VADUS

Точно не знаю, но полагаю в токе, который оно может пропускать через себя без перегрева и выгорания. Конструктив так же может отличаться (разъем и.т.п).

Если в параллель, то это снизит нагрузку. Только возникают нюансы: 1. у тебя может быть два реле - одно предпусковое, второе - через доп. сопротивление. Если это так, то доп сопротивление может сгореть, как и его реле. 2. Подключать управление второго реле ТОЛЬКО от силовой цепи оригинального. Вешать его на цепь управления от таймера НЕЛЬЗЯ - таймер сгорит от увеличившейся нагрузки на цепи управления. 3. Окончательно о работоспособности схемы можно будет сказать только после экспериментов. Антон наш так спалил два таймера.

Нет. Кроме нас вообще никто не делал червячный самоблок для 9.5" моста Тойоты. Видимо потому, что весь рынок полон предложениями с жесткими блоками и обгонными муфтами (локками и.т.п.)

Вчера с обеда и до ночи переставляли кулер, так, как по моему мнению он должен был стоять. Результатом доволен. Кулер теперь смотрит своими сотами аккурат на решетку радиатора, удаление от барабана лебёдки теперь более, чем достаточное - в районе 4-5 сантиметров. Верхняя труба куллера аккурат напротив шторки, нижняя - за планкой телевизора. Пришлось порезать вертикальную стойку замка капота и вварить в неё кастомную площадку крепления кулера с косынкой. Как и предполагалось мною изначально, пришлось отболгарить пластиковую решетку радиатора с тыльной стороны, с лица решетка осталась без изменений. Пригодились переходники 54Х76, которые я закупил на Али, и остатки штатных 100-ых патрубков, которые были порезаны еще при первоначальной установке. Фотки сделаю позже, на свету при хорошей погоде. В общем лишний раз убедился в своей позиции, надо было сначала повесить куллер так, как он должен стоять, а потом уже ваять патрубки и колдовать с углами их изгибов. В любом случае - с этим там всё не просто и требует времени. Родные 100-ые резиновые партрубки по любому придётся резать и подбирать правильные углы поворота. Зато в результате ничто нигде не жмет, не трёт, помещается идеально, не оставив даже лишнего миллиметра зазора. Следующая серия секса - изготовление подкапотоной части впускного коллектора, вполне вероятно совмещу это с установкой турбины.

@Schutzer На FT может стоять только такое реле: 28610-17080. Всё остальное - рукоблудие. И вот такое стоит на FTE 28610-17090 с заменой на 91.

Пружины такие. Про этот магазин ничего не скажу. Всегда покупал о официалов ARB. Различий в этих пружинах лево/право 13 лет назад небыло. Как сейчас - не знаю.

Главный вопрос - а нужен ли он там каждый день? Лично я снимаю с автомобиля практически всю внедорожную атрибутику при повседневной эксплуатации - она только мешает.

Думаю под капот его пытаться прятать не стоит. Проще в ноги задним пассажирам вдоль лавки, если есть желание на постоянку возить этот металлолом с собой. Он так совершенно не мешается, в сухости и тепле, легко доступен.

Я имел ввиду не плавкую вставку в виде проводка около аккума, а здоровый предохранитель в подкапотном боксе - прямоугольная коробочка с прозрачной крышкой, под которой виден сам плавкий элемент. Он там в районе 80А кажется. Когда у меня на KZ-те перестали работать свечи, я менял эту коробочку - она сгорела. На FT не уверен, что она есть.

Если уходит антифриз, и нет следов снаружи, значит он уходит в цилиндры. Это ГБЦ (поведенная плоскость от перегрева или трещины).

У меня 80-мм Лаптеры встали без каких либо проблем, не считая разницы в длине нержавеющих болтов из комплекта - пришлось использовать длинные болты там, где необходимо, а короткие - на всех остальных позициях.

Не помню точно. В мурзилке вроде бы всё есть. Косвенно можно ориентироваться по сравнению номиналов плавкой вставки на сетку и на свечи. Так же, силовые реле свечей на сетке не живут.

Очень странные симптомы. Обычно, когда давит газами антифриз, расширительный бачок полный, и через него антифриз переливается наружу. Походу либо проблемы с пробкой радиатора и нет давления, либо всё таки трещины в ГБЦ. Помпу водяную тоже можно проверить на всякий.

Подсоединить вакуумные трубки как указано в этой теме:

Да, она больше кушает.

Главный их минус - убогий крепеж - саморезами в самое уязвимое место арок. При контактах с деревьями они начинают расшатывать саморезы в арках. Плюс туда постоянно попадает вода и грязь.... Ну и понятно, что после этого с кузовным железом происходит. У меня такие на 130-ом Раннере стояли. Больше никогда не поставлю такое....

В родные отверстия точно не попадают. В отверстия от других кастомных расширителей не попадут на 99%.

@Grodan На сегодняшний день, ничего лучше Лаптеров из LDPE не видел для 80-ки. Конечно есть косячки, но они решаемые. Мой отчет по установке в их теме.

Будет, но позже. Пока занимаюсь кулером и турбиной. Закончу с ними - следующая будет пневмосистема. Пока она лежит дома в коробках.... Может быть параллельно начну ставить.

У меня гайки не штатные, поэтому он не подойдёт. А вообще очень люблю штатную кривую кочергу - ею просто прекрасно откручиваются гайки ударом ноги (она для этого и сделана собственно). Но использовать её могу только на зимней резине Раннера, где стоят штатные диски с гайками.... Что касается закручивания - то штатный не удобный. Приятнее динамометриком тянуть, он и с трещоткой.

В общем то спорить ни с кем не собирался, просто довел своё мнение и видение. Для тех, кто гонится за мега-надежностью, и кому не хватает 6-ти шпилек по 12, могу порекомендовать более простой и бюджетный вариант - поставить шпильки 14 в 80-е ступицы. Этот вариант будет реально крепче, чем все штатные схемы Тойоты. Плюс сохранение самой распространенной разболтовки 6Х139.7. Кстати, такая схема на Финиках новых используется штатно - 6Х139.7 со шпильками 14. Я всегда был приверженец банального количественного дублирования, то есть 2 аккума лучше чем один, 6 шпилек лучше чем 5, и.т.д.

Ну это понятно, смотря какие сломались, смотря как ехать и смотря на какой машине... Если на пузотерке по асфальту, то можно и на двух диаметральных из четырех. А если на груженном экспедиционном внедорожнике по бездору, то тут немного другое кино.

Ну вы бы поделились тогда своими успехами/неудачами, и можно было бы обсуждать всем вместе.

Реле сетки накала от FT или FTE. Покупаешь живое БУ, или новое, или любой мощный соленоид от грузовика или очень мощной лебедки (15-ой), в зависимости от имеющегося бюджета. В качестве нагрузки это реле будет коммутировать плюс с правого по ходу аккумулятора с плюсовым контактом на сетке накала. В качестве цепи управления для этого нового реле используешь силовую цепь от твоего штатного реле HD-T (от одного или от двух). И всё...

Чтобы вытянуть из фраеров ушастых побольше денег, и еще продать парочку ненужных аксессуаров типа кнопочек, лампочек, дисплейчика и.т.п. )))