Shokhrukh

Сам замудохался от стеклоподъемника, сначала перемотал якорь движка (я так понял в моем случае токового датчика нет, и если кнопка изза старости зажатая осталась, то ток постоянно питает обмотку, которая просто в уголь превращается, видать предохранители там гига-амперные стояли), поработало и опять сдохла, не стал вскрывать движек, поставил весла, родной механизм нашел (увы без ручки - отчего подходит хз, наверно под квадрат спилю и от ЗИЛа поставлю металлические в хроме). Пока только на водительском стоит весла, остальные стеклоподъемники работают. Потом все на весла сменю. Машина которая по стекло в воде ползает не должен иметь электрические стеклоподъемники - мое личное мнение. Касательно электродвижков, местные кулибины ставят от автомобиля матиз. Там движек по мощнее сказали (специфика передней двери с большим стеклом в матизе.. Корейцы не заморачивались и назад аналогичные движки ставили. По словам кулибинов, весь механизм с минимальными адаптациями подходит на крузаки (80-100-105), и очень шустро пашут. Касательно самого стекла - которая в направляющих застревает - пока тепло в Ташкенте, скоро начнутся... Опыт с прошлой зимы говорит что именно стекло зажимается в направляющих... Вот летом стекло аж падает вниз без механизма, мне приходилось чупики забивать, чтобы дома с механизмом разбираться. А вот зимой, стекло падает на сантиметров 5-10 и и все, дальше руками надо давить его вниз. Такое ощущение что по пластилину катаешь стекло. Резина которая в направляющих уже при минус 5 дубела и становилась похоже на что-то типа пластмассы/эбонита. На мерседесе резина тоже дубела, но оставалась еще гибким до минус 30. Так как по материаловедению у меня были пятерки, отрезал кусочек и пошел смотреть через микроскоп этот срез. В составе резины серы было явно много. Количественное измерение не проводил, просто мне нужно было посмотреть и подтвердить свое мнение. Вероятно японцы хотели сделать долговечную резину, но не учли, что при минусовых температурах задубеет, или точнее учли, и добавили легкие фракции "ароматизаторов" которые уменьшают фрикционные свойства "засеренной" резины при минусовых температурах, но увы, эти легкие фракции тупо улетучиваются при плюсовых температурах (а в Ташкенте наверное 3-5 лета достаточно чтобы из резины труха - твердые частицы осталась) и у нас остается "эбонит" при минусовых температурах. Даже купив новую резину, столкнетесь с этой дилеммой если ни сновья, то точно через тот промежуток времени которое потребуется что бы улетучилась "смазка". Как решить вопрос? Я свой буду решать вероятно отрезанием губ в этих направляющих и установкой материала в форме "П" внутри направляющих. Материал вероятно начну с войлока, натурального шелка, синтетики - хз... попробую варианты и отпишусь. Кардинальным решением будет - отрезать эту часть направляющих вовсе, и взять с другого авто которое терпит холод (с правильным составом резины), и завулканизировать их с оставшей частью (верхней) направляющих (можно стекловолокном и сырой резиной еще место вулканизации армировать). Излишки выровнять дремелем. Как то так. Это все теория, практику будем этой зимой проводить.

Эх... не додумался... сразу вставили, ждал звук, ибо потом уже по месту разбираться. Он умолк.

Поездил я в горах (тяжелые условия), возвращался уже к вечеру домой, 18 км не доехал. Машина встала. Любая скорость переключается свободно не зависимо от педали сцепления, машина стоит на месте. Вскрытие показало, что внешний диск где прикреплено феродо отделился от диска где стоит втулка и пружины. Подшипник на коленвале рассыпался. Не стал экспериментировать с разными дисками сцепления, был донор с диском установленным с завода, пробегом чуть более 50 тыс км, с него и забрал диск, подшипник поставил от компании Naichi, масло залил 75W-140. Звука нет, все отлично переключается. ПС: маховик, корзина, выжимной, вилка и солдатик в идеальном состоянии были. ППС: подшипник на коленвалу стоял российский!

Мое мнение, промывка 96% спиртом самый идеальный вариант (но вместо осушителя я бы вкрутил иной фильтр для жидкостей наподобие топливного бензинового). По словам моего мастера, мыли именно 96% техническим спиртом (метил?). Вчера температура на улице вечером была 27 градусов. На холостом ходу при макс вентилятора печки из среднего сопла дуло 6,6 градусов, потом автоматика вырубало компрессор (наконец то теперь уверен, что терморезистор на испарителе пашет), и обратно подключал компрессор на отметке 7,7 градусов. Короче говоря "мозги" кондера работает корректно и правильно подключено. Осталось найти место утечки и устранить ее. Уже неделю, кондер пашет, вчера не попал к мастеру, по телефону посоветовал прийти когда явно будет видно что в системе фреон уменьшился.

аналогичная проблема. Поднял темку. Есть выход?

Если есть возможность сами проверьте, пальцем заткнуть ту сторону куда подходит толстая трубка, т.е. обратка. Насос должен всасывать, если палец отпустите с пшиком воздух должен зайти. Муфту надо крутить 2-3 раза. При этом муфта должна быть зацеплена со шкивом, а не шкив в холостую крутить. Если всасывает, то компрессор жив.

чета не многовато ли?? я предпологал что будет 5 на низкой и столько же на высокой при выключенном кондере и уравновешанной системе.

Я сам в окуе... А сколько требуется? Вчера вооружившийсь термометрами измерил (дабы исключить голословность): На улице 34,2 в тени, из центрального сопла при макс вентиляторе дует 7,9 градусов стабильно на холостом. Данная температура достигнута в течении менее 2х минут после заведения стоящего сутки под солнцем (67 градусов) авто. 7,9 градусов держался стабильно на протяжении 10 минут, при этом температура движка 86-88 градусов. (с учетом бронзового переходника пару градусов можно смело добавить до реальной температуры движка). Трубка подачи после компрессора и до конденсора горячая (далее не измерял - субъективная оценка, как опыт показал ошибаюсь менее 5 градусов) - около 65-70 градусов, конденсор около 45 градусов, после конденсора около 35 градусов, обратка трубка толстая от испарителя порядка 8-10 градусов. На окошке - пена! Позавчера были редкие пузырки. Сотни страниц прочитанные на просторе интернета говорит о том, что у моего авто имеется течь фреона (с учетом выше описанного). На завтра договорился на диагностику. Есть иное мнение?? ПС: масляных пятен не обнаружил как бы я не старался. ППС: 3 минуты работы вентилятора с выключенным кондером осушает испаритель и влагой не пахнет. при повторном включении (Ташкент, 37+, влажность около 30%), при других условиях возможно дольше надо продержать вентилятор.

Купил машину со снятым компрессором. Трубки были не заглушены. Нашел бу компрессор, кондиционерщики промыли систему, все колечки поменяли, проверили на герметичность, заправили. К сожалению проводки кондиционера не было, так и не нашел провод который к эл.муфте подходил, также не было системы повышения оборотов (у меня карбюратор стоит), и вентилятор электрический (не на муфте помпы как обычно через висмкомуфту) через хитрозамудренное реле работал. Если компрессор напрямую включать к аккуму, и вентилятор принудительно, то из центральных дефлекторов дул минус 2,7 градуса при окружающей температуре 38 градусов (Ташкент). Спецом занял мастеров, ждал когда теплообменник льдом покроется... но не получилось, влажность около 30%. Причину рукожопной электрики потом понял, компрессор включался отдельной кнопкой которая также включало вентилятор принудительно, причем это связка из трех реле также управлялся термодатчиком зависящим от температуры движка и муфта компрессора включался если "позволял" клапан присутствия фреона в системе, а вентилятор мог также включаться отдельно по управлению термодатчика. Логично, при такой работе компрессор будет молотить нонстоп, так как терморезистор стоящий у теплообменника не участвует в управлении. Это и было причиной кончины бывшего компрессора. Занимаюсь радиоэлектроникой свыше 30 лет, поэтому проверить блок управления кондиционера не составило труда - он оказался рабочим. Нашел единственный провод - управление электропневмоклапаном повышения оборотов (там плюс появлялся при включении кондиционера). Провод кинуть от реле блока управления кондиционера до муфты поленился, так как с точки зрении электроники без разницы, муфта также включается вместе с электропневмоклапаном (отключается также вместе). Этот провод взял как за основу, через систему реле подал и компрессору, и к пневмоклапану (пневмоклапан от жигулей не нашел, подошло от авто "тико") Короче собрал всю электронику как и должно работать (обороты добавляются тоже). Походу я заменил еще радиатор охлаждения антифриза. Он тек по низу, Аргонщики сварили из двух радиаторов Лачетти. Получилось шикарно (крышку тоже от Дамаса на 0,9 переварили), теперь крышка стоит 2 бакса. Температура движка стоит между 86 и 89 градусов (поднимается до 89, вентилятор включается, роняет до 86, вентилятор отключается). Градусы точны, ибо я задолбался от показометра на табло, внедрил электронный термометр. Вернемся к кондиционеру, прошло 2 недели (я свободен по выходным, убил два викенда на восстановление электрики и замену радиатора) и я смог впервые включить кондиционер через собранную электронику. Вуаля - холода нет. Трубка которая выходит из компрессора и идет к радиатору очень горячая, после радиатора теплая, после осушителя почти как окружающая температура, обратка от испарителя тоже как окружающая температура. Порт для манометра (заправки) только на низкой стороне, манометр показал что-то около 3,5 (кондер отключен, система должна быть выравнена). Долили фреона, холод начал поступать (температура из центрально сопла около 10, окружающая около 38), обратная трубка тоже около 10 (температура субъективная, точно измерю сегодня, выносного градусника не было с собой), мастера поставили диагноз смерть ТРВ. Мое мнение - где-то выпускает фреон и он частично улетучился. Когда заправлял, мастер все время закрывал манометр и не показывал мне. Когда компрессор включился, стрелка упала, потом по мере заполнения фреоном, начала подниматься. Дозаправил до середины шкалы (синий манометр для низкого, хз сколько это середина), пощупав трубку обратки поставил диагноз что ТРВ мертв. Уехал я наполовину полным фреоном, нормально холодило. Особенно вечером когда солнце ушло за горизонт (читай стало около 30 градусов), вообще стало хорошо работать. Мое личное мнение - надо найти откуда выпускает фреон, потом по весам заправить фреоном. Есть еще те которые думают что это ТРВ? Если доп вопросы, попытаюсь ответить на них.

Карб родной, и там нечего мудохаться, совсем простой карб. 3F мотор очень понравился своей инженерной брутальностью. Начал любить его. Старые провода - можно разобраться, но никак конечно не сравнится с "20 минутами", которая уйдет на то что бы новую проводку бросить от "усилителя" в подкопотное пространство. Для этого я должен убедится, что усилитель жив. Иначе соберу свою схемку которая полностью будет имитировать усилитель и его работу, или что нибудь тому подобное. То что 3F через плиту смешно - может быть... не я делал, машина такая досталась. Хотел бы все таки напомнить что в Ташкенте я лично видел своими глазами всего 4 шт 80к и по слухам еще 3., Пусть их будет 3 раза больше... 21 шт 80к... кто тут будет заказывать колокол и ждать? открытка от тещи из Москвы на 70й день приходит... вы о чем?? А с дубаев заказываешь одно, приходит другое не смотря на каталожные номера... при чем упираются, что именно это я и заказывал... устаешь дважды трижды платить и заказывать. На счет резинок и стекол - вовсе не смешно, на проспекте шота руставели это не тойота центр, а автосалон (какой-то чудак назвал его на карте центром), и в этом центре даже аксессуары на новую машину не купишь, не то что бы стекло. Тойота сервис центр находится на Чиланзаре по дороге в Ипподром, и к сожалению кроме стандартных расходников (по тройной цене) ничего нет. (Даже амортизаторов нет, рулевой демпфер мне поставили там же б/у от авто который обнял столб). Как вы думаете, первым делом куда я звоню касательно сцепления? - правильно в тойота сервис центр, узнав что у них нету, куда я звоню? правильно - барыгам (штук 8), далее куда я звоню? - правильно, всем мастерам Ташкента (бывает у них валяется деталь которая часто приходит не та которую ты заказал, и такую вещь обычно оставляешь у мастера, и он продает клиенту которому подходит эта деталь). Пока ты делаешь этот адский круг, весь город узнает что ты ищешь, и обычно в течении недели названивают, что бы уточнить подходит ли их деталь к тебе или нет. Только после этого начинаешь уже попытки заказать его из япа или дубаев... Жил бы в Москве, я бы вообще наверное не писал бы на этом форуме... в экзисте посмотрел, все что мне нужно в пределах кольцевой все есть... почетный круг и вуаля, все детали в руках... хотя наверное я даже об этом и не подумал бы... загнал бы в сервис центр, и забрал бы обратно уже адекватную машину... Килограмм колокола правильного от 3F на Н150 почем стоит притащить в Ташкент? че он стоит в Москве? Кто его мне купит там и аккуратно завернет в "газету" и передаст чуваку на базаре который только, что выгрузил черешню нашу и собрался обратно ехать? ПС: узбекистанец априори не имеет международную банковскую карту, единственное что он может, это через корону или монейграм или тому подобное перевести на паспорт человека. Тещю попросить заняться колоколом не могу. (Mastercard, Visa у меня есть, но эти две системы для узбекистанцев ввели ограничения, 90% электронных платежей не проходят, допустим амазон, и али не работают (пока с управляющим банка не встретишься, они потом какой-то свой тумблер на недельку включают и потом заново). ППС: сырая резина+бензин=стекло на планке =>> эта идея наверно применяется с тех времен когда изобрели сырую резину и бензин. Весь автопром СССР так сажали стекло (и не только СССР). Свободно владею английским, и этот пример был вычтен в каком-то форуме... вероятно сырая резина для велосипедистов у меня оказалась мягче чем надо, или в Ташкенте 40 градусная жара (датчик в машине показывает 57 под солнцем) мешает. Я не ною, просто решаю свои проблемы в таких установленных рамках. А вам предоставил маленький кусочек проблем которыми встречаются тут люди. Единственный без-проблемный вариант пока что мерседес... хотя может я ошибаюсь, мерс у меня не ломается. И по всем мелочам которым я обращаюсь, решаются в тот же день. Центурион вне темы вопрос (экономический- риторический): Когда конвертация валюты в стране отсутствует, предприятия занимающиеся завозом импортных детали как должны зарабатывать?

Покупал авто с шумом на холостых, которая исчезала при нажатии на педаль сцепления. Недавно шум увеличился с металлическим звуком высокого тона, переключения скорости стали затруднительными, педаль сцепления позволяет переключить только на последних 3х мм. При выжатом сцеплении звука нет. Сразу поставил диагноз - что это демпфер (в части шума), хотя мастера с "музыкальным слухом" уверовали что это коробка, а точнее первичный и вторичный вал подшипники. (Шумела коробка, но ногами можно было почувствовать, что демпфер "захлопывается" хреново в момент касания). Касательно "недожима" сцепления надо посмотреть... думаю уровень жидкости упало - машиной раз в неделю пользуюсь, еще капот не открывал, в эти выходные посмотрю) Поник я всем этим 3м мастерам коробочникам, и полез в тырнет, чтобы посмотреть парт намбры деталей и заодно посмотреть какие косяки надо попутно устранять и наткнулся на эту тему. Все таки это демпфер диска сцепления - опыт мой не обманул. Мотор 3F (до свапа1HZ), коробка вероятно 150я (букву не знаю), между коробкой и мотором проставка стоит. Если бы я их поженил, то я бы втулку диска сцепления от коробки оставил бы, а сам ферродо взял бы от 3F мотора (по диаметру рабочей поверхности маховика). Не вскрыл еще, но думаю так и сделано (корзина наверно тоже от 3F стоит). Теперь вопрос: встречали ли вы такой диск сцепления которая по втулке 150я (вероятно 21 шлица), а по ферродо на маховик 3F мотора? да чтобы еще свободный ход был))) Тему всю осилил, и благодарю всех участников, и жаль что не успел я поучаствовать в вашем брейншторме, тогда еще машины не было!

Доброго всем дня. Касательно подтекания масла из передней правой ступцы - обошелся заменой только сальника полуоси. Остальное было в отличном состоянии. Сальник который стоял на полуоси до боли знаком - по моему на каком-то тракторе видел (ту которую сняли) - установлено естественно оригинал, на оси выработки нет - вероятно новый. Заодно заменили одну крестовину переднего кардана, та которая ближе к редуктору. Был ржавый (( Кондер поставили, пока не подключен, разбираюсь с электрической частью - не могу найти штекер кондера под капотом. Как я полагаю, усилитель кондера (микросхема которая за бардачком живет) сдох, и кондер подключали напрямую через кнопку. При этом сохранили датчик давления магистрали и принудительное включение вентилятора. При такой схеме подключения из воздуховодов дует воздух температурой минус 2,7 градуса по Цельсию. Понятное дело, компрессор кондера работает без остановки и если пользоваться в таком режиме, компрессор очень скоро подохнет опять. Там должен быть температурный датчик, который будет временами отключать/подключать компрессор в зависимости от температуры теплообменника в салоне (скорее всего) или выдуваемого воздуха (маловероятно) - схему посмотрел. - Будем разбираться. Касательно стекла задних дверей - пока мучаюсь - планка к стеклу прикреплен через резиновый уплотнитель. Одного уплотнителя нет. Да и второй не могу засунуть на место. Пока взял сырую резину, обвалял на бензине и им закрепил. Не держится, наверно у мебельщиков возьму клей, которые разные фурнитуры к стеклу клеят (ножки например к стеклянному столу приделывают). Но там проблема в другом, ролик фторопластовый который ходит по рельсам планки стекла - выскакивает, обратно забить можно только молотком. Наверно этот узел придется переработать. Двери не реально бесят - захлопываются даже от пустячного ветра или если немного кузов наклонен, то до самого ограничителя отворяются/закрываются. При покупке присутствовал звук со стороны кпп - при нажатии на педаль сцепления - исчезал. Предполагал что это подшипники первичного и вторичного вала кпп. В пятницу усилился, изза чего я не поехал в горы. Согласно моим знаниям, это все таки не подшипники, а демпфер диска сцепления, при этом переключения со скорости на скорость стали затруднительными. Полагаю если я туда доберусь, то заменю все оптом. Пока изучаю матчасть. Как можно определить какая коробка у меня стоит? (винкод в начале темы). 5 ступка - задняя в право и вниз. Так как мотор у меня 3F - то коробка через переходник присоединен к колоколу. Есть большая надежда, что коробка родная от дизельного движка.

Попробуйте заменить на гидравлическую жидкость. У мерседеса желтого цвета. Было тоже залито декстрон красный в мерседес, вылил, промыл, залил оригинальное масло для гидравлики. Проблема исчезла. Тоже самое хочу с крузаком проделать, пока времени не хватает. У декстрона проблема после нагрева начинается однозначно.

надо на сервопривод холодного пуска смотреть. он отвечает на положение заслонки. у меня она ручная, тросом в салон - подсос называется ))

пока сам не разобрался в карбе. Но обычно в карбах стоит отдельная линия, которая подключается при старте для обогащения смеси, и работает пока двигатель не прогреется до рабочих температур. Так вот, если 5 дней в неделю дом-работа-дом и пару дней долгие поездки, то в течении этих 5 дней свечи успевают засираться и обороты гуляют как описано 50 туда сюда. Изза обогащенной смеси на свечах наступает налет махровый. При нормальном режиме потом прочищаются сами за выходные. Далее, пока двигатель не прогрет до рабочей температуры, ваккум на регулятор УОЗ на трамблере не подается, поэтому провалы при нажатии акселератора. (на нервы сильно действует, забываешь и на светофоре можно заглохнуть). При этом повторно завести двигатель уже затруднен, только с продувки цилиндров заводится (газ в пол и крутишь стартер). При всем выше описанном, самое обидное, что двигатель прогрет достаточно (стрелка показывает туда где обычно) и из печки уже дует нормально. Просто я еще голову не ломал над этой темой, я найду этот "девайс" отвечающий за холодный пуск и обогащение, и вырву ему кадык. (придумаю как мануально отключить ее, либо каналы обогощения смеси придушу - скорее всего будет первый вариант, и постараюсь, что бы обогащение смеси прекратилось на отметке 50 градусов охлаждающей жидкости - на моем мерсе так сделано - и все в порядке).

Мое мнение 100 у.е. вполне достаточно (и то я считаю дорого). По русский, это около 6 тыс рублей наверное.

Мне уже достался в таком виде. Согласно справочным данным которые я навел, мотор 3FE шли с инжектором. А тот карбюратор который стоит, предпологаю с мотора 2F. Короче говоря работает, и мне начало нравится ручка подсоса. На газе или на бензе такие проделки? Богатит сильно. Если на бензе... то карб в части поддержки ХХ. Если на газе, то тоже самое отвечающий за подачу газа в режиме ХХ. Вполне вероятно ваккумную трубку неправильно подключили для газа... до или после дроссельной заслонки.

Я знаю, по этому приходится изучать разные книжки. У меня именно этот движек и карб. Вполне сносно работают, авто ведет себя как легковая.

Масло потекло после того как на глине долго буксовал. Заранее было видно что масло залито слишком много. Потел "шар". Звуков, люфтов нет. Надеюсь только сальниками обойдусь. Масло подтекает если нагреется (дальная поездка свыше 100 км/ч). В городе не подтекает. Кумулятивно вытекло 1 столовая ложка. может чуть меньше. Касательно силовых бамперов, если честно, то я офигел от цен. За что такие цены??? Тут знакомых спросил... сказали что сначало из "папье маше" (картон в перемешку с фанерой и всяким мусором) соберут бампер, потом снимут 3D снимок, "отретушируют", раскроют, вырежут из метала, сварят, отшлифуют-полернут, покрасят-запекут... на выбор сталь, сталь с разной лигатурой, нержавейка 2-3 сорта, титан 2 сорта. За работу ящик пива (утрирую) + оплата за материал по стоимости производителя. Если чертежи бампера есть, то папьемаше отменяется. Бак хочется от 105 до 125 литров впихнуть. Касательно центра тяжести, для горных (моих) условий один из немаловажных факторов.

О... забыл... почему именно карб... потомучто качество топливо очень плохое. АИ80 - примерно 95% и АИ91й остальное. Бог с этим октановым числом... так примесей там столько что инжектора дольше со своими "филигранными" форсунками стачиваются и туда уже кулак пролезает. Если есть знакомые, просто попросите показать состояние топливного фильтра через 3000 км и там будет просто без коментариев. Сытый голодного не поймет... это к тому что если бы у меня было бы нормальное топливо и масла то я бы на инжекторе и ездил бы... Газ я не приемлю. Пусть пищу готовят в нем... 3 раза лично наблюдал взрыв из которы 2 были в менее 30 метрах. Основная причина - износ бака и перекачивание балона газом. Учитывайте что у нас летом салон авто под солнцем прогревается свыше 67 градусов... Открыв справочник можно посмотреть что будет с метаном если "подушка" будет меньше.

Я немножко вводную предоставлю... в радиоэлектронике стаж 35 лет, для меня коммутатор волги или пусть будет от компании Бош для мерседеса олдтаймера... по барабану. он выполняет одну функцию - выдает импульс по команде датчика хола нс трамблере... по простоте примерно как лампочка накаливания в салоне. По металлу работаю (практически все виды работ) Карб стромберга разбираю и собираю в легкую. Я не думаю что карб японский тяжелее... Лесов в Узбекистане нет. Замены этому крузаку нет. Растаможка стоит 200% от таможенной стоимости. А таможня ставит цену нереальную. Форум читаю. Изза масла на болтах весь мост на переборку? Если даже стоял бы инжектор, переделал бы в карб. Хорошо настроенный карб 7-10 лет не требует внимания. По крайней мере у меня в мерсе так. Электроники для карба не требуется... (подсос на проволке).

книжки нет, а на авось не хочу разбирать. Мне достаточно рядом с мастером 1 раз постоять. Поплавок регулируется в определенном положении (например вверх тормашками) и линейкой измеряют расстояние допустим от верхней крышки допустим в 23 мм, подгибается и при сборке обратно, она встает в аккурат на свое место... так вот нету у меня сколько миллиметров от чего измерить и на сколько подогнуть... а методом научного тыка не хочется... прокладку жалко.

В первую очередь хотел поблагодарить админа (админов, владельцев) данного сайта, за то что есть данный ресурс, а также всех участников форума за ваш вклад, знания которыми вы делитесь тут. Дальше буду писать долго, но зато форумчаны, которые захотят мне помочь, будет легче. И так немного предистории: Живу я в Ташкенте (Узбекистан), друзьями часто летом выходим на природу отдыхать. Причем природа обычно без условий гостиниц и тому подобное. В последнее время в те места, куда мы доезжали на легковых авто, стали часто посещаемыми иными туристами. В связи с этим решили искать более "нетронутые" места. Я долго думал какое авто взять. Требования были простые: Это должен быть проходимцем в горных условиях (в пустыню отдохнуть вряд ли сунемся), с карбюратором (так как чинить инжектор где нибудь в 500 км от цивилизации мозгов не хватит), бензин (дизтопливо у нас его нет). Из благ цивилизации - только кондиционер если есть... Смотрел в сторону нивы, но 2 двери... а 4х дверках отзывы очень плохи... учитывал долго УАЗ, но уазик пока превращу в машину... я стоимость двух уазика туда впихну... выбор сузился до Ниссан Патруль и Лэндкрузер 80й. Просто по случаю удалось приобрести TLC-80й за 8500 уев. История данного авто начинается с посольства США в Узбекистане. С рождения (1990г) на нем стоял дизельный агрегат 4,2л объема. Больше ничего не смог по винкоду (JT111PJ8007000658) определить. В 2008м году эту машину с пробегом 300 тыс км пустили с молотка. С тех пор сменив 2х хозяев, по дороге сменив мотор на 3FE и карбюратор (зажигание стоит от Волги!!!) попал в руки очень аккуратного человека. Там машину холяли и лилеяли, Полную шумку сделали.... короче в идеале содержали. По нужде человек продал авто охотнику, а охотник пользовался авто менее 1 го месяца и продал его мне (причина - отсутствие межколесных блокировок - одного заезда в болото за утками ему хватило). Теперь перечень тех работ, которые надо провести с авто: 1) Машина употребляет 33,5 литра топлива (80/91й) в городе и 20,5 на трассе. Уровень в поплавковой камере стоит выше середины. - Выставление поплавка и СО. 2) Радиатор потрубки - нижняя подтекает - там разрезали и внедрили "Т" образный переходник и влепили датчик от жигулей который отвечает за включение вентилятора. Хочется его убрать, а вентилятор подключить через законный датчик, который стоит в блоке движка (возможно он мертвый), и зачем температуру задавать с нижнего подтрубка вентилятору - я не понял. 3) Указатель уровня топлива - почему он не падает когда вынимаешь ключ? большого объема кондер? уже неделю стоит. (если он не потребляет энергию от аккума то без разницы, если потребляет, то через замок поставлю) 4) указатель температуры - че он там показывает?... рабочая зона 3-5 мм нижней отметки - возможно датчик на блоке глючный. (вероятно внедрю электронный термометр, но прежде сниму вольтамперную характеристику (ВАХ) датчика температуры и попробую подобрать ту который перекроет всю шкалу датчика температуры. 5) Подтекает из под крышки распредвала (та которая за шкивом коленчатого вала), и из под клапанной крышки. Уровень масла выше намного отметки МАКС. 6) Рулевой механизм в части где гидравлика - вся потеет - руль тугой, есть разница в силе возврата влево/вправо - вероятно мертв, следы ремонта видны. 7) Стекла на дверях - посмотрел разного рода видео... у когото полностью уходит в дверь у когото торчит... У меня последние 5 см (примерно) не входит в дверь во всех дверях. Как должно быть на самом деле??? Стекла опускаются и поднимаются с трудом, короче две задние двери - движки вырвали от стекла салазку и намотали на себя... анализ показал, что стекло очень туго ходит по канавкам внутри двери. Детальный анализ показал, что проем по которому должно ходить стекло внутри двери вообще не предназначено для этой цели технически... (надо думать почему там закусывает стекло - резина=пластмасса, вероятно расширю и шелком (атлас - натуральный шелк) проклею, и вообще показалось, что радиус выпуклости стекла не соответствует изгибу канавки стекла слепок чтоли алебастером снимать и смотреть на изгиб.) - машина в аварию не поподала - это точно. 8) Бесят двери - если стоишь под уклоном даже малейшим - открытые двери не стоят на месте, либо закрываются и прижимают ногу или открываются на стеж и бьют все что по дороге. Там же должен стоят хоть чтото, что замедляет это дело? На мерсе где сотавил дверь там и стоит, кроме того есть два упора - на половину и полностью раскрытые двери... оттуда двери с определенным усилием выдвигаются на мерсе... мерс на бок положишь но двери с этих упрово не выйдут и не закроются или распахнутся... у всех так или у меня чегото не хватает? 9) Правый сопун не брызгает в ветровое стекло. 10) Задние сопуны вообще не брызгают - льется вода из под задних крыльев. 11) Дворник от маленькой дверцы задней не работает (у меня шкаф). 12) Дальный включается вместе с противотуманкой, хотя есть отдельная кнопка для противотуманки. 13) Задние противотуманки на дверях - не включаются. 14) Из крепежных болтов переднего правого колеса сочится жижа коричневого цвета. 15) Кондиционер у мастера мозгокрута - надо забрать и отдать нормальному мастеру. 16) Часть кнопок не освещается Надо научится разбирать и собирать торпедку без ущерба к пластиковым деталям. 14) На табло не указывает о включенном межосевом дифе - чуть не перевернулся, исполнив "полицейский разворот". (вытаскивал человека застрявшего на глине по самые фары, забыл выключить). Пока стоят 33е колеса на 16х дисках (275/85R16), без лифта - думаю этого достаточно для моих условий. Что хочется: 1) Силовые бамперы в перед и зад 2) лебедка для переда 3) экспедиционный багажник 4) второй бак 5) противотуманки диаметром от 7 дюймов (или 17 см и более) - туманы задолбали. 6) химчистка салона и замена чехлов сидений - воняют (думаю все таки подстрелил охотнег несколько уток и парочку забыл в авто). TLC80 - Машина вторая, основная легковая (мерс W201) есть. В год крузак думаю не больше 4000 км будет проезжать. Хотя вдруг друзья загорятся и просторы наши решать посмотреть (записался в клуб офроудников узбекистана - безбашенные ребята, мне до них рости и рости - годиков 2 или 3 может догоню). Пока читаю форум - все темы. Книжки нет никакой (( и не купить. Хотелось бы книжку про ремонт карбюратора, книжку которая описывает разборку и сборку салона, и что нибудь по мотору, коробке, раздатке и редукторам (электронное тоже сойдет, я обычно на изусть выучиваю) О себе - есть достаточно знаний, для того, чтобы понять что к чему и как. Мерс W201 полностью сам смогу разобрать и собрать в походных условиях если что-то и случится, и заранее определяю потребность в ремонте того или иного агрегата или узла. Очень хочется обладать таким же уровнем знаний по отношению к TLC80. Это у меня первый джип и 4WD. За любую помощь буду премного благодарен, и будете у нас - плов с меня! ПС: не русский, и если у меня есть орфографические, стилистические ошибки, заранее прошу прощение - пользуюсь подсказками виндовса.

33,5 в городе 20,5 на трассе 3FE карб. Уровень топлива на поплавковой камере стоит выше. ищу мастера.