Карамболь

Да, в поворотах трёт. Руль в право-трёт левое. Руль в лево-трёт правое.

Поставил вчера на 570-го 2009г задние диски DBA 4000 T3 с насечками и колодки HAWK зелёные, прокачал задний контур, резинки заменил. Передний контур не прокачал, потому как один был, без подсобника. Задний контур просто палку в педаль упёр и открывал штуцеры. С передним так не пройдёт? Я как понял, передний нужно по классике, педалью. За запущеном двигателе? Не смог отрегулировать стояночный тормоз. Колодки примерно миллиметра по четыре остаток. Сейчас на новых дисках даже с недержащими колодками шоркает немного. Думаю проехать, предстоит поездка 700км, может подотрутся? Диски и колодки по инструкции прогрел/обкатал. Пока не тестил.

Братцы, задние дворники (две распашные дверцы TLC105) перестали работать на первой скорости. В переключателе подрулевом дело?

Фильтр топливный (под водителем, на раме) менял десять тысяч назад, по регламенту. Симптомы были и на старом фильтре, и до него тоже. Планирую лезть в бак. Для проверки манометром, нужно поймать симптом, а его в городском режиме сложно смоделировать. В подтверждение виновности насоса, сегодня после провалов тяги, сразу же заехал на заправку (было около четверти бака) . Залил топливо прохладного, и автомобиль опять попёр, как экскаватор! Да, видел уже такой вариант. Зря переживаете, ТО по регламенту))

Тебе жалко страницы форума? Если бы я знал в чём дело, я бы не задавал здесь вопросы. Форум, в какой-то мере, для этого и создан.

Бензонасос умирающий не может себя так вести? Пропуски в двух первых цилиндрах, на обеих головках, те которые ближе к радиатору. Диагност предположил что им не хватает топлива, потому как они самые дальние на рампе, при умирающем насосе. Разборка это хорошо, если она есть в доступности. А если живёшь вдали от цивилизации за 370км, то сложнее))

Проявился опять недуг, были по пути коробочники, заехал к ним. Подключились сканером, увидели пропуски по двум вроде цилиндрам. Отправили к диагностам/мотористам. Электропроводка, катушки при хорошем прогреве могут себя так вести? ГРМ? Зазоры клапанов? Клапана?

Не помню, писал или или нет. Но впервые эта проблема проявилась, после заправки на ведомственной заправке смесью бензина и дизтоплива. Бензин оперативно слили, заменили топливный фильтр.

Удаление катализаторов не решило проблему. Симптомы те же. Когда ехал домой, после удаления катов, было около +17С, так же трасса 370км. Сегодня поехал опять эти 370км при +30С. Километров через сто всё повторилось: при какдауне обороты 4-5тысяч, скорость сначала держится та же, потом падает. Потом по-тихоньку Если разгоняться, то опять едешь свои 140-150. Но если резко тонпнуть, то опять обороты закидывает, а скорость та же. Если продолжать держать педаль в пол, то дёргаться начинает, и гирлянда светится:

Всё верно. Только у меня это проявляется , после 150-200км езды по трассе в ЖАРКУЮ погоду. В чём может быть связь?

Вот и у меня примерно так же. Сейчас проехал привычным маршрутом 370км на круизе (140 км/ч * 2000 об/мин) , правда за бортом около +17С. Симптомов нет. Жду жаркую погоду))

Сегодня вырезал. Те которые, ближе к двигателю, начали крошиться.

Разговаривал сейчас с одним диагностом. Он предположил что это что-то с режимами работы АКПП. Предложил при следующем проявлении симптомов, RESET-нуть коробку при помощи шнурка.

Ситуация у меня похожая. Только у автора, как я понял 2UZ. В соседней теме(Не тянет в жару) я задавал год назад этот вопрос. Напомню: 570й, 2009г,260 000км в одних руках. Прицепов, грязи,снегов не видел. В жаркую погоду(выше +26С) примерно после 200км по трассе начинает буксовать коробка или что-то похожее на это. Не акцентируйтесь на фразе "начинает буксовать коробка". Как это проявляется: при обгоне, ускорении резком обороты поднимаются до 3500-4000км, скорость падает и в районе 80 км/ч остаётся. Сбрасываю газ, и по-тихоньку опять нагоняю нужнуюскорость. Доходило до того что в горку поднимался по обочине, что бы пробку не собирать. Обороты двигателя растут, а скорость нет. Однажды дёргаться начал, пока не остановился перекурить. Постоял минут 10, и поехал как ни в чём не бывало. Было подозрение на плохое охлаждение коробки. Открывали термостат на прямую, установил радиатор АКПП. По ELMке температура АКПП 90-95 градусов при 2000об/мин и 140км/ч при этом. Сложность демонстрации диагносту симптомов в том, что нужно проехать километров 150-200. Есть на 3UR система вторичного воздуха?

Ставил Пилкингтон в 2018г, пробег около сотки. Трещины тепловые и от сколов(много скоростной трассы). А целом доволен. И атермалкой его закатал. Спасает процентов на двадцать. Имеет смысл закатывать вместе с боковыми.

Не менял?

для меня ELM - это уже практически наивысшая ступень эволюции)) Лежит в корзине на Али шнурок, я в сё сомневаюсь нужен он или нет.

Проверил сегодня калибровку датчиков температуры. Автомобиль простоял ночь, двигатель и коробка остыли. При температуре воздуха +3С , датчики показывали около трёх градусов. У кого есть возможность посмотреть через ELM температуру масла АКПП,буду благодарен. Желательно на трассе, фиксируя скорость, обороты, температуру за бортом.

Осенью установил дополнительный радиатор для АКПП. Штатный ,от американца (если не ошибаюсь). Подходящей погоды (жара около 30С) не было, что бы спровоцировать ситуацию). Тем временем начал собирать информацию. Ехал намедни по трассе, с привычной скоростью (140 км/ч, обороты 2000 об/мин на круизе), правда -1С было за бортом.Фиксировал по ELM температуру. Но не знаю на какой датчик смотреть и вообще можно ли доверять показаниям. Потому как несколько датчиков показывают -10С.

В поисках зимних шипованых шин(для охоты, акцент на езду по снегу) размером 265/75R16 пришёл к варианту Maxxis RAZR AT.Шипуют их двумя вариантами: 192 шипа или 264 шипа. Сейчас установлена Хака LT такого же размера, у неё около 125 шипов. Но она и чисто зимняя по протектору, в отличии от Maxxis RAZR AT(всесезонка). Вопрос: какое количество зашиповать ? 192 шипа или 264 шипа? На 264шт наверное на голом асфальте будет более выражено скольжение на шипах, как на коньках ?

есть их артикул ? я раза три заводил/глушил, раза после третьего прокачалось Я по этой инструкции делал: Сливать с 5-ти точек под авто, 4 степа и один гидроаккумулятор (спрятан за кожухом). Заливать потихоньку через удлинитель через сеточку (предварительно почистив её), чуток переборщить все в масле. Я шприцом Жанэ заливал, с трубкой-удлинителем. Проверить жидкость в бачке визуально можно подсветив лампой со стороны запаски, но бачок надо предварительно помыть. ............ Теперь дальше. Подвеску поднять в верхнее положение. Мотор заглушить!!! Иначе он будет доливать из бачка в систему и хапнет воздуха. - Самым первым надо стравить с гидроаккумулятора, он спрятан у глушителя за кожухом. Почему первым, там всегда полно грязи (тупик). Если стравить с него и с других точек - не факт что авто подымется, т.к насос не новый. (Перегрев). Как стравили - запускаем мотор, пусть туда наберёт жидкость. Глушим!!! - Заливаем в бачок всю банку - 2,5 литра. Почему в этот момент, в HI, просто легче заливать, когда подвеска упадёт, сложно будет через лючок подлезть. - Дальше стравливаем по чуть чуть с каждого степа (4 шт.), до тех пор пока не упадёт до упора. Но лучше чуток оставить давление, чтоб воздух не хапнул. Теперь запускам мотор, в N и ждём пока подымется. Дальше в HI и стравливаемся из всех 5-три точек по чуть чуть. на 470ом тоже пять точек со штуцерами? Тоже нужно поменять на нём, сотку уже прошёл с замены...

Обнаружил в запасниках такой девайс от 570го. Как им пользоваться, какие у него функции? Я так понимаю, что это для удобства он нужен(в кошелёк положить) ? Только кнопок нет на нём и соответственно только касанием до ручки двери открыть можно?

Возьмите в запас колпачки резиновые, для прокачных штуцеров. Мои рассыпались. И щётку металлическую, в идеале размером ближе к зубной щётке. Ну и шланг, можно или систему медицинскую или от омывателя стекла жигулей.

Между левым порогом и банкой глушителя, за металлической защитой. Защита крепится на трёх болтах.