iluyha87

топикстартеру: заменил стартер в итоге? какой поставил? проблема ушла после этого?

Для меня вообще было открытием что в авто якобы вообще провода не паяют. А теперь лазаю бесконечно по авто и переделываю окисленные скрутки. Зато по две термоусадки надето...

Отчитываюсь. Пока копался в машине отвалился проводок от разъема ДПДЗ. Для меня это было шоком, т.к. я его пропаивал, провод был перегнивший чуть дальше пайки в изоляции. При этом все звонилось цешкой. Вывод: нужно обзавестись контролькой с мощной лампой, чтобы видно было по ее накалу какой ток проводится по проводу, ну либо источник питания с ограничением по току и амперметром измерять

Это все делал. К сожалению, не помогает

VA-Е2 при установленом дпдз и откинутой клеме с эбуд R=0.52 кОм отпущена педаль до 2,11 кОм полностью нажата педаль VC -Е2 при снятом и отцепленном от клемы дпдз 5.89кОм VA-E2 от 0.01 до 5.14 кОм снятый и полностью отпущенный и полностью нажатый VA-Е2 0.56В с установленным датчиком напряжение на клемах эбуд при полностью отпущенной педали 2,74В напряжение на клемах эбуд при полностью нажатой педале Все как по книжке практически. Че ему надо не могу понять. Как он ЧЕК формирует? Помогите плз. Машина зависла на даче. Проблемно очень ее в город дотащить

Дополню последними замерами на ЭБУД. VA-E1 при включеном зажигании и снятом ДПДЗ но подключеном на фишку диапазон напряжения от 0Впри полностью отпущенном движке потенциометра до 4,33 В при полностью повернутом движке. Изменение напряжения плавно без провалов

Хотелось бы понять в каких именно случаях возникает ошибка 7. На ее наличие влияет только напряжение на контакте VA(VTA) относительно массы или еще что-то. На форуме нашел упоминание что может влиять датчик надува, тооько вообще не понял каким это образом. Видимо следующий шаг будет лезть к ЭБУД и замерять напругу на его клемах

Еще в поддержку предположения об исправности датчика- машина была на ходу до попытки настройки датчика. Пробовали вращать датчик и крутить стартером - ноль

Да все бы хорошо. Если бы потенциометр при прозвонке самого датчика отдельно от сети не показывал бы плавные результаты. Ну там в кОм конечно а не в вольтах

Доброго времени! Сломал всю голову уже. Сурф 130 2lte 93гв. Акпп. После попытки настройки датчика положения дроссельной заслонки по мультиметру и с применением щупов перестал заводиться. Ошибка 7 -датчик положения дроссельной заслонки. Питание +5 в приходит, черный провод. Земля коричневый приходит. Фиолетовый IDL -холостой ход если откидываешь появляется ошибка 11- с ним тоже вроде все понятно и работает. А вот желтый провод VA (или VTA) для меня непонятно. Понял что ошибка 7 появляется именно по нему. На разъем ДПДЗ с компьютера на него приходит 0.02-0.03В. Со снятым но подключенным на фишку ДПДЗ если вручную плавно вращать потенциометр напряжение на контактак Е1-TT на диагностическом разъеме от 0.3В поднимается скачком до 3В далее скачками на 1В увеличивается и так до 8В примерно. Потом в самом конце хода потенциометра выдает 1В. Как победить проблему ума не приложу второй день бегаю вокруг авто. ПС на ЭБУД все контакты обработаны и поджаты. Там проблемы исключены. На фишке ДПДЗ также все пропаял. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать

В легионовской книжке табличка есть там приведены нормальные значения на контактах компа 4wd для различных режимах работы. С ней сверялись? Мне эта таблица очень помогла. Когда все проверил по ней, в голове все устаканилось сразу. По датчику сзади моста это температура. А спереди редуктора это концевик включения актуатора. Что один что другой можно без проблем выкрутить и проверить мультиметром

Спасибо. Буду думать

Проблема такая: стекло задка поднимается и опускается с салона без проблем. А с личинки замка только поднимается. Личинка на замыкание звонится как положено. На разъем личинки приходит масса и два плюса. Если замыкать один из плюсов на массу (прямо в разъеме проволочкой) стекло подымается, но не опускается. Ладно если бы не приходило питание, можно было бы предположить что проводка где-то сломалась. Подскажите, может кто знает, реле для управления с кнопки салона и с личинки одни и те же или разые? Похоже придется все-таки салон разбирать...

Доброго времени! Немного не в тему, но может наводку дадите. Ищу прошивку на ардуино для снятия показаний с диагностического разъема сурф 130 93 г. 2lte

Странная какая-то ситуация. Был 4,6В около датчика. Нашел на компе провод, промерил -11В. Вернулся на датчик- тоже 11В. Почему в начале 4,6 было не пойму. Вообще проблема- не заводится. Такое ощущение что топливо не поступает. Дыма- пара нет никакого. Обычно заводится с пол оборота хоть холодный хоть горячий. Грешу на клапан spv. Буду комп промерять по книге. Может что найду

Если красный провод от клапана 4,6 В вместо 10,5 по книге ? У кого как?

ну в общем победил сегодня после полсотни разборок-сборок. проблема была в отклеевшемся и провернувшемся магните на роторе моторчика одометра. позиционирование его в нужное положение довольно геморно. но решаемо. пара полезных моментов: тест проводить можно припомощи вентилятора с датчиком вращения от компьютера. контакт наткоторый нужно подавать сигнал с датчика имеет маркировку S. плюс и минус также нужно подавать. для разборки моторчика срезал точечную сварку полотном от ножевки по металлу. запаял корпус оловом с паяльной кислотой. плата одометра/спидометра боится перегревов. паять на минимальной температуре. иначе могут отслаиваться дорожки. если при сборке крутит но не в ту сторону начинаем сдвигать магнит по четверти миллиметра пока не получим нужный результат. в правильном положении мотор вращается без рывков и рукой без питания прокручивается легко а не рывками

о кстати это Ваша тема. довольно полезная и с фото. Респект!

это я все читал. к сожалению уже после того как сам до того, что там написано допер. по микросхеме данных нет. покупать приборку не хочу, пока не пойму что своими руками не исправлю проблему. из того что планирую сделать в направлении дефектовки: 1. продублировать окисленные дорожки проводками. 2. подпаять на вход моторчика провод, подключить к нему цешку, прокатится немного по району. посмотреть показания, приходит ли на мотор одометра что-то и что именно. 3. выпаять моторчик одометра, проверить напряженем от 5 до 12 в. Больше ничего не придумывается пока

Доброго всем времени. чтобы не плодить тем, напишу тут. Сурф 130 93 г.в. приборка без тросика. Не работает одометр. Снял, смазал, почистил, поставил на место. Один кондер был потекший, заменил, часть дорожек поверхностные окислы, видимо из-за протечки конденсатора. Дорожки целые, взонятся. паек с трещинами нет, все что было окислено пропаял заново. На спидометр свой моторчик, на одометр свой. Видимо шаговый. Контаков вроде 6 один из них запараллелен, видимо это ноль. Остальные подключены к микросхеме. Видимо она подает импульсы. Модель микросхемы переписать не догадался, так бы может по ее дата-шиту нашел напряжение питания мотора. Может кто подскажет, какое напряжение нужно подавать на моторчик одометра для его проверки. Ну и еще один вопрос, каким образом (какая логика) просходит формирование импульса на мотор. Могу предположить, что производится подстчет импульсов с датчика скорости, и при достижении определенной суммы микруха делает вывод что пройдено определенное расстояние и дает импульс на мотор. Также считаю что если бы не работал еще и спидометр то можно было бы копать в сторону датчика скорости. Но с ним кстати заведомо все в порядке, т.к. недавно проверял.

да вот именно так и делал. Пробовал на 6 мм медной трубе самым дешевым инструментом. получилось на мой взгляд очень даже ничего

Добавлю по поводу давления. недавно смотрел сканом мерседес w221 так там давление до 116 бар доходило. если с силой лупануть по тормозу как бывает при аварийных ситуациях, то может и больше будет. Еще немного по поводу трубок и соответственно инструмента для их вальцовки. Они бывают метрические и дюймовые. Стандартные в сурфе 130 идут 3/16 дюйма, это около 4,76 мм. Где-то на форумах читал что рассверливают штуцера под 6мм медную трубку. Купил сначало 6мм, т.к. 4,75 была только под заказ. Рассверлил один родной штуцер под диаметр трубки, стенка штуцера осталась явно недостаточная для надежной обжимки. Решил не рисковать и заказать 4,75 трубку. Еще добавлю что стандартная вальцовка на сурф130 это "двойная воронка". Получается она если вначале развальцевать "грибком" а потом еще раз развальцевать "конусом". Сейчас готовлюсь к замене. снял бак и родную трассу. В процессе выяснилось, что участок рамы и поперечина за баком в коррозии. Буду лечить. Это кстати форс-мажор, изза которого машина еще долго будет не на ходу. Топливный бак снимать в любом случае придется, т.к. за ним крепление трассы к раме. Бак снимал один, без ямы, в целом ничего сложного. Еще момент есть вытащить старую трассу мешает болт затяжки торсионов. Перед установкой новой трассы буду его укорачивать

получилось победить? датчик вскрывали?

Сегодня наконец-то провел небольшие ходовые испытания. 4WD работает. Только видимо редуктор передний помирает. От предыдущего хозяина достался с течью сальника, без масла, с кучей стружки внутри (именно стружка). Но это уже другая тема.

за актуатор как раз уверен. перебрал его весь. там кстати даже винт есть которые если выкрутить можно смазку в его мех. часть добавить. что удивило, так это состояние щеток. запас еще очень приличный