Eugene63

Так же года 3-4 езжу с вибрацией (о борьбе с ней на форуме писал) и так-как видимых проблем с механической частью не обнаружил, тоже склоняюсь к тому, что проблема в АКПП, потому что вибрацию стал замечать после замены сальника и втулки гидротрансформатора.

Контакты на генераторной фишке проверить, особенно IG

Под капотом CHARGE 7,5А

Лампочку на панели можно проверить так - "Проверьте контрольной лампочкой клемму L. Она подает сигнал на индикатор приборной панели. Просто замкнув контрольку на L и на корпус, должно получиться свечение в половину силы, иначе, у вас перегорела лампочка на панели" S – это плюсовая клемма, идущая на АКБ, обеспечивающая «обратную связь» с ней; L – подает питание к лампе уровня заряда на панели в салоне; IG – через замок зажигания подает питание к реле-регулятору, для возбуждения обмоток в электрогенераторе; B – это плюсовой вывод в бортовую сеть;

Да.

Снимать не надо, отвёрткой отодвинуть регулировочную планку на 7-10мм и поменять старую резинку на новую. ВАЗовские от ручника подходят)))

Вот фотографии почти всех подкапотных фишек. Проводка у мня стоковая(до рестайл) и цвета совпадают с цветами указанными на схемах. Если что-то по месту соединений будет не понятно укажи стрелкой на общем плане, сделаю более подробную фотографию.

Если бочонок №2 заполненный парафином целый то можно попробовать реанимировать. Снять стопорное кольцо и вынуть бочонок из корпуса, пролить место входа штока WD или в солярке подержать. Нагреть воду и проверить есть ли ход штока. Я когда резинки на нём меняю смазываю зелёной подшипниковой смазкой чтоб не заклинивало. Ещё надо проверить как антифриз проходит по патрубкам, бывает засоряются и автомат тогда тоже не работает, продувать нужно.

От датчика ОЖ(для свечей накала) на резистор идёт отдельный провод, про шайбовые соединения Шевген всё уже написал. Укажи более точно какие фишки не определил чтоб понимать какие фотографии нужны. Я делал фото товарищу автомата холодного пуска там фишка с проводами на ТНВД видна

Для меня данный пост важен в первую очередь тем, что он показывает во что превращается автомобиль если к нему относиться наплевательски и сколько нужно вложить труда что бы привести всё в порядок. Похоже что на авто каждый год форсировали реки и ни разу не вскрывали ковровое покрытие что бы просушить полы. Какой был запах в автомобиле когда под коврами так прело и гнило??? Что касается экономической составляющей таких проектов на сегодняшний день мне трудно судить я уже пятнадцать лет не в автобизнесе, но объём работ мне понятен так как я в своё время перекидывал кузова на своих авто, правда было это в 99г и цель была другой. Отъездив тогда год на 100ке я понял, что с внедорожниками даже у тойоты, увы, покончено, я решил для рыбалки и охоты оставить 80ку 92г последней комплектации и чтобы избавиться от "дырявой" крыши в виде люка и бархатного потолка (дермантиновый для охотниче-рыбацкой машины практичнее) перекинул на VX кузов со STD. Но самым важным было то, что стандарт был 91г и без приличного ремонта хорошо бы не продался, а переделав его в VX я не только отбил затраты на работы, но и получил приличный плюс. При условии, что обе машины были мои, у меня был свой автосервис и леворульные VX, в то время, на Дальнем Востоке были востребованы, тогда экономически это было выгодно. Сегодня, ИМХО, выгодней за автомобилем следить. Правда, похоже, всё идёт к тому, что через год-два ситуация может вернуться к 83г прошлого столетия когда покупка за пят тысяч восьмилетних Жигулей была большой удачей и востребованость в таких работах возрастёт в разы... За возврашение же к жизни автомобиля топик-стартеру респект!

Какой контакт данного разъёма требует проверки? На замыкающий разъём приходят управляющие сигналы с сенсорной панели. У тебя не горят светодиоды всех кнопок среднего ряда, значит на них не подаётся питание. Питание на сенсорную панель приходит через два контакта +А9 (на прямую через предохранитель GAUGE) и -В16 (непосредственно с корпуса). Поэтому ещё раз чётко: при подаче питания на эти клеммы панели с аккумулятора светодиоды всех кнопок загораются или нет? Если не понятно рабочая ли сенсорная панель стоит ли заранее так глубоко копать.

У меня как раз выпуск 08.1992 и при заказах зап.частей действительно есть определённые проблемы и я стараюсь не пользоваться пунктом "проверить по автомобилю", чтоб не мучить менеджеров.

Тестировать нужно обязательно СНЯТУЮ панель подавая напряжение непосредственно с аккумулятора, что бы исключить возможность замыкания со стороны других блоков и датчиков системы климат-контроля.

Нужно на снятую сенсорную панель подать + на А9 и - на В16 и нажимать по очереди все кнопки, индикаторы должны загораться. Если не загораются с панелью проблема.

Ну прозвонить В 16 и А 8 обязательно нужно, это управляющий минус. Ещё нужно проверить есть ли 12в на фишках между А9 и В16 при включённом зажигании, если напруга есть то проблема всё-таки в сенсорной панели. А при тестировании сенсорной панели светодиоды AUTO, Рециркуляция и А/С загораются?

Я так понимаю что это разъёмы (фишки) которые соединяют разные части проводки. Да, в них тоже могут быть плохие контакты, но мне кажется в первую очередь нужно проверить контакты соответствующие средним кнопкам сенсорной панели между разъёмами (А, В) и блоком управления кондиционера (C, D, E). И проверь контакты предохранителя 10А кондиционера (если он целый).

Если вопрос про ТЛК80 категории D(автобус) то набери в каталоге Exist модель HZJ80L-GCMNSW и в разделе -КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ, ЭКСТЕРЬЕР, ИНТЕРЬЕР - РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ - bench seat

ИМХО конечно, но если после сборки пару секунд работало, то у тебя проблема тоже в каком-то контакте, если бы блок управления полетел то он бы не работал вообще. Я после того как прозвонил сенсорную панель и убедился что с ней всё в порядке, присоединил разъёмы и начал шевелить провода контактов отвечающих, в моём случае, за клавиши вентилятора. 16 на В (синем) разъёме результата не дал, а вот 1 на А разъёме стал включать вентилятор. Я смазал контакты в разъёмах медной смазкой, а 1 контакт на сенсорной панели, который "папа", немного подогнул чтоб плотнее входил и всё перебои прекратились. Если ты панель прозванивал и она в порядке может стоит профилактически смазать разъёмы и пошевелить контакты соответствующие средним кнопкам. В Легионовской книжке на 210 странице подробно описано какой контакт за что отвечает.

Цвет 183 - сине-серый

Нормальное состояние машины. Задний мост может быть LSD, глянь наклейку на чулке сзади.

Всем доброго дня. Кто обслуживает свои автомобили в СПБ подскажите сервис где можно сделать диагностику (интересует показатель внутрикорпусного давления) ТНВД 1HDT без снятия его с машины. Все кого нашёл поиском предлагают снимать и на стенд.

Ездить конечно можно, если в лес не заезжать вообще легко. Но человек жалуется на вибрацию и если с ней бороться то лучше начинать с очевидного, тем более если они у него уже не только щёлкают, но и "дзинькают". На трассе клин шруса из-за лопнувшей обоймы может привести к печальным последствиям. Я, в своё время хотел переделать передние ступицы под шрусы от ниссан пикап в 720 кузове. У них принцип тройника, как у внутренних и вероятность клина сведена практически к нулю, да и срок службы более длительный.

Если шрусы хрустят, то в первую очередь нужно заменить их. Проверить крестовины. В большинстве случаев если "при сбросе тишина" - это мосты. Раздатка обычно люфтит, если сателиты изношены, или шумит, если проблема с подшипниками. Хотя каждый случай индивидуален, мой тому подтверждение. Вроде бы всё уже перепроверил, а проблему, пока, определить не получается.

Втулку после совета проверил. Вчера поддомкратил и скинул шлицевую муфту. Пошевелил гранату, люфта нет, ходит свободно. Я пару раз сталкивался с проворачиванием втулки в посадочном, но тогда при вращении колеса возникает такой, как бы, шелест и шрус, при снятой муфте, ходит туго или люфтит. Если в ближайшее время не определюсь с причиной, буду конечно полностью и ступицы разбирать и все рычаги снимать.

Я в описании проблемы указал, что колёса отбалансированны и я их перекидывал, не помогло.