С_Ч

Идем к токарному станку, или к токарю. Точим оправку для выпрессовки. Берем втулку Бош, зажимаем ее в центра и убираем бортик с краю. Аккуратненько, только бортик (слева), и не прослабляя. Размер должен быть 14,05, не меньше! Обрезаем втулку под размер 18 мм, снимаем фаску. Слева бошевская втулка после доработки, справа штатная, после выпрессовки. Выпрессовываем втулку из крышки снаружи-внутрь. Крышку зажимаем в тиски по центру, под бортик подкладываем деревяшку и вперед, но без фанатизма. Результат. Запрессовываем бошевскую втулку. Результат. Проверяем валом газа без резинки. Он должен ходить в отверстии без зазора! но и не тяжело. Если ощутимо трудно проварачивается, то можно пошоркать сверлом 10,0 с маслицем и руками. Развертку лучше не надо. Теперь пару слов для тех, кто хочет точить втулку сам. Можно точить из бронзы, но я, в итоге, остановился на бошевской по двум причинам. Сталь по стали - меньше коэффициент трения. Сталь на втулке хорошая, все готово, необходимо только немного доработать. Вал газа тоже можно проточить, сталь там обычная, как наша ст3. Вот размеры втулок. Ставим сальник, одеваем на вал газа шайбу, резинку. Цепляем вал газа за рычаг управления. Вставляем шток в замок и поворачиваем на 90 гр. Вставляем вал газа в крышку и ставим крышку на место. В мануале написано, что сначала надо вставить вал в крышку, потом в замок, но я прое...ся час, так и не смог этого сделать. После этого ставим планку газа. На торце вала есть риска и на планке тоже. Совмещаем их. Для контроля, нижний рычаг, кот. приварен к валу, должен быть параллелен планки газа. Все собираем и ставим на машину. Подкачав топливо лягушкой, заводим. Если все сделано аккуратно, то никаких настроек ТНВД не требуется. Фотки я делал на ТНВД, который у меня под восстановление, себе на машине сделал эту операцию пару месяцев назад. Тыщи 4-5 пробежал, полет отличный. Бонусом стало то, что двигатель стал поустойчивей работать на ХХ. Вот вроде бы и все.

Не секрет, что у многих со временем начинает течь ТНВД по валу таймера прогрева или по валу газа. Ну течь таймера прогрева легко решается его заменой, а вот с течью по валу газа.... По валу газа течь возникает при стирании этого вала с одной стороны в результате работы. Замена резинки, даже на большего размера, ситуацию исправит максимум на год. Кроме этого, выработка на валу газа приводит к несколько неустойчивым оборотам ХХ. Надо менять втулку и вал на новые, тем более, что и для замены резинки нужно снимать ТНВД. После того, как у меня этот вал тек два года, я решил подойти к вопросу кардинально. Итак, "погнали наши городских", как говорили в моем детстве. На FT моторе, чтобы снять крышку ТНВД, необходимо его снять. Как снимать описано в мануале, муторно но не сложно. Не забываем установить метки звездочек распредвала и ТНВД по меткам на лобовине. Съемник ТНВД лучше изготовить 4-х болтовый (на фото справа), а не как в мануале. ТНВД снимется в разы быстрее. ТНВД снят и в вертикальном положении, зажат в тиски за задний кронштейн. Откручиваем датчик положения дросселя и актуатор пусковой подачи. Откручиваем планку на валу газа и 4 болта крышки ТНВД. Продавливаем вал газа внутрь крышки и снимаем крышку. Грязь вокруг вала газа необходимо убрать, чтобы она не попала внутрь. Отсоединяем вал от рычага. Для этого необходимо повернуть шток на 90 гр., чтобы он вышел из замка. ТНВД сверху закрываем тряпочкой или пленкой, чтобы грязь или образив не попал, а крышку с валом несем на восстановление. Для восстановления нам понадобятся запчасти: 1. Вал топливного насоса Denso 096460-1670. Бывают 2-х типов, у меня как на фото, не ошибитесь. 2. Втулка насоса ТНВД Bosch 1 460 324 333 3. 2 сальника вала ТНВД Denso 096039-0060 4. 2 кольца уплотнительных Toyota 22193-54770 5. Прокладка крышки топливного насоса Toyota 22774-54270 6. 2 шайбы Denso 096273-0140 Запчасти я заказываю у Виталия (Vital_D), рекомендую, за несколько лет работы только положительные эмоции. Идем далее.. Разбираем вал пусковой подачи, меняем на нем резинку, сальник в корпусе и шайбу. На планке есть риска и на торце вала есть риска. При сборке их совмещаем. Если риски стерты, то устанавливаем планку как на фото. Снимаем сальник вала газа. Продолжение следует...

Апну

Почта s_ch_mail@mail.ru

Продам задний кардан. Шлицевое без люфта, крестовины без люфта, на машину не ставил. Брал здесь на форуме, под замену своей раздатки на раздатку с виской, но потом от этого проекта отказался. За кардан хочу 7 тыр. Есть еще раздатка с виской в разобраном состоянии, если интересно, сделаю фотки.

Ну это не совсем мой вариант, я здесь на форуме его нашел. Я его только воплотил. Сейчас не очень помню, крепил ли я железные направляющие к пластику механически. Вроде в одном месте клепками прихватил на всякий случай. А все щели замазал шовным герметиком NOVOL GRAVIT 630. Он и механически держит отлично.

Андрей, привет! Липовый мед твой (прошлогодний) офигенный!!! От слова "ну очень вкусный". Запиши меня в очередь на этот год на липовый.

А вот это рекламное вранье. Также как и высказывания по контрактному колдуну. Или давай исследование, тогда прилюдно извинюсь и заберу свои слова обратно

А по ГБЦ можно поподробней. И фотки, желательно.

А я уже года два езжу (перед и зад) и думаю, что ж я раньше втулки не установил. К перечисленному добавлю - подшипники не регулирую, при торможении с большой скорости никаких рывков-толчков, колодки ходят дольше, накат офигенный.

Ух ты! А чего название темы поменялось? Само чтоль? Интересно, а содержание постов не поменялось?

Обнаружилось еще одно зло от сковородки. При включении зажигания на холодной машине включается и сковородка. Знаю, потому что у меня индикация переделана и лампочка горит при непосредственной подаче напряжения на сковородку. Если дальше машину не заводить (например при ремонте или диагностике), то эта сковородочка сосет аккумы - "мама не горюй" (или секунд 20, пока не отключится, а если зажигание выключил-включил, то все по новой). Вообщем, пришел к выводу, что система управления сковородкой не выдерживает никакой критики. Сковородку надо полностью отключать от ЭБУ и выводить на кнопку. В случае необходимости кнопку нажал и воздух подогрел. Через некоторое время схемы выложу.

Про проводку я пример привел, потому что никто не застрахован от отгнивания провода, а все провода каждый день не осматриваешь. Свечи и сковородка две большие разницы. У меня паджерик был с 4М40, так вот если там пару свечей не работало, его ну ооочень трудно было завести. Здесь же я с пол-тычка, только ключ повернул и двигатель затарахтел, и зимой и летом. Гораздо больше толка от автомата прогрева ТНВД, особенно для зимы. А тему создал, чтобы послушать тех у кого мороз ниже -30, мож они скажут, что без сковородки не заведешь. На сегодняшний день я сковородку отключил, мож сделаю включение от кнопки, а мож и нет, подумаю.

Эт задний с блоком, там шайбы. А передний, вроде о нем речь, на гайках, там зазор надо выставить как был.

А зачем??? Про сковородку речь вроде.

Нужен ли для двигателя 1HD-FT подогреватель воздуха на впуске или сковородка. У меня сгнило реле этой сковородки и я ездил без нее лет 10. Никаких вопросов с заводом зимой, даже в приличный (-25) мороз. Года 4 назад восстановил реле. И стала сковородка включаться невпопад, только не в мороз. Чаша моего терпения переполнилась, когда эта сковородка мне чуть всю проводку под капотом не спалила. Силовая земля на двигатель отгнила и ток от нее попер через приборную землю. Мой движок прекрасно заводится без этого устройства. Предлагаю порассуждать, нужна ли эта сковородка? Интересует мнение северных людей, у которых морозы покруче будут.

Я конечно не считаю себя крутым спецом по переборке редукторов, поэтому чисто мое мнение, не обязательное к исполнению. Пятно соответствует 300 тык пробега. Подшипники все менять, под большой хвостовика поставить шайбу след. размера. Промерить зазоры меж зубьев, должны быть боль-мень одинаковые. Над пятном не заморачиваться, достаточно чтобы оно было распределено равномерно по длине зуба. Собрать и ездить. Всякие ликвимоли, зики и таинственное масло из жестяных коробочек с японскими иероглифами не лить. Мобил или Кастрол. Мобил получше, но и по дороже. За Кастрол прошу не пинать, 15 лет на нем езжу, только положительные эмоции.

У меня на заднем 700 и этого нет. Если морковка болталась, то могла набить яму.

Я бы не торопился с выводами, если все остальное в редукторе нормально. С чего это пятно ушло? Оно ведь шайбами выставляется. Кстати, гул можно услышать придержав хвостовик и крутанув главную пару. Он на "рык" будет похож. Где-то моя тема была, я там писал.

Ох я бы не торопился с выводами, если все остальное в редукторе нормально.

Пробег машины меньше 300 тык. В редуктор никто не лазил, регулировки заводские. Машина нормально обслуживается, масло хорошее и не упускалось. Что там могло произойти? Конечно в жизни все бывает, но мой ответ - ничего там произойти не могло. Если бы и произошло, то какая-нибудь стружка или еще что в масле было. Ищи вокруг редуктора.

Чет сомненья терзают, что это редуктор. Неожиданно пара не начинает гудеть, если ты масло не упускал. Не торопись с редуктором, для начала прошприцуй крестовины и шлицевое.

Мужики, а причем тут жидкость? Я кастроловский дексрон 3 лью и все отлично. Дексрон, кстати рекомендован производителем. Это получается течет у меня сальник редуктора, я залил масло погуще и течь перестало. Значит дело в масле??? Неисправность надо искать, если в насосе плоскости, кот. к ротору примыкают задраны, то может гудеть и с новым ротором

Плоскости сверху-снизу, есть выработка? Если все как новое, то гудеть не может.

А чего в ремкомплекте - резинки да шайбы. Гудят, скорее всего, лопатки или прилегающие к ним плоскости. Ротор стоит как полнасоса. Так что, похоже, менять насос надо.