RICHARD

Этот уровень образуется несливаемым остатком масла, находящимся в различных технологических углублениях ГБЦ. Находиться на уровне верхней кромки сливных каналов. При работе двигателя ( и даже при вращении стартером) значительно повышается.

А можно и ничего не высверливать....(тем более трос!) . Просто точишь новый наконечник , с расширением внутреннего диаметра с одной стороны. Диаметр нужно подобрать чтобы при сплющивании вошел двойной трос. Трос обрезаем по длине, оставляя кончик на двойной изгиб внутри наконечника. Вставляем трос в наконечник со стороны меньшего отверстия, изгибаем его пополам на конце и вставляем обратно. Потом расплющиваем наконечник. Такой способ предохранит трос от вырывания из наконечника при некачественом обжиме. Сделано и проверено мною....

12-ти гранная на 12....

На сотке - не знаю. На своей сейчас померил - наружний диаметр трубы (она краем входит в стоковый даунпайп) около 65 мм. Внутренний будет и того меньше Так как-то.... Да, возможно, с того ебеевского даунпайпа и не столько толку, как написано в аннотации. И еще бы неплохо бы на него с обратной стороны глянуть - есть ли на нем камера для слияния потоков от турбины и клапана вестгейта.

Вот в этой теме на первых страницах. В архивах - тогда какие-то проблемы с прикреплениями фоток были... http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153687&hl=%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&page=2

А еще можно озадачиться покупкой тюнингового Даунпайпа - у него и диаметр подходяший. Не подходящий только ценник! http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Toyota+Landcruiser+80+series+3+Stainless+Steel+Dump+Pipe+1HD+T+1HD+FT&_itemId=111423905044&_trksid=p2047675.m4099 Зато более правильная геометрия выходной зоны - поворот(изгиб) вроде как более отдален от крыльчатки и имеет больший диаметр. А так : городить такую трубу, имея в самом нагруженном и непрямом месте к тому же заужение диаметра - смысл? У меня у самого выхлоп переделан (правда не из нержавейки) - до резонатора идет штатная, а после него - примерно 76 до глушителя. Из него - две по 65 на две стороны. Без глушителя - не фонтан, шум будет присутствовать.... Глушитель у меня в штатном корпусе, но полностью переделан (на манер прямотока). Звук конечно сильнее и басовитее - при разгоне заметнее.... Но по сравнению со штатной заметно лучше динамика.

И до кучи рисунок.....

- немаловажно!

Китайские цапфы поставили корешу на машину года три назад - катается до сих пор.... И в Тофаларии были и прошли нынче через Саяны. Все норм. Как цапфа за полгода в негодность пришла? И о состоянии цапфы судят не по тому как на нее шайба налазит - у усика последней тоже есть свойство срезаться....

Можно еще обстучать при этом.

-наружную часть грей горелкой или пропаном и потом поливай шлицы маслом (ВД-шкой) . При нагреве зазор образуется, в него по-тихоньку смазка проникает...

Нелегированная сталь, сыромятина.... Гнется под незначительным воздействием с сохранением деформации. Да, от основной темы убежали, прошу извинить....

Готовым к чему? Что покупая бвмпер сделанный где-то, ты заплатишь еще двум - трем Ваням - посредникам (в основном из нашей "великой и многострадальной"), железке, с ее неплохим аппетитом, еше кому-то... Я китайца брал у парня, который их получает прямо оттуда. Твк и ценник у него был на 5 - 7 т.р. меньше, чем у других барыг. Может он и не известный "PowerFull", но отличий практически нет. И изготавливают они их не из обычного железа, а из стали, т. к. материал довольно упругий при деформации. Из недостатков только дизайн , вес и то, что боковины у него крепяться к кузову (кто додумался до этого?) Но, опять же, что б его загнуть - нужно постараться! Наши сертифицированные КДТ - просто монстры.....

У замка ТСУ (тягово - сцепное устройство, я понял?) есть недостаток - его корпус при одевании на шар должен сместиться относительно него на 1 см, а потом вернуться на место, и после этого запереться подвижным сухарем. Только так обеспечиться полное облегание шара. В случае применения его на замке калитки, обеспечить его подвижность очень трудно. Запираться он будет за счет сухаря в основном. Либо можно прослабить ось ступицы калитки, обеспечив некоторый люфт в системе (что я наблюдал у иркутян). Правда калитка потом ходуном ходит. Фиксации от сворачивания это устройство не дает, т. к. вращается вокруг шара. Тут вся нагрузка ложиться на ось калитки, которая у иркутян опять же выполнена не технологично ( имеет одинаковый диаметр) и не очень большую длину. Кроме того у них нет нормальной крышки, закрываюшей подшипниковый узел - просто шайба. А у китайцев тут все в порядке.

Ну а я стало быть, свой. Потому и говорю, что каждый хвалит свое. А вот, кстати, мое предыдущее решение (замка):

Я фаркоп за ненадобностью снимаю, потому как мешает при активном передвижении в кормовой части ( у меня распашные двери). Для буксировки есть проушины. Да и по этому поводу есть несколько пословиц - как то про рубаху или про кулика.... Но я в данном случае обе рубахи примерил и поносил немного, а болото свое ни в коем случае хвалить не буду - осушаю по-тихоньку, и живу как могу... Но ты ж, Вадик, мужик настырный и всегда стоишь на своем. Смысл что-то доказывать и убеждать? Без обид!

Вот что тут не айс, так это торчащая п-образная направляющая на бампере. При открытой калитке можно хорошо "притереться" ногой. У меня до "Сафаря" был китаец, так там тоже направляшки торчали на бвмпере. Ну а так как китаец не доходил до задней поперечины рамы 2 см, я направляющую "встроил" в сам бампер и он у меня при открытой калитке просто ровный.... А иркутянин вплотную к раме - потому и направляшки выступают.....

Да вроде как: http://noroad.ru/

Попалась п-образка с крепления кабины "Читы" (советский фронтальный погрузчик). Но он внутри всеравно конусный, болгаркой доработал. Можно взять просто подушку рессорную Газика 53.... Главное подогнать так, чтоб при закрывании немного натяг был. Я как вариант хотел п-образку оставить с конусом внутри, а ответную часть на бампере сделать также конусной - было бы может еще лучше. Но сделал так.

Мне до Алексашкина далеко бежать.... Я бампер взял у иркутского "Сафари", они замок ставят от прицепа (шар). Там свои минусы... Сам бампер более менее понравился, хоть и доработал его. Калитку и замок полностью сделал сам .

А я индикатор (лампочку) в панели подключил к проводу, идущему на сетку. Теперь всегда видно как дела..... И реле оставил старое, только первой ступени ( на подкрылке которое). Нифига не греется.... И таймер родной. Главное - силовую проводку надо полностью переделать - сделать ее по схеме FT.

Вот моя конструкция замка калитки. Соединение через резину, опора в двух точках с фиксацией между ними создает эффект второй оси. Калитка держит колесо очень жестко.

У нас если шибко с форсунок дренаж не бежит, то вся обратка - то, что проходит сквозь отверстие в болту обратки. Так что такого большого потока соляры не наблюдается. Сепаратору нужен относительно мощный поток, чтобы раскрутить топливо для эффективной центробежной очистки. Если наш ТНВД был с центробежной муфтой ОУПТ, то давление подкачки в нем поддерживалось бы обратным клапаном и весь не расходуемый объем соляры шел бы в обратку, создавая таким образом ее интенсивную циркуляцию. А у нас не расходуемая соляра циркулирует в районе подкачки при срабатывании клапана. потому потока не хватает для эффективной работы сепара....

Теоремой попахивает!..... резьба при чем, что из фоток ничего не понятно?

У меня вот тоже примерно так брякает (потише только) и мотор вообще с капремонта. Тут много версий высказывали: от шатунов до диска сцепления.... Я тоже пока причину не нашел, бо поиск ее стоит денег, а я еще от этого не "отошел"... Думаю зимой заняться плотно. Но у меня он то тихий совсем, то вполне приличный.....