Alexandr79

Только вероятность попадания молнии нулевая. А вероятность того, что древняя легенда будет сыпаться, - стопроцентная. Весь мир уже давно работает на "электронных" машинах, и это не только легковые автомобили, но и грузовики, и спецтехника, всякие там бульдозеры, экскаваторы, буровые станки, лесозаготовительная техника (и ещё не один десяток всяких видов), многие всю жизнь пашут в таком экстремальном бездорожье, которое и не снилось даже самым "подготовленным" джипам. И ничего, ездят, работают и не жужжат. Поскольку уже более 10 лет занят диагностикой и ремонтом подобных аппаратов, то давно пришёл к выводу - электроника почти никогда не ломается. Её практически всегда целенаправленно ломают, не всегда осознанно, иногда только руками развести можно; последний случай - при попытке "прикурить" экскаватор сдохли абсолютно все электронные блоки (управления двигателем, гидравликой, монитор в кабине и панель климат-контроля), прикуривали самодельным сварочным выпрямителем с напряжением холостого хода около 70 вольт (бортсеть машины на 24 вольта). Только это не электроника сгорела, это её целенаправленно уничтожили тупорылые пользователи. Бывают, конечно, исключения, когда какой-нибудь датчик сдохнет сам по себе, но из общего количества случаев это, наверное, менее 1 процента (и в подавляющем большинстве случаев это не приводит к обездвиживанию машины). Вероятность, что рейка в рядном ТНВД клинанёт на плунжерах и мотор в разнос уйдёт, гораздо выше, чем вероятность самопроизвольного выхода из строя современной электроники. Я бы больше боялся древнего железа (которое в любой момент может крякнуть тупо от усталости), чем современной электроники. Мой личный случай - сдохла раздатка. Просто ехал-ехал и вдруг перестал ехать. Провернуло шлицы на входной шестерне и валу. Замена шестерни и вала (плюс какие-то попутные мелочи) - по ценам экзиста вышло где-то тыщ 80, плюс ожидание больше месяца. Была попытка купить б/у раздатку (в сборе с коробкой, т.к. первичный вал раздатки - это вторичный вал коробки), но было обнаружено, что там это же шлицевое соединение имеет дикий люфт и в недалёком будущем крякнет точно так же.

Чем обусловлена такая нелюбовь к электронике? Электроника, если её целенаправленно не ломать, не ломается (а гидроудар при утоплении или проворот вкладышей при масляном голодании происходит одинаково на всех моторах независимо от количества электроники). Апокалипсис, ядерный удар и т.д. - с этим понятно, но в "мирное" время сейчас уже намного проще отремонтировать, например, комонрейловскую топливную, чем отремонтировать "простой" (кавычки не просто так) механический рядный ТНВД (в нашем регионе, по крайней мере, именно так).

Времена социализма давно прошли, увы. И в те времена, кстати, очень редко возникала необходимость "путешествия" на машине. Проехать час-два - можно и на 60-ке. А после 700-800 км пробега из неё выходишь весь мокрый, ноги еле держат, состояние как будто эти 700 км ты её сам толкал - да ну его в болото, этот комфорт времён социализма. у 60-ки 80-90 км/час, ну можно, наверное, где-то 110 ехать без опасения развала конструкции (свою до 150 разгонял, но это издевательство над машиной). Но скорость надо ещё набрать. При обгонах всяких тихоходов (ну да, есть транспорт, который ещё медленнее ездит) бОльшую роль играет не столько сама скорость, сколько её производная (ускорение). А с ускорением там всё очень грустно. Зато, как уже сказали, штрафов с камер не приходит .

Какого бы то ни было практического или утилитарного смысла эти машины сейчас не имеют от слова совсем. Игрушка для души и не более. С запчастями сплошные проблемы, и чем дальше, тем больше. Если с расходниками типа фильтров, колодок, сальников-подшипников проблем пока нет, то со специфическими деталями всё очень плохо, почти ничего уже не выпускается, в новом состоянии очень многих позиций уже не существует в принципе, а то немногое, что ещё осталось на складах, зачастую имеет совершенно неадекватный ценник. Если смотреть в сторону б/у деталей, разборок всяких, то в разборе таких машин очень мало, а состояние таких запчастей по понятным причинам обычно близко к металлолому. Считать, что эти машины не ломаются, могут только очень наивные люди. А поддерживать её, пусть не в идеальном, но хотя бы в более-менее рабочем состоянии, с каждым годом всё тяжелее. Путешествовать на ней - чистый садомазохизм, ни комфорта, ни динамики, ни безопасности, ни вменяемого расхода. В основном уныло плетёшься в потоке фур, изредка кое-как с диким напрягом обгонишь какой-нибудь древний зил или камаз. Лучше всего - новый. В крайнем случае хотя бы современный. А всё это 20-30-летнее подгнившее "легендарное императорское качество" в нынешнее время больше подходит разве что для музея, чем для "жизни".

На служебных хайлюксах стоят рессоры от ЧМЗ, вроде проблем нет, тыщ 80 отбегали уже, родные заводские начали лопаться на 130 тысячах. Но машины особо не перегружают, килограмм 400-500 обычно ездит (инструмент, мелкие запчасти и т.д.). Втулки (полиуретановые), что шли в комплекте с рессорами, пришлось подрезать канцелярским ножом (в свободном состоянии они вроде норм, а когда в них палец запихиваешь, они оказались длинноваты). Не было штатной скобы, куда крепится хомут троса ручника (не проблема, можно его закрепить на другой стяжной скобе). В общем, за свои деньги вроде нормальное изделие, хоть и требует легкого допиливания по месту.

По феншую, если спереди дисковые тормоза, то должен быть какой-то регулятор - либо колдун на задней оси, либо эта хреновина. На барабанах в круг регулятор не требуется (ГТЦ, кстати, идут разные для всех вариантов). Если пох на феншуй и оригинальную конструкцию, а нужно, чтобы оно "лишь бы хоть как-то тормозило", то, конечно, можно выкинуть этот клапан и забыть о нём.

Это пропорциональный клапан, встречался на первых версиях с дисковыми передними тормозами (самое старьё было с барабанами в круг), где ещё не было регулятора (колдуна) на задней оси. Этот клапан открывает канал в заднюю магистраль лишь после того, как в передних тормозах уже набралось некоторое давление, и в открытом состоянии поддерживает давление в задней магистрали несколько меньшим, чем в передней. Выкинуть клапан можно, но "тормозная" управляемость ухудшиться (особенно на скользкой дороге, при торможении машина будет более склонна к заносу). Хотя если ездить по лесам, не особо высовываясь в "цивилизацию", то пох на этот клапан.

Ничего интересного там нет (особенно при работающем зимнике). Помимо кучи кпп (бесят они в основном потерей времени, при "удачном" раскладе иной раз по полтора-два часа торчал из-за очереди машин), сама дорога местами весьма экстремальная. Поскольку она необщего пользования, никаким нормам-гостам она не удовлетворяет, уклоны на подъёмах-спусках бывают запредельные, инфраструктуры ноль абсолютный (на зимнике хоть пикеты-кафешки есть), обслуживается она погано (несмотря на заоблачную стоимость проезда), ночью после 22-00 движение запрещено (может что и поменялось, но пару лет назад было так).

По сравнению со шмоном при въезде на месторождения (Яракта, Чаянда или, не дай Бог, Ванкор), охрана на ВСТО - это просто ангелы с крыльями и нимбом. Главное, чтобы пропуск был. Связываться со всем этим из-за радости путешествия и туризма (типа мир посмотреть) - оно, конечно, геморрой этот нафиг не нужен, но если в этом есть реальная необходимость, то тогда проще и дешевле заморочиться с пропуском, чем переться в объезд через Якутск, Тынду, Читу с крюком в несколько тысяч км.

Общего пользования - нет, либо паром, либо трасса ВСТО (на последней без пропуска делать нех, хотя местных жителей по слухам пропускают по прописке). Никак, либо с огромным крюком через Усть-Кут и Таксимо (если вдруг раз в 10 лет у кого-то возникнет такая необходимость). Что из Пеледуя, что из Бодайбо обычно едут в ближайшую цивилизацию - Усть-Кут, Братск, Иркутск, из Пеледуя летом паром и ВСТО, зимой можно по зимнику, из Бодайбо есть условно круглогодичная дорога через Таксимо (за вычетом переправы через Витим), а ехать из одной дыры в другую, как правило, никакой нужды нет. В теории мог бы ходить паром по реке Витим, но так как спроса на такие перевозки нет, то и парома нет.

Ставили от komatsu pc-400, специально дрючили отключая лебёдку под нагрузкой раз 20 (лебедь тащила волоком машину на тормозах), работает хоть бы что. Грюнер сварился намертво после пятого или шестого отключения лебёдки. Короче, на 1-2 аварийных отключения пойдёт, потом его лучше заменить. И при хорошем КЗ и/или полудохлом аккуме он в принципе может не сработать (то есть отсутствие потребления тока обмоткой в обычной жизни хорошо, а в аварийной ситуации является скорее недостатком). Если грюнером не коммутировать большой ток, то работать он будет по сути вечно (правда, тогда он не особо и нужен; обычный дистанционный размыкатель массы, чем он по сути и является). Вообще изначальное предназначение этой приблуды - отключение бортсети машины при аварии (грубо говоря, снять клемму с аккума), а вовсе не коммутация токов под 300-500 ампер.

Ну, эти контакторы у изготовителей можно за 3-3,5 тыров купить. Грюнер подешевле, но и сопливее на порядок. На коммутацию действительно больших токов он не особо рассчитан. Из несомненных плюсов - то, что обмотка грюнера не потребляет ничего во включенном состоянии (как камазовский выключатель массы). Если бортсеть на 24 вольта, то есть куча недорогих и вполне надёжных электромагнитных выключателей массы от спецтехники (всякие там экскаваторы, погрузчики и т.д.), правда, их габариты не совсем легковые.

Более чем достаточно обычных толстостенных латунных или бронзовых клемм типа таких (у нас продаются почти в любом магазине грузовых запчастей). Провод обжимается в наконечник, наконечник прикручивается к клемме (наконечник в электротоварах, пресс для обжима где-нибудь у электриков одолжить). Именно в такой конфигурации всё ходит годами без проблем, в том числе на моторах рабочим объёмом по 50 и более литров, где стартёрный ток превышает крузаковский чуть ли не на порядок.

На 80-ках (дизельных) ставились с завода стартёры либо 4,5 кВт на 24 вольта, либо 2,5 кВт на 12 вольт (в арабских версиях). 3-х киловаттный ставился на сотки и 70-ки (которые были на 12 вольт). Потребляемый ток зависит не только от напряжения и мощности, но и от нагрузки на стартёр. При прочих равных на 24 вольтах ток будет, конечно, примерно в 2 раза ниже. Но не стОит при этом забывать, что 24-вольтовая бортсеть (при больших нагрузках) гораздо более требовательна с качеству контактных соединений - это к слову о быстросъёмных клеммах АКБ, при хреновом контакте с выводом АКБ легко происходит почти мгновенное расплавление свинцового штыря АКБ, а его восстановление весьма муторное занятие (на грузовиках с раздолбаями-водителями это происходит сплошь и рядом, на 12 вольтах при плохом контакте просто стартёр или лебёдка крутить толком не будут, но при этом ничего не плавится).

Да в общем едет она 120, не особо напрягаясь. Жрёт при этом, правда, как не в себя. 80-90 наиболее экономичный режим. Из того, что на них ставилось, - никакой. Запчастей уже нет почти никаких, то немногое, что есть - по заоблачным ценам. Жрут дохрена и не едут при этом нихрена. Ну за исключением разве что 12НТ, тот ещё куда ни шло, но с запчастями на него вообще полный аут. Можно без особой хирургии воткнуть 1HZ (который тоже далеко не верх совершенства, но хотя бы с запчастями гемора нет), насколько помню, потребуется замена колокола, первичного вала КПП и каких-то деталей сцепления. Либо корячить агрегат в сборе (ДВС+КПП+РК), тут уже простор для колхоза большой, ограничен разве что финансами.

По состоянию смотреть. Если руль крутится тяжело, то есть вероятность, что насосу уже нехорошо (хотя причина может быть в равной степени и в рулевом редукторе). Я у себя менял только подшипник с сальником, выработка от сальника на валу была, но не особо критичная, чуть подрезал пружинку у сальника.

Если напутать с задней плитой, насос просто работать не будет (каналы не в том месте окажутся). Со статором больше из-за приработки (вроде бы он симметричный, но точно не уверен, в общем лучше тоже не путать).

Разбирается совершенно элементарно, собирается так же. Главное чистота и аккуратность (заметить, как стоят статор и задняя распределительная плита и собрать потом так же).

+100. Гидропривод вообще один из самых неэкономичных способов передачи энергии, из применяемых в технике (хуже разве что только какие-нибудь свободные турбины всяких ГТД). Применяется в основном из-за компактности агрегатов (аналогичные электроагрегаты - двигатели, генераторы - будут иметь в разы бОльшие массогабаритные характеристики при равной передаваемой мощности), высокой точности и простоте регулировки скорости движения "выходного звена". И ожидать, что при эксплуатации уменьшится расход топлива (по сравнению с той же вискомуфтой), явно не стОит. Кондиционер вполне может морозить лучше на холостых оборотах из-за более эффективного обдува конденсатора, но - при этом будет увеличение расхода топлива (второй закон термодинамики).

На спецтехнике периодически сталкиваемся с этими гидроприводами вентилятора... По правде говоря, все от такой системы не в восторге. Капризная и не слишком надёжная, и самое главное - очень дорогая в ремонте. Какой-то ощутимой экономии топлива оно по отзывам не даёт, зато по карману бьёт порой очень ощутимо. Взять тот же бульдозер komatsu d275 с этой фигнёй, который был выпущен как "высокотехнологичная" замена старому d355 (с архаичной прямой ременной передачей на вентилятор), если у старого всё обслуживание вентилятора заключалось в замене раз в 10 лет двух подшипников в приводе по тыще рублей, то у нового раз в 3-4 года надо менять гидромотор за 600 тыщ, а иногда и гидронасос за лям с чем-то. На некоторых видах техники по-другому сделать охлаждение в принципе не получается (не везде можно разместить кучу радиаторов перед двигателем), но на обычной легковушке (тем более с продольно расположенным мотором), имхо, совершенно ненужное усложнение конструкции и придумывание лишнего геморроя.

Так и есть, покупаем же иногда (не любят крановщики при передвижениях по площадке лишний раз опоры убирать, и загибают их периодически вместе с гидроцилиндрами). Вот, например https://www.mashkran.ru/autocrane/gcyl_55713_2_31300_2_04_view2.php Поискать, так и дешевле можно найти. Дорогие штоки - это на больших диаметрах, экскаваторы там всякие или гидропрессы тонн на 200, где диаметры по 15-20 см и более.

Ну хз, на автокраны гидроцилиндры выдвижения аутригеров (длиной почти как ширина камаза) целиком в сборе цена около 20 тыров всего. Голый хромированный пруток вряд ли дороже. Тюнинх дело недешёвое...

Любая контора по ремонту гидроцилиндров, заготовка под шток гидроцилиндра. Не знаю только какой там в чулке диаметр, такой длины штоки имеют обычно не очень маленький диаметр.

Не видел вашу конструкцию вживую, но сильно подозреваю, что нагрузка (конкретно на болты) будет совершенно другая.

А вообще заводские мосты с разгруженными полуосями идут обычно с приваренными к чулку цапфами. Где это разборное, крепится это никак не на 4 болтика на 10 (например, передняя цапфа мостовых крузаков крепится к кулаку болтиками на 10, но их там 8 штук, а не 4). Я бы как-то очканул собирать такое на 4 десятых болта.