TDA

Hi Если до замены антифриза печка работала ... Выгони воздух. Морду задери печку открой, пусть поработает, долей антифриз. Либо поищи на трубках штуцер для спуска воздуха (может быть есть). Найди и проверь работу крана. Кран управляется вакуумом (скорее всего). Подвод целый ?

Hi 2 Jhan Ну вы прям как малые дети Замерь прогиб ремня при нормированном усилии На заведомо рабочем двигателе, замерь и на своем чуть меньше выстави. Возможно даже в книге указанн прогиб.

Hi Каюсь. Был не прав. Соляра сначала на клапан, потом на плунжер. Сеточка деяствительно в районе клапана стоит. 2 Паша Сеточка в твоем случае только под электромагнитным клапаном.

Hi 2 tornado Есть 2 варианта 1. Мохнатая лапа в ГИБДД. Потом документы продаеш сюда на восток 2. Заказываеш конструктор и сам оформляеш замену номерных агрегатов. По второму варианту: 1000-1500 доставка+~1000$ растаможка+~1000$(доставка с японии + интересы мелкие)+цена на аукционе+500$ (на непредвиденные расходы).

Hi Менять однозначно все в сборе. Хотя его можно снять и разобрать с последующей дефектовкой. Как минимум он закис.

Hi 2 tornado Лучше брать так, чтобы документы были в порядке. Под них себе смогеш посвежее машинку привезти Или продать их 500$+ Не знаю как сейчас, но с год назад у нас 1-1.5k$ такому красная цена была (на ходу с нормальными документами).

Hi 2 Jhan Да там, только рисунок Ты выбрал неудачный. http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...e2=&piid=138030 Здесь ТНВД более понятно разрисованн (хотя я ее что то там не увидел, но она там есть ) Только штуцер нужно качественно затягивать, а то будет подсос воздуха и ... будет только хуже. Штуцер придерживай ключем !! когда будеш гайку откручивать.

2 Jhan Если мне память не изменяет ... этот ролик крепится на 2х болтах, Т.е. одним болтом он контрится намертво. Если так, то пружинка впринципе нафиг не нужна. Просто с ней проще, чем без нее. Пружину можеш сделать сам, или найти на разборке с практически любого двигателя. Поищи, может найдеш аналог отечественный (ее возможно придется доработать).

Hi Фильтров в ТНВД хватает ... но вот что то на слабо в слова мастера верится ... Если мне память не изменяет клапан стоит после плунжерного элемента. Смысл установки фильтра после плунжерной пары ?

Hi 2 APPLE Это не я через строчку читаю, а ты. Первая цитата не к тебе относилась. >после чего лампочка гореть перестала и сигнал перестал меня досождать, но >появилась другая проблема даже без генератора при включеном зажигании >в цепи зарядки есть напруга откуда ХЗ. А раньше этого небыло ? Если мне память не изменяет то генерато включается паралельно аккамулятору. Совсеми вытекающими последствиями. Лампачка и сигнал просто контролируют напряжение (обычно). Хотя ? Могут контролировать и ток (наряжение на шунте). В общем карандаш и бумажку в руки и восстанавливай схему, по ней уже можно будет конкретно назвать "виновных" Хотя ... возможно все проще ... как вариант после предохранителя и лампочки стоит диод и лампочка действиьтельно просто контролировала факт наличия напряжения на генераторе. И тогда действительно изначально при неработающем генераторе в той точке напряжения быть не должно. А ты своими манипуляциями угробил этот диод.

Hi 2 sergk65 >Если на колесе образуется вмятина как ты думаешь дисбаланс будет ? Будет, Но одинаковые вмятины на колесе R10 и R16 не будут создавать одинаковые вибрации 2 ars Ты не прав >Резюме: >вывеси задние колеса, включи 5 передачу и посмотри на вал, потрогай >руками можешь погазовать. >Если он не отбаллансирован, то сразу все увидишь и почуствуешь. >Не обязательно бить будет то место где вмятина. Вал будет визуально вибрировать только при наличии люфта в шлицевом соединении. Как вполоне логично замечает sergk65, вибрация может быть из за неотбалансированного колеса. Просто автор ввел всех в заблуждения сформулирова неверную посылку "есть вибрация и несть вмятина на кардане" Очень даже может быть, что эти вещи вообще между собой не связанны.

Hi >Это тоже понятно другой вопрос где? На схеме нет ни одной микрухи, только >замок зажигания там гореть нечему :\ Если на схеме ничего нету ... Как же ты определил что у тебя не релейный, а интегральный регулятор ? >Подавать напрямую +12 на обмотку возбуждения не советую во первых >можно её банально спалить а во-вторых при работе генератора можно легко >пожечь диоды и ещё много чего в электрооборудовании. Не знаю как у новых, а на старый генератор подаеш и нет проблем, он в отличии от отечественных не сгорает

Hi >В том что генератору кирдык я и сам понял снял сегодня ???? Как понял то ? Зря снял. Надо было пару простых тестов произвести Если мне память не изменяет, от генератора отходит пара проводов (общий у него на корпусе). Вот один из них это обмотка возбуждения. На нее подаеш +12В. Генератор должен выдать все что может до 30В. Если выдает, то он рабочий. иначе смотреть его нужно. Ну раз снял, прозвони диоды, бывают вылетают. Можно заменить на отечественные. Насчет напруги с обоих концов предохранителя это ты сильно сказал Эти точки эквипотенциальны. Вот если ты при измерении предохранитель снимал .. То это лиш говорит о том, что гдето по схеме они обвязанны (например интегралка выгорела).

Hi 2 kot003 Я думаю автор может отличить погнутый вал от мятого Погнутый балансировать уже поздно

Hi 2 APPLE У тебя оегулятор механический (2 реле) или электрический (интегралка) ?

Hi 2 Abor Mot Скорее всего причина именно в крестовинах и/(или уже в мосту, подшипнике). Сам посуди, этож какойже должен быть дисбаланс чтобы на таком радиусе да и при таких оборотах появлялась ощутимая вибрация ?

Hi Точно 12 ? Может всеже 6

Hi По первому пункту есть у меня сомнения Но мой вариант не вписывай >1) Перед подключением/отключением переднего моста во время движения >необходимо кратковременно убирать ногу с педали газа. >Рекомендации: Старайтесь подключить мост заблаговременно предвидя >трудный участок дороги. Соответственно, на ходу кнопку подключения >хабов HUB LOCK нажимать нельзя. (см выше) нажимать кнопку подключения >привода переднего кардана 4H на ходу можно только если включены хабы(HUB LOCK). >Последствия: Повреждение механизма подключения моста. На счет кнопок не уверен, но если у тебя на раздатке есть ручка при помощи которой Ты выбираеш возможные комбинации (задний-полный-нейтралка-полный+пониженная), то манипуляции с раздаткой при выключенных(разомкнутых) хабах не приводят абсолютно не к каким поломкакм/повреждениям раздатки. Типичный пример применения " нагрузился Ты водкой мясом и девочками ажно машина на отбойники легла и ты не можеш на крутом уклоне тронуться, вот тут та и прегодится тебе пониженная, включаеш ее не включая хабы и трогаешся". При особом навыке хабы можно включать и на ходу Если (теоретически, практически пробывать не советую) уровнять скорости шрусов и ступицы, хабы без проблем включатся и на ходу.

Hi 2 Yaroslav Да. Для смазки. Приэтом следует помнить, что через одну из этих трубок подводится масло с давлением равным давлению в системе. Если она порвется то за считанные минуты у тебя выгонит все масло.

Hi 2 Jhan Вполне возможно динамика пренесена в жертву экономичности Покрути тот винт сам и будет тебе (должно быть) счастие. Регулировка на стенде скорее всего в твоем случае будет выглядеть так: мастер будет добиваться того (крутя в частности этот винт) чтобы за фиксированное количество оборотов твой ТНВД впрыскивал в мерную емкость (их будет 4 по количеству форсунок) определенное количество соляры.

Hi 2 Jhan Двигатель дымит ? Если нет, смотри на тнвд, в раионе обратных клапанов (к ним прикрученны трубки высокого давления)т с торца ест регулировочный винт. Регулирует цикловую подачу. Покрути его и по езди.

Hi 2 NETRON я бы всеже подправил "нельзя" на "не рекомендуется" по всем пунктам 2й пункт более правильно смотрелся бы так "не рекомендуется на дизеле ездить с оборотами близкими к максимальным" бОльшая нагрузка на ТНВД (плунжерную пару) но с другой стороны больша снимаемая мощность Да и при такой езде из компании "дорога резина трансмиссия двигатель" сначала более страдает резина на мой взгляд. Да и строчку насчет переднего кардана я бы убрал, а то владельцы ВАЗов засмеют

Hi 2 bodydoc >При разрыве цепи, в катушке индуктивности, возникает самоиндукция и >величина тока (который, при постоянном напряжении, если мне не изменяет >память, начинает даже теч в обратном направлении) коротковременно растёт, >обычно превышая ток цепи (очень часто МНОГОКРАТНО) К сожалению память тебе изменяет Наоборот, при размыкании катушка старается поддержать ток за счет увеличения напряжения. см. катушку зажигания >Таким макаром защищают группы ответственных размыкающихся контактов, >ч/з которые протекают значительные токи. Возможно Но судя по тем контакторам (на 500А) которые у меня валяются в гараже, встречается крайне редко. В ответственных и не очень контакторах в основном применяют магнитное дутье и/либо увеличивают скорость размыкания. Спорить по этому поводу я не хочу, но остаюсь при своем мнении, конденсатор - ловля блох.

Hi 2 bodydoc & serg-hard Как я понял, при помощи конденсатора автор пытается сгладить бросок напряжения при размыкании индуктивности (статор стартера). В общем это "ловля блох" Лучще уж тогда магнитное дутье применять. Покрайней мере работает Как вариант Ускорить процесс размыкания. Установить более "мощную" пружину. А еще лучше Применять бесконтактную коммутацию. Т.е. с использованием например IGBT ключей.

Hi 2 Keks >И потом я не знаю как в 70-х,но обычно где морда подключается нету межосевого дифа-дальше помоему всё ясно. На счет 70 не знаю. Но внутренности мостов у Хайлюкса одинаковые. ГП с переда на зад переставляется на ура. конструкция идентичная (даже номера одинаковые). Поэтому ты не прав 2 NETRON На счет первых 2х пунктов я не согласен Мое виденье этих пунктов. 1. бОльшая нагрузка на ШРУС-> близкая смерть оного. 2. бОльшие нагрузни на раздатку (при отсутствии меж осевого диффа) Хуже управляемость. бОльший износ резины. (так как межосевого диффа нет, то раздатка костьми ложиться чтобы поддерживать одинаковые обороты переднего и заднего моста). В общем мое мнение. Можно делать все что угодно но ! нужно четко понимать что все что дальше произойдет будет Твоя заслуга а не просчеты разработчиков. В общем если готов после каждой поездки делать полноценную дефиктовку с заменой проблемных узлов .. дерзай Из моего опыта ... Предыдущий хозяин поменял конический подшипник хвостовика моста на отечественны но не легкой серии (он практически такойже как и родной) а на тяжелую серию ... В общем подшипник после кривой сборки клинануло и проернуло обойма была синяя доэтого хвостовик болтался ка ... на корпусе (чугунном) дифференциала следы его зубов :( но сами шестерни не имеют видимых повреждений. В общем залог долгой жизни твоей машины качественная сборка и качественные запчасти. Если второе еще можно найти за хорошие деньги .. то вот с первым обычно проблемы :(