krgena

Да я не о том. На время заводки используется штатный датчик, потом подключается обманка.

А чего не штатный датчик на те-же 30-40 секунд?

При сколь угодно плачевном состоянии переднего кардана, на заднем приводе он никакого влияния не оказывает,а если оказывает, надо искать неисправность в системе подключения ПП. В топике же речь именно про задний привод шла.

Я бы с генератора начал. Эти приборы довольно чувствительны к напряжению в бортовой сети.

Над рычагом смотри.

Долей сначала антифриз до горловины. Заведи, прогрей. Если после этого будет булькать - однозначно идут газы, ибо на прогретом моторе из атмосферы воздух засасываться не может.

Нет.

У меня кондиционера нет, с ним да на правом крыле, пожалуй, без вариантов. По поводу запитки насоса в подкапотоном - не рекомендуется так делать. Этому насосу проще проталкивать, чем всасывать.

Установил рядом с правым аккумулятором. Крепление посредством Г-образного кронштейна. Одна полка под аккумулятором, на второй висит котел. Минус - получилось ограничение на размер АКБ, максимум что влезает у меня - 80 А*ч. Но по моему, 2-ух таких за глаза. Котел опустил настолько, на сколько позволил генератор. В принципе можно было его опускать не так сильно и еще сдвинуть к двигателю. Тогда отсек под АКБ увеличился бы. Здесь видно куда врезался для забора ОЖ. Поставил котел в обратку печки, но совершенно так же можно подключится и перед печкой. Как видно длина врезки очень небольшая. Было использовано суммарно три патрубка. Один от какой-то Волги, на нем было несколько изгибов 90 градусов, патрубок порезал использовал его в качестве уголков. Второй от то-ли ВАЗ 10-ки, то-ли еще что-то подобное. Патрубок расширительного бачка. Это который с котла на мотор идет. 3-ий - родной патрубок вместо которого врезался. Только развернул его. Выхлоп. Бюджет - сам котел 5 кВт, здесь в барахолке. Он был без патрубков для ОЖ, топливной трубки, выхлопной системы, и органов управления. Про патрубки для ОЖ уже написал. В качестве топливной трубки использовал полиуретановую пневмотрубку 4х2 ( 4 мм. внешний, 2 мм. внутренний) Цена, что-то типа 18 руб/м. Для соединения ее с котлом и топливным насосом использовал куски топливного шланга 4 мм.(внутренний) Пневмотрубка довольно жесткая и в местах соединений никаких дополнительных жесткостей вставлять не надо. Просто на нее одевается шланг и затягивается хомутом, ничего не передавливается и не деформируется. Для выхлопа использовал кусок гофоротрубы из нержавейки, брал в Электромонтаже, внутренний диаметр 21,2. Цена что-то типа 270 р. за метр. ( я брал отожженную, есть еще неотоженная, по идее она жестче) Ушло полметра. Чтоб насадить на выхлопной патрубок вебасты пришлось ее слегка надрезать. Топливный насос поставил рядом с баком, на днище. Примерно под ногами заднего пассажира получилось. Врезался в магистраль обратки посредством тройника. От подачи ее легко отличить по диаметру, обратка тоньше. Кнопку включения вывел вместо обогрева заднего стекла, я им все равно не пользуюсь. Для ДУ буду использовать Ардуину, сейчас жду ГСМ модуль. Как-то так.

Ясно, спасибо. По поводу отдельного бачка, геморройно слишком да и нет у нас таких морозов. И с солярой зимней проблем тоже нет. Живи я в Сибири, так бы и поступил, но в Москве... Единственно что смущает, диаметр всасывающего шланга не по мануалу, пишут 2 мм, а у обратки он там миллиметров 5 (внутренний). Но и длина магистрали до максимальных 1.2 метров сильно не дотягивает, так что посмотрим что будет при сколь нибудь серьезном минусе. В принципе заборник в бак врезать тоже можно, даже не снимая бака. з.ы. Если у кого есть интерес как я разместил вебасту, могу сфотать.

Доходит до дна? Мотор 2lte. Думаю городить ли для вебасты отдельный топливозаборник или ограничиться тройником на выходе из бака. Там как раз очень удобно - между баком и магииистралью есть короткая резиновая трубка, резать ничего не надо. Или можно к подаче так же подключиться?

Вместо родного топливного шланга можно использовать полиамидную или полиуретановую пневмотрубку 4х2, рублей по 20 за метр. Родной шланг, по сути, оно и есть. Для выхлопа я взял метр гофротрубы из нержвейки в Электромонтаже. Которая 20мм, правда пришлось ее надрезать чтоб оделась. Теме ап.

На холодную прекрасно сливается, достаточно заливную пробку открыть. Ну и из блока не забыть слить, там отдельная заглушка.

Радиатор латунный, дырка внизу, диметром ок. 8 мм. (протерся об защиту). Пока вкрутил болт обмазанный герметиком, но подкапывает.

Всем спасибо, разобрались. Проводка от замка.

Не могу найти по схеме, вопрос - на него напряжение напрямую с замка идет или через реле какое то? Предыстория такая, завожу машину, стартер дернулся и все. Теперь вообще никакой реакции. То есть при включении зажигания все нормально, лампочки горят, свечи включаются. А при повороте ключа дальше, когда должен включиться стартер - ничего не происходит. Машина Сюрф, 2lte.

Я бы уже давно трупом был с такти подходом.

Высоту меряют лазерным датчиком. С меня как-то взяли 45 р. вместо 30, но это еще в мае было. Потом жена как-то ездила, с нее взяли 30. Видимо как попадешь. На сайте у них есть такое

Это плата за воздух получается, в буквальном смысле. Я там просто не езжу. Что по старой, что по новой - разницы по времени практически нет. Для вас не актуально, пока. Речь о платном участке в МО.

Тяговитее - да. Шустрее - нет. Наоборот, максималка снизится. Чтоб получить характеристики стоковой машины пары нужно 5,56.

43-10 - штатные. Так что можешь прибавлять 10%. И к показаниям одометра тоже.

А 100-115 по спидометру или ГПС? Если при твоей резине пары не менялись, то спидометр будет занижать процентов на 10.

Это не так. Например моя модификация LN130G-GKMGT. Двиг 2lte, кробка r151f.

Если есть лифт кузова, можно сделать под полом с доступом из салона. Примерно за задними арками между лонжеронами есть место. Не сильно много, ок. 20 сантиметров, но для инструмента и нескольких литровых емкостей хватит вполне.

А поднимать передние не пробовал? Места для ног сзади становится ощутимо больше.