Eugene63

Комбинация приборов от автомобиля какого года стоит, до 08.92 сигнал от блока управления АКПП не использовался. Если датчик оборотов на ТНВД и проводка исправны, то нужно смотреть саму панель приборов.

А сам указатель температуры и сопротивление между клемами в комбинации прборов проверяли?

Понятно. если клапана отрегулированы, и прокладка подобрана грамотно, то через месяц, если стук не будет становиться громче, отрегулируйте форсунки, на видео стук прослушивается как у форсунки на холодную.

Там три синих и три розовых, видимо есть разница в упругости. Встречал диски на которых вместо надписей какая сторона к маховику а какая к коробке, стояли метки краской, а вот зачем разноцветные пружины....

Если гайки обратки не откручивались, как вы поменяли форсунки не погнув трубку обратки? Сделайте фото мест подтекания обратки. Новую головку ставили в сборе или перебирали что-то? Прокладку новую подбирали по толщине? Регулировки ТНВД не трогайте, этот стук не из-за насоса.

В первом коментарии Вы пишите - "С обратки форсунок солярка не идёт" на каком отрезке магистрали это проверялось? Если сразу на выходе с форсунок, то проблема в форсунках. Откуда конкретно подтекает обратка, что на всех форсунках одновременно? Что значит обратка открутилась пополам с форсунками? Опишите более чётко симптомы.

Если датчик для к-контроля, то проверяются контакты как в нажатом, так и в отпущенном положении педали тормоза, не помню на память какой с каким, тем более, что они идут разные по годам, но можно в мануале посмотреть "проверка датчика стоп-сигналов". Да, обычный выключатель, у меня немного другой стоит.

STD, вроде-бы даже без LSD были

Да, но эти доп. контакты и служат для блока управления к-контролем сигналом, что тормоз не нажат для включения, и если датчик стоит сильно близко к педали и не отходит до конца, то к-контроль не включается.

Если есть круиз-контроль, то там стоит 4х контактный датчик и при отпускании педали он должен перемыкать дополнительные два контакта, видимо речь об этой регулировке, но на обычную езду это конечно не влияет.

С воздухом как раз не так сложно разобраться, он или через подачу топлива попадает или через сальник ТНВД. Чтобы через подачу исключить, действительно, запитываешься из бутылки и смотришь нет ли пузырьков в обратке . Чтобы проверить попадание через сальник не снимая верхнюю крышку ТНВД, нужно взять две одинаковые бутылки (лучше из под водки, они светлые и одинаковой прозрачности) и в одну накачать солярку из подачи лягушкой, а во вторую из обратки на хорошо прогретом двигателе и при наполнении несколько раз резко погазовать до 1500об. Если цвет топлива в обоих бутылках одинаковый то сальник держит, если с обратки очевидно темнее, сальник под замену. Забитые сеточки влияют не на ХХ, а на то, что большие обороты двигатель не развивает, топлива не хватает. Если на горячую хорошо заводится, плунжер менять не стоит. Изношенный подкачивающий насос не держит обороты ХХ на горячую, но плавающего эффекта, как в твоём случае, в общем-то нет, они просто проседают до 450, и при повороте руля двигатель глохнет. По лету цикловую подачу добавляешь, по зиме убавляешь и можно ещё долго ездить.

Так проблема после замены ушла?

Вот есть сомнения, что дефектовку ТНВД грамотно сделали, я у себя при пробеге в 500тыс в этом узле только грузики и шайбу поменял. Конечно по интернету не видно состояние деталей, но то что топливщики предлагают менять всё сборе... действительно странно.

Единственное что, ИМХО конечно, поменял бы "лучше во всём" на "оптимальнее", а так да.

По внутреннему диаметру, лучше бы это топливщики подбирали, а они дефектовку насоса сделали?

Я, в своё время, всё по отдельности покупал,может сейчас и есть какие-то предложения в сборе

Номер этой шестерни (шкив) 22741-54020, а то номера регулятора, что рядом.

22350-17860 это если без ЕГР, с ЕГР 22350-17840

Если капроном будешь заливать, то обязательно на ножку кусочек резиновой трубки одень,иначе смазку быстро вымывает и капрон крошится, я не поставил и так случилось, но года два было всё отлично, потом из полихлорвинила сделал.

Немного странно, второй раз снимают ТНВД с такими симптомами как не держит холостые и не поменяли подкачивающий. Сколько сейчас в Хабаровске снять -поставить ТНВД?

А подкачивающий насос меняли?

Да, клеем тоже можно, но полихлорвиниловые трубочки закрывают ещё и ножку шара и служат дольше.

Не по теме, но шары тяг ТНВД лучше бы смазать и резиновые уплотнители поставить или полихлорвиниловыми трубочками затянуть, иначе изнашиваются и начинают болтаться.

У Вас с регулировками визуально всё нормально, если двигатель работает хорошо, то трогать их не нужно. Вообще-то проблема конфликта болтов автомата прогрева и трубкой подачи топлива стала актуальна для машин выпуска после 08.92, до этого проблем не было. Здесь можно: или открутить крепление трубки и повернуть её немного в сторону от болта автомата, или поменять штуцер как на системе до 08.92.

По фото на ссылке видно, что болт 1, отвечающий за опережение УОПТ, закручен, практически полностью (не понятно как при такой регулировке он вообще может доставать бобышкой до каретки), что и подвигает болт 2 к трубке подачи топлива. Это тянет за собой сбой регулировки болта 2 (его приходится сильно выкручивать) и тяги соединяющей планку акселератора и сектор тросика АКПП (она полностью скручена), регулировки именно этих двух механизмов отвечают за добавление оборотов ХХ на холодном двигателе, двигая вперёд планку акселератора. Ещё смущает регулировка болта ХХ на ТНВД, при правильной регулировке и нормальной работе насоса его вылет составляет 9-11мм, на фото он в два раза меньше, что тоже влияет на регулировку болта 2. Проверьте как отрегулированы данные позиции у Вас, особенно болт УОПТ, все регулировки автомата прогрева начинаются с него (при условии, что ТНВД отрегулирован правильно).