Ivanida

У нас в Москве в Планете Железяка продается. Я там брал. Видел не раз на рынках такую-же фасовку в пластиковых 5-ках и 10-ках.

Нет. ТС1 он правильно называется. Типа авиационный. Для ламп называется "осветительный" или какой-то там "КО25", шоле.

Да не... Мистика! У меня ни на одном дизеле ничего не потекло за много лет применения керосина. И это при том при всем, что я и на чистом керосине не раз катался.

Антигель говно. Любой. За любые деньги. Купи в канистрах керосин ТС1, и поглядывай на прогнозы погоды зимой. Как ниже 15 прогнозируют - сразу 10-ку кероса на полный бак и выкатывай его. Никогда не встанет топливо. И никакие модернизации (в том числе и вынимание всяких штатных сеток) нах не нужны из-за двух-трех недель морозов зимой.

15 лет катался одновременно и на ПР и на ЛР, в том числе и ПР-грузовой. Это не проблема. Проблема в том, что продаваемая 60 с ПР. ))

Правый руль.(( Я как увидел объяву, моё сердце - остановилось..."отдышалось немного, и дальше пошло..."(С)

У Вас, скорее всего (это при условии еще штатно работающих "систем защиты и контроля" от масляного голодания), несколько иная причина:

Еще бывает иногда, когда поплавок в расширителе как бы утонул в тормозухе. Обычно это при достаточно больших углах продольного наклона машины происходит в движении, или когда на ухабах вваливаешь. У меня так пару раз было. Уровень тормозной жидкости при этом в норме. Крышку с поплавком поднимаешь и обратно ставишь. И все. Ну, это не очень правильное решение. К этому действию обычно привыкают. При износе колодок обычно нет причин доливать тормозную жидкость - она и так в пределах нормы будет. А при установке новых опять поднимется. Это же тормоза, все-таки. Надо разобраться в причине.

Мое мнение, это причина в ТНВД. Только он способен перегревать топливо плунжерной парой, но при одном условии - износе оной. Отсюда и падение давления и снижение мощности при высоких забортных температурах. У тебя на форсунки при забортной температуре свыше 40 градусов и нагретом топливе может вообще давить топливо ну ни как кипяток, но близко к этому значению, учитывая эту уже и так небольшую разницу температур от "штатного нагрева" топлива при прохождении через плунжеры. Радиатор на обратке вообще не спасет, полагаю. Тут просматривается прямая зависимость такого-же летнего перегрева масла по аналогии с начавшими уставать коаксиально-поршневыми гидронасосами, где в зависимости от степени износа рабочих сопрягаемых поверхностей плунжеров и цилиндров (этакие микроскопические насечки от пыли и т.п..., которых от эксплуатации становится все больше и больше). Вот из-за этих микроцарапин, через которые, как ни странно, тоже продавливается рабочая жидкость, оно и нагревается выше условной разумной температурной планки. По этой причине ставят радиаторы с ветиляторами охлаждения на обратке - да. Но так или иначе, внешняя температура воздуха должна быть много ниже температуры рабочей жидкости, иначе это все не сработает дОлжным образом. Оно и так-то особо не срабатывает - практически не заметно увеличение КПД. Думаю да. Из-за нагретого топлива даже градусов до 60-70 вряд-ли что-то должно быть заметно.

Хм... Ну, так себе применение, конечно. У нормальных компрессоров шланг спиральный длинный - можно два раза машину обернуть. Просто если есть необходимость качать колеса на заглушенной машине - тогда да, еще как-то можно понять. Тут речь-то шла об этакой автономии, где нет розеток на деревьях. А к такой батарейке еще и ЗУ специальное нужно, до кучи? Целесообразнее, все-таки, иметь на борту однотипную со штатными запасную стандартную батарею из средней ценовой категории. Ее под капот на зарядку можно поставить после использования, а потом опять в багажник в резерв, заменив штатной. Ее можно заряжать на штатном месте, подкинуть вместо высаженной лебедкой и т.п. - вот в чем цимус. Ну, может я отстал от жизни и технологий, но для себя вижу так некоторую автономию и подстраховку по электрике вне населенных пунктов. Понятно, что там генераторы возят с собой и т.п... Но это вопрос уже другого порядка.

Я знаю простое решение! Обслуживаемая АКБ! Меняешь плотность электролита в зависимости от сезона эксплуатации или географии нахождения автомобиля. Убиваешь сразу несколько зайцев: 1. Дешево. Можно часто менять аккумуляторы на такие же дешевые, что гарантирует стабильный запуск при низких температурах, т.к. они все время новые и имеют максимальную отдачу в виде своей емкости и напряжения. 2. Нет необходимости допиливать штатную электро систему с негарантированным результатом на выходе (может быть еще и опасно для жизни). 3. Один хрен, ты никогда не угадаешь, сколько прослужит современный аккумулятор за многоденег. 4. Нет необходимости вникать в адаптивные алгоритмы, можно просто наслаждаться поездкой. Просто, при стабильных там минус 40-45 по Цельсию, целесообразнее не запускать выстуженную машину, а просто не глушить ее, либо иметь заранее подготовленный "теплый причал". Еще можно возить на дальняк запасную заряженную АКБ.

Нуууу, 2Н это несколько иное изделие )) Если уж про него упоминать, то мой с прогоревшим поршнем и улетевшим куском кольца, троящий (один горшок не работал уже совсем), стучащий, сапунящий как паровоз, сжирал под конец щупа (больше уровня) на 300 километров по трассе. Так я его эксплуатировал каждый день порядка 5-ти месяцев, и он доехал до условной капиталки сам.)) При всем при том, на разбодяженном впополам с керосином топливе, он в минус 25-30 и в таком состоянии поршневой запускался - это ваще)). С трудом, дико вдогон (компрессии то не было совсем), но ссссука, запускался.)) Это другое....это понимать нада...)) А по теме - топику бы сначала поискать причины, так сказать, снаружи. Турбины, утечки, маслосъемные колпачки и т.п. Ну а если есть признаки сапунения, то компрессию уже поздно мерить. Можно смело вскрывать. На форуме полно примеров реальной раскоксовки - можно воспользоваться поиском. Кому-то помогло. Кому-то нет. Но вот что увидел я, разобрав донора, это то, что закоксованные кольца в канавках поршней, как мне показалось, не возьмет никакая химия. Там просто как камень все встает. И как правило, треснуто маслосъемное кольцо на таком поршне, и судя по всему - от перегрева. Оно в руках ломается как деревянная спичка. Говорят, это не столько от износа ЦПГ происходит, сколько от льющей форсунки. А вот мне показалось, что как раз-таки от падения компрессии в отдельно взятом горшке все и начинается - полностью перестает сгорать топливо, превращаясь в сажу, которая и коксует постепенно канавки с кольцами. А что там еще раскоксовывать в двигателе-то, кроме колец? Больше и нечего, считай. Применительно к 2Н проще поршни вынуть да посмотреть - делов на пол-дня. И еще такой момент тянет за собой массовый нагар на выпускном клапане - он просто превращается в кусок каменного говна, который можно отбить только молотком. И если от него фрагмент попадет в горшок, то тоже может доставить неприятностей.

Ты бы фотку выложил, шоле. Было бы нагляднее. Но замечу, коль ты уж обозначил, что присутствует ВИДИМАЯ утечка моторного масла, то это и может быть основной проблемой "ужора". По своемУ личному опыту, например, подтекание переднего сальника коленвала, который дает уже видимые результаты каплепадения (условное пятно с утра на асфальте), пока машина остывает при условной ночной стоянке, может выдавать совершенно аналогичный (и даже больше) "ужор" при эксплуатации мотора с таким сальником. Не раз сталкивался с таким подходом, когда владелец пытается уменьшить расход масла своего мотора посредством экспериментов с маслами, раскоксовками и т.п..., совершенно игнорируя возрастные проблемы мотора - те же подтекания и утечки сальников и уплотнений. Опять-таки, если у тебя присутствует сизеватость выхлопа на прогретом моторе, то стоит обратить внимание на превентивную замену маслосъемных сальников и уплотнений попутно разбираемых деталей, например тех же крышок головок блоков и тп.

Странно, что ты не делаешь так, как тебе советует реальный ЧЕСТНЫЙ мастер (ты же хотел сделать, но не сделал потому, что МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ - надо было проверить наличие пены/воздуха в обратке), и при очередном проявлении аналогичной системной проблемы (при одинаковых условиях, в общем-то, увязанных на отрицательные забортные температуры, что в высокой степени вероятности может тянуть за собой просто завоздушивание насоса из-за дубеющих резиновых шлангов плохо обтянутых или насаженных на штуцеры, могут быть и трещины от старости), принимаешь самостоятельное решение такого порядка, не имея на то ни опыта, ни понимания. Да и Саймак тогда для чего тебе распинался, отвечая на твои вопросы? С другой стороны, почему бы мастеру не заработать, если у клиента денег полный карман, требует сделать так, как только он хочет, и клиент не обеднеет от лишней сотки-второй.... То, что от Андрея тебе придет обратно ТОЧНО исправный ТНВД - вне сомнений.

И чего, есть реальные предложения? Ну, я крайний раз взял пару за 4 рубля. Б/у. Это уже вторая замена на этой машине. Пока длинная ходит. Короткие все в коллекции так и лежат. По-моему, на загруженный мост и блокировок-то нет. Могу ошибаться. Если мост с блоком, то как правило - разгруженный.

Хм... В основном страдает участок полуоси, по которому ролики подшипника катаются. Именно этот фактор выводит из строя длинную полуось намного чаще. У меня три полуоси валяются таких - они с разных машин, и с моей в том числе. Шлицы плюс-минус в одинаковой выработке. Есть конечно, но так себе - ни о чем. Но что хотеть за три десятка лет эксплуатации? А вот "ступичная" часть, которая к выходу чулка примыкает, на всех совершенно мертвая - износ.

О таких прецедентах слышал не раз. В данном случае - не знаю. Вообще, вроде, на термостатах либо стрелка нарисована, либо top (верх) написано может быть (помимо температуры открытия). Что-то такое припоминаю.

Это да. Верно. Тем более УЗет. И что это не завоздушивание - тоже очевидно. Я за помпу голосую. Щас говна столько в заменителях приходит - диву даешься. Просто у меня была ситуация на грузовом Хино, заменил помпу (потекла), а машина все время как бы груженая ходит (с тяжелой установкой), и после замены помпы стал темпер двигателя скакать по показометру в большом диапазоне, и почти в красную под нагрузками. И печка то холодным, то горячим дует - постоянно регулировать надо было в зависимости от режима езды. Немного куйней позанимался с термостатами там разными, и понял, что это все фигня. Нашел более качественный заменитель помпы не намного дороже предыдущей, воткнул старый термостат, поставил новую помпу (там делов, правда, не как на УЗете, а на 15 минут) - и все стало нормально. Вот такое было.

А у него в норме темп двигателя, типа. Может, термостат перевернул при установке случайно.?

Тогда надо грешить на помпу. Что еще остается?

Основательно забился радиатор. А внешней забортной температуры вполне хватает сейчас на охлаждение с учетом малой пропускной способности радиатора. Оттого и двигатель не перегревается. Вариант?

Ты чё? У нас стоимость объектов капитально строительства (затрат на их строительство, в смысле) одна из самых высоких в мире. Нам до таких парковок, по вменяемой цене, как до луны раком. Там только олегархи парковаться смогут. Либо все в аренду сдавать под торговые площади.

Да не, я просто предположил, откуда такие пробеги и цены берутся на рынке. Этот пример как вариант.

Полагаю, это будут проблемы уже будущих хозяев. Ну не. В гаражах, конечно. Тепло, сухо. Я так понимаю, деньги девать некуда. Это вот такое вложение, бизнес. Скорее всего будет продавать скоро. Кто-то в квартиры вкладывает, еще куда, а он вот в машины вложил. С недвижухой у него тоже все в порядке, в том числе и на кипрах. У него как-то штук 15 новых снегоходов и квадриков каких-то крутых было, во всех возможных обвесах, квадры с гусеницами, с крышами, лебедками, отвалами для снега и тп... Что-то американское или японское - точно не помню. Тоже года 3-4 кучей все стояло. А потом в один момент вывезли, штуки три оставил себе. Грит, хорошо поднял на них.

Да. Если не все 4. У него ваще, там, парк прикольный. Из новых тачек. Не только Тойоты. Даже Мерс макларен есть, не новый, конечно. Как новый.