старый комп и завел заранее прогретый двигатель. И что бы вы думали - никаких ошибок, газует как ни в чем не бывало. Потыкал вольтметром - везде 0,42В с закрытой заслонкой и 3,25В с открытой: и на входе VA, и на резисторах R102, R103, кондере С102, и на ножке процессора. Вот что это было?

Кто бы мне объяснил, зачем влупливать деньги и усилия в явный колхоз ради экономии в 1-1,5 л соляры? У самого мультик, так на фултайме езжу всю зиму не выключая и летом в дождь по трассе, и по гравийке в любую погоду

На следующей неделе сделаю замеры. На выходных надо отдохнуть)) ЗЫ Да и новые щупы для мультиметра купить, а то я их сломать умудрился, пока воевал с ошибкой

Немного попозже) Я что-то подустал за последние дни и от тестера, и от электроники))) это все-таки не мой профиль. Хочешь, тебе на опыты комп отправлю транспортной компанией)))

Где-то в гараже валяются полиуретанки от точки опоры для штатных амортов. Если надо могу их замерить завтра