Airstyle

А, т.е. лок не будет только автоматически подключаться при включении режима L, а при желании я могу его включать/выключать штатной кнопкой так же как в режиме H? (*исключить принудительное включение межосевого лока при включении пониженной - тогда на ней можно будет спокойно ездить по плохим /тяжелым дорогам со сложными условиями) я почему то подумал, что если так сделать *На 80-ке достаточно просто снять разъем с датчика включения пониженной на раздатке, аккуратно его изолировать с обеих сторон и подвязать фишку стяжкой, то в режиме L вообще лока не будет

Vadus, По идее, тогда лучше бы доп кнопку вывести вкл/выкл, чем совсем отключать . Наверняка ведь бывают ситуации когда нужна блокировка и понижайка одновременно. Это возможно реализовать? Вроде как просто кнопку в разрыв цепи воткнуть... В моем случае, что бы выбраться из колеи нужна была именно блокировка. Места для маневра мало, а машину тупо тащит вдоль колеи... понижайка наверно бы не помогла, а вот понижайка с блоком , думаю, было бы самое эффективное, и сцепление бы не палил.

Спасибо! Сегодня проверю чуть позже. Когда уже более-менее разберешься, то вроде и логично все написано, а когда первый раз читаешь , то думаешь почему бы не написать доходчиво: При включенном режиме L, центральный дифференциал остается заблокирован независимо от положения кнопки... ну или: В режиме L центральный дифференциал кнопкой блокировки не отблокируется... сомнений уже бы не было. ))

Спасибо за ценный совет! учту! Сейчас у меня сцепление Айсин, гремит спасу нет, менять на Эксиди хотел только по этой причине, вроде с ним тихо должно стать. (тему про шум и сцепление всю прочел) , а как я понял заказываешь оригинал, а там приходит тот же айсин Еще хотел уточнить: если я включаю понижайку L ? то межосевая блокировка включается автоматически/принудительно? даже при НЕнажатой кнопке блокировки? я думал что включаешь понижайку, а если есть необходимость, то дополнительно кнопкой включаешь блокировку (так же как в режиме H) в руководстве как то невнятно про это написано, а на улице уже ночь что бы идти проверять... У меня вот такая кнопка как в инструкции , возле аварийки. Спасибо Руслан, проверю обязательно!

Спасибо! Сделаю обязательно. Сегодня пробовал по сугробам ездить взад-вперед, с блокировкой и без - ничего не воняло, видимо прав был Grodan @ в своем комментарии "ну или педальку сцепления на "полпути" держал." Тяжелый снег, колея, вывернутые колеса - полюбому сцеплением травил чтобы не выкинуло, вот и поджег сцепление. Сцепление все равно хочу менять на Экседи, там и маховик проверю. Ребята, спасибо всем, кто откликнулся! Очень приятно! Я рад что теперь состою в вашем дружном сообществе!

похоже на запах сцепления, хотя не уверен до конца, сцепление вроде немного по другому пахло, насколько помню... не, педальку не держал, да и не газовал особо, поэтому и удивился, сцепление менялось недавно. нагрузка то была совсем небольшая, на механике езжу с 1991года, на разных машинах, как сцепление буксует знаю, Почему то думаю что связано именно с блокировкой, или же с задним ходом+блокировка, (просто дома уже вспомнил что блок включал и разворачивался задом из колеи, оба раза), на этой машине всего как 3 месяца езжу, но ни разу не замечал что сцепление буксует или воняет, ну и ездил без блокировки все время. Завтра попробую с блоком вперед поездить, потом задним ходом, и посмотреть в какой момент завоняет

Народ, не судите строго за неопытность, если есть желание, помогите советом! У нас в городе выпало много снега и все дворы буквально завалены им. В одном дворе что бы выбраться из колеи и развернуться подключил блокировку, двигался задом и сразу завоняло жженой трансмиссией, буквально через минуту маневров. Я сначала подумал - может показалось? приехав в свой двор, точно так же, что бы запарковаться через колею, включил блокировку, двигался задом вывернув руль, и сразу завоняло. Летом включал пару раз блокировку в лесу, запаха не было, правда ехал прямо и вперед. Что может вонять и почему? Буду благодарен за советы. TLC 80 95г., МКПП , 1HZ, колеса 285/75 R16, все штатное

Отпишитесь по результату.

Спасибо большое!

Я же написал, что я в этом дилетант )) просто у меня в редукторах люфт большой, и подумал что на определенной скорости может резонанс возникать и биение, карданы ведь балансируются. Хотя наверно там другого рода вибрация, так что бы в руль передавалась - хз колеса куплены новые, переставлю , посмотрю. еще и подшипники шкворневые нужно менять, это может влиять на биение? (тоже куплены уже) просто на те шины, что у меня сейчас стоят, не думаю , т.к. они небольшие 265/75-16, обычная АТ на вид ровные но и не исключаю полностью.

Добрый день! напишу из своего опыта, я владел шиномонтажной станцией 8 лет (легковые, грузовые и мотоциклетные шины), сам учился, сам работал (когда была необходимость), а также обучал и выращивал шиномонтажников. что хочу посоветовать: 1. Любыми способами найти другие шины на дисках, желательно обычную AT и стандартного размера, и проверить как машина себя ведет на этой резине. Станет понятно дело в колесах или нет, или НЕ ТОЛЬКО в колесах, т.к. биение может суммироваться. - если на других колеса машина ведет себя хорошо, то пытаемся разобраться с колесами 2. Если дело в колесах , то лучше побыстрей устранить эту проблему, потому как : одно дело - не нравится и не комфортно себя чувствуете Вы, другое дело - Ваш автомобиль. Для справки: дисбаланс в 10 гр на скорости 100км/час оказывает усилие в это место равное 10ти кг. Станки в ш/монтажках настроены с допуском округления 5-10 гр (в зависимости от порядочности шиномонтажника). Т.е. 10 гр. это такой вес, который руками через руль не почувствуешь никогда. Следовательно биение через руль чувствуется только когда дисбаланс заметно больше, чем 10 грамм, соответственно и усилие в несколько раз больше. Подсчитать и представить нетрудно, если колесо у Вас делает 10 об/сек значит 10 раз в секунду кто-то долбит чем-то тяжелым по вашей машине постоянно, монотонно и течении всего времени пока Вы держите эту скорость. Как следствие разбиваются узлы авто, подшипники, амортизаторы и т.д., изнашивается резина в участках куда оказывается усилие, выедается плешь и после этого колесо просто начинает скакать на этой яме, там уже балансировка не поможет. 3. Балансировка колес не помогает если колеса имеют деформацию, неровности, неравномерную жесткость борта, неравномерный износ, яйцеобразность или другие дефекты. Проверяется на глаз на балансировочном станке. - если колеса кривые, то лучше все таки сменить из, т.к. редукторы , карданы и все остальное ну очень дорогие на ЛК - если колеса на вид ровные, не виляют, не скачут, то прежде чем искать "хорошие шиномонтажки", попробуйте еще один способ: да, и т.к. что просто крутить колесо на балансировочном станке, что балансировать, это по деньгам одно и то же, то пусть отбалансируют , затем прокатитесь при обычном давлении в шинах и посмотрите есть ли биение. Если биение никуда не делось , то перекачайте колеса до 2,8-3 бар. Другими словами проедьте на середине беговой дорожки. Этим Вы проверите шины по бортам. - если дисбаланс все рвно присутствует, то я бы посоветовал следующее а) сменить колеса б) если приходится часто ездить в другие города по трассе (асфальт-асфальт) , то завести еще один комплект недорогих колес на дисках штатного размера и переставлять перед поездкой на жежгород (опять же если позволяют условия, есть где хранить, переставлять и т.д.). А большие использовать там где небольшие скорости и там где они доставляют удовольствие, покатушки, рыбалка и т.д., собственно для чего они ставились. Думаю что 5 минут позора на трассе (на маленьких колесах) это лучше чем "круто" отстегивать бабло на СТО и запчасти. в) не ездить на скоростях при котором чувствуется биение - если биение при перекачанных колесах исчезает, то на межгород подкачивать колеса побольше, а после снова травить до комфортного. поиск шиномонтажки, которая решит эту проблему, может оказаться безуспешным, в Вашем случае. Во-первых: большой вес грузиков это уже проблема, пусть даже и на стенде показывает 0. дело в том что все 4 колеса при балансировке крутятся в одну сторону, а на машине 2 колеса из этих отбалансированных будут вращаться в другую, и при движении автомобиля может возникать дисбаланс (а точнее он по любому будет если большие груза навешаны), т.к. усилие действует на опережение, а компьютер определяет только точку максимального воздействия. И если эти же колеса заставить крутиться в обратную сторону, то компьютер покажет точку уже в другом месте. Я бы на станке все это продемонстрировал, а здесь описать это не представляю возможным. Другими словами, на колесах которые будут вращаться на автомобиле НЕ в другом направлении по сравнению с балансировочным стендом, дисбаланс всегда есть, просто с маленьким весом это не ощущается, так же как мы не ощущаем через руль дисбаланс на задних колесах. Во-вторых, колеса на стенде балансируются "на весу", а в реале они будут катиться по дороге, т.е. стэнд на знает неравномерной жесткости внутри шины. Если вес грузов большой, то значит есть наплывы резины внутри шины, а значит возможно и жесткость/мягкость распределена неравномерно, соответственно это тоже может вызывать биение. Вот представьте что колесо во время качения и продавливания борта шины наталкивается на что то твердое внутри, соответственно возникает сопротивление и отдается обратно, при определенной скорости может возникать резонанс. (кстати это иногда возникает когда боковую поверхность ремонтировали неправильно, поставили белее жесткий пластырь, или пластырь для беговой дорожки вместо бокового, заваривали неправильно и т.д. ) Конечно есть стенды на которых колеса балансируются непосредственно на автомобиле, там учитывается все: и привода, и давление в шинах, и прижим к дорожному покрытию... но это все таки более актуально для больших скоростей по автобанам, а не для внедорожников на больших колесах. Кстати про фуры хотел заметить: там конечно резины много, но нет такого агрессивного протектора, да и железа в фуре много которое поглощает вибрацию. Колеса тоже очень качественные делают для них и свойства резины другие, более жесткие, поэтому она более ровная. А вот стоит ей при полной загрузке на скорости оттормозиться в блок колес, то потом да, возникают проблемы на стертых участках. рекомендации: а) ставить колеса на сторону автомобиля, где вращение отличается от вращения стенда - с меньшим количеством грузиков (если позволяют условия: направление вращения покрышки, износ и т.д.) Это больше касается при покупке новых колес. У пробеговых шин направление вращения лучше не менять, пусть колеса катятся куда они привыкли. б) большой вес грузиков можно попытаться снизить следующим образом: сначала балансируете диск без шины, помечаете самое тяжелое место диска, затем монтируете шину, накачиваете, проверяете на бал. стенде - если вес большой, то спускаете воздух, проворачиваете шину на диске на 180 градусов, накачиваете, снова проверяете, и так пока не добьетесь минимально возможного веса грузиков. Цель уравновесить самое тяжелое место диска самым тяжелым местом покрышки, друг против друга. Да, муторно, долго, дороже - но это лучше чем по 100гр на колесе мотать. Ух, сколько накатал! Ну надеюсь кому-нибудь будет от моей писанины польза . )) ЗЫ. Сам 80-кой владею недавно, всего 3 месяца, и поэтому в мостах , раздатках, шкворнях ничего не понимаю. После покупки обнаружил биение в руль на 90-95 км/ч , заехал отбалансировал колеса, биение полностью не ушло, заменил рулевой демпфер, старый был конченый , биения почти нет, но я думаю что оно никуда не делось, просто чувствуется меньше. Грешу на карданы, т.к. в редукторах есть неслабый такой люфт (извиняюсь за ламерство) , просто стараюсь пока не ездить на этой скорости.

НЕ Западло! Возьму на заметку.

прочитал , что рейсталинговую решетку можно подпилить 3 см., что бы на эту планку поставить. не подскажите : что бы планку снять, что нужно будет снимать? фары, решетку? в какой последовательности? машина недавно, поэтому не разбирал еще ничего ))

Блин, решетку не входило в планы менять. Завтра попробую свою снять посмотреть в чем разница. если что , сможете отправить в Новосибирск?

Добрый вечер! На рестайл 95г.в. эта рамка встанет?