Перейти к содержанию

zzu

Завсегдатаи
  • Публикаций

    908
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Информация о zzu

  • Звание
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 05.12.1974

Контакты

  • Откуда
    Москва
  • Skype
    нет

Информация

  • Интересы
    Москва

Личные данные

  • Имя
    zzu
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    TLC 80, 95

Посетители профиля

1 121 просмотр профиля
  1. вот цитата: "Теперь откручиваем 4 болта самого моторчика. И зубильцем или латунной выколоткой, выбиваем акутюатор вбок. Вытаскиваем моторчик. Чтобы не забыть, сразу убираем все коцки на плоскости прилегания корпуса моторчика к корпусу редуктора напильником и шкуркой. Далее переборка происходит стандартно, как уже было указано для случая CD. Исключение составляет тот факт, что мы вынимаем штифт – толкатель. Если он не съеден в районе сальника коррозией, оставляем его. Если все же он поеден хорошо, то необходимо у токаря выточить новый, из нержавейки желательно, ну и отполировать его. Далее осматриваем сальник, в котором ходит этот штифт. Если он порван или задран, меняем его. Я подбирал их опять же в магазинах, где производят резиновую продукцию. Пришел, его обмерили и подобрали такой же. Так как занимаюсь ремонтом их, купил сразу охапку таких." Я блокировку разбирал не снимая (т.е. не откручивал 4 болта крепления, т.к. верхний дальний закис, и я боялся его сломать) и сальника не видел (если он между корпусами). У меня штифт заедает, все остальное, и мотор, и редуктор, работает. Я тут писал вопрос про это, и мне ответили, что одна из возможных причин, коррозия дюралевого корпуса блокировки и, как следствие перекос плоскостей сопряжения, и - подкнинивание штока. Я собрался таки все открутить, вот решил прочитать и освежить в памяти, и тут всплыла фраза про сальник. Думаю может он задубел и подклинивает? А на что его менять - не понятно. Фоток нет. Кстати, может его убрать? Страшно ли будет если немного масла из редуктора будет попадать в редуктор блокировки? С другой стороны, при длительной стоянке с большим перекосом (застрял в говнах), может залиться много масла и затопить не только полость редуктора блокировки, но и полость мотора. И тоды верно все.
  2. мои соболезнования друзьям и родственникам. Вопрос. На 1 стр написано про сальник между корпусом блокировки и корпусом моста и, что его подбирали в магазине. В оригинальном каталоге я его в списке не нашел. Может кто сможет воспроизвести его параметры или №?
  3. Мне кажется, что 45 С - это не прогретый автомат Там нормальная Т и 100 и 110 С. Правда он в не прогретом виде должен отключать только 4-ю. Может масло слишком густое? А может дело не в прогреве автомата а в прогреве какого то провода, где контакт появляется по мере его прогрева, или типа, расшатывания, скорее прогрева. допустим провод на селенойды.
  4. Эти от маленьких колонок - пищалок Вообще, ну и вопросы у вас - там же на реле прям синим по синему написано!
  5. Правильно ли я понимаю термин? В него входит некий переменный вычисляемый коэффициент, который блок управления применяет при регулировке УОЗ и Времени открытия форсунок. На ХХ это еще и % открытия клапана ХХ. Так?
  6. Да, только это параллельные, но связанные вещи. При открытие дросселя на определенную величину, комп действительно перестает учитывать показания лямбд и льет от души (но, конечно, тоже по определенной карте), при этом, передачи могут перескакивать вниз, на 1 или несколько, чаще всего это происходит на 4 передаче. Однако, тапку в пол можно нажать и на 1-ой, перескакивать тогда некуда, но режим остается. Кстати, параметр "обратная связь", который показывает, что комп учитывает показания лямбд, при расчете упр воздействий, не переходит в офф, при включенном "доп обогащении".
  7. Возможно не очевидно из моего рассказа, что конкретно учит мозг? Но факт, что поначалу двиг работает "плохо", а со временем, что то запоминает в энергозависимую память (мое предположение) и далее работает нормально. Можно было бы логи записать и посмотреть, может будет видно, как он меняет, подбирая, какие нить параметры (время впрыска, угол опережения)?
  8. напишу. У меня алгоритм примерно такой. Когда машина "обучена", так сказать: Что на холоде, что в теплое время, заводя непрогретую, в первый момент обороты подскакивают до 1700, примерно и в зависимости от Т окр среды (от этого зависит скорость опускания), по мере прогрева опускаются до холостых. При этом, в течении всего этого периода мотор работает ровно без рывков, провалов и подергивания, и на любом этапе можно спокойно ехать, он не захлебывается и не дергается. На Д в непрогретом состоянии обороты около 900, стабильны. При вкл кондея - на любом из описанных этапов, обороты чуть повышаются все равно было ли 900 или 1500 и на Д и на Н. Прогретая заводится и сразу стоит на ХХ - 650. Когда машина "не обучена", так сказать, скинул клеммы и минут 10-15 подождать: На холоде непрогретая встает на 800-850 работает ровно, можно вкл Д - 650, ровно, можно нормально ехать. С прогревом обороты падают до 500-450, но держаться, не глохнет, не дергается, но видна цикличность, больше - меньше и опять больше - меньше. Если врубить Д, падают до 400, немного подергивает, кажется что заглохнет, но нет. Ехать можно, мотор нормально тянет (вытягивает) и на оборотах более 1000 все ок, но под сброс газа опять проваливается до 400 и вот-вот заглохнет. Глушишь, заводишь - все так же. Во всех случаях заводится нормально. В штатном варианте это продолжается мин 15, потом ХХ стабилизируется, как бы постепенно, на 650 и все в норме. Можно открыть капот пошевелить разъемы - но все это шаманство. Бывает, когда допустим выехал с дачи ночью, газ не отпускаешь до МСК, 30-40 мин. доехал до светофора, а оно вот, опять 400. Такая фигня случается у меня и не в штатных ситуациях, например: Зимой заехал в ночи в теплый (30 С) гараж. Ничего не отключал. Утром - пожалуйста. Но далеко не каждый раз. Всего раза 3-4 было. Или на улице, каким то особым образом меняется соотношение Т и влажности, точка росы куда то "не туда" смещается, дождь после жары целый день идет, или что то в таком духе. И тоже, утром завел - здрасьте. Правильно ли я понимаю, что, небольшой вакуумный цилиндрик с мембраной и штоком, который на корпусе дросселя стоит, отвечает (механическая часть) за поднятие прогревочных об, и об кондея. Управляется он вакуумом от электро-вакуумного клапана, который в свою оч управляется мозгом на основании показаний датчика Т и включения кондея. Так?
  9. Что значит разобрался? Просто попереключали кнопки? Если машина на нейтрали, паркинге и дроссель не нажат, то разве это (нажатие кнопок) влияет на доп обогащение? Может контакты?
  10. Да. при установке трамблера у вас мог зуб перескочить. Полностью согласен
  11. Вероятно так и должно быть, т.к. демпфера больше нет. Он, как я понимаю, работал в обе стороны, и в горячую - придерживал на середине, и в холодную - быстрее выводил на середину. Простите, мне казалось, что так множатся ненужные сущности. Идея не моя, по картинкам достаточно ясно. Я сам когда переделывал фото не делал. Вам бы хотелось чтоб перевели и с теми же картинками повесили здесь? Там, в описании на мудах, на самом деле много молока, прям разжевано для детей, типа, - "берешь крестовую отвертку № 2 в правую руку" (я конечно немного утрирую). Но суть, всего в нескольких строках, и мне кажется, вы понимаете ее. С уважением,
  12. Я делал точно так же. Надо как то понять по параметрам, какие они должны быть. Чтоб понять куда уходит и от этого искать причину. А то все не наменяешься.
  13. Да... Вопросов много. Теперь и у меня. Во всех случаях КХХ у меня открыт на большую величину. Во всех случаях у меня время работы форсунок больше. Во многих случаях у меня опережение зажигания больше. О чем это все может говорить? Знать бы параметры (или пределы от и до) идеального (нового, или правильно настроенного мотора)??? Я выкладывал вроде (уже не помню) 2 графика, один из них с новыми лямбдами, вы с каким сравниваете? С уважением,
  14. Там, в логах, видно % открытия дроселя, так что этот момент можно опознать определенно. Это говорит о том, что на ХХ у меня беднит смесь. Значит мозг считает, что так хорошо. У вас воздуха на ХХ меньше и еще и доп обогащение включено, значит комп думает что так достигается некое "стехиометрическое" равновесие. На основании чего комп так может думать? 1. Топливная карта. 2. Показания ДХХ. 3. Показания ДМРВ. 4. Данные с лямбд. 1. тут ничего не сделать, это зашито в мозг. 2. Мыть дросель со снятием ДХХ. 3. тут тоже мало что можно сделать, мыть опасно, можно повредить спираль. Можно заменить на б/у. 4. проверить корректность работы, заменить на новые оригинал. Кстати, а стоит оригинал? Да, еще забыл про датчик Т. Лучше заменить на оригинал превентивно, это не дорого. Так же могут быть забитые форсунки, комп думает, что время их открытия достаточно, но топлива через них, за это время, проходит не расчетное кол-во, а меньше, он видит из показания лямбд, что смесь слишком бедная и включает доп обогащение. Примерно такая логика. Промыть. Я бы не рекомендовал ультразвуковые стенды, некоторые считают, что на старых форсах могут осыпаться катушки. Я не рисковал, мыл так. Ну и конечно, - контакты.
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Яндекс.Метрика Индекс цитирования.