Robinsons

Я грел втулку двумя фенами - ровно с двух сторон до 80 градусов по мануалу. До красна нельзя греть ни в коем случае - втулка должна сохранять свои свойства металла и термообработки иначе она не будет держать подшипник, появится люфты со всеми истекающими. Старую втулку аккуратно надо "утоншить" болгаркой, потом одним ударом зубилом остаточная стенка втулки легко трескается и втулка удаляется. Шейку полуоси нельзя коцать иначе будет гнать масло между втулкой и полуосью. Я изготовил специнструмент - трубы с фланцами для выпрессовки/впрессовки подшипника. Надо иметь новые подшипники, сальники, стопорные кольца, пружинные кольца и пресловутые втулки. Вся работа должна проводится в исключительной чистоте.

Если мост касается к обеим отбойникам ровно, это одно расстояние, если одно колесо вывешенное, а другое прижато к раме - другое расстояние. При этом мост движется по радиусу и линеарно мерить будет неточно.

Ставить и там и там.

Можно ли ставить на KZJ78 амортизаторы с сжатой длиной 380 мм при лифте 3"? Это примерно на 40 мм длинее оригинала для KZJ78 и по длине близок с передними амортами ТЛК80. Не будет пробивать аморт при сжатия подвески?

Можно ли ставить на 78 аммортизаторы с сжатой длиной 380 мм при лифте 3"? Это примерно на 40 мм длинее оригинала для 78. Не будет пробивать амморт?

19 мм

Итак отчет. Поставил в качестве испытания задние пружины, которые давали лифт около 4". Почувствовал что задний привод стал работать с таким как напрягом. Как бы ничего не гудит, вибрации нет. Расход топлива подскочил до 17.2 литров. Через какое-то время поставил предыдущие пружины, и все вернулось в норму, также и расход топлива 13.3 литра как и раньше. Вывод: обязательно делать кастомные рычаги при лифте более 2".

Догадки неправильные. Проблема решена, все работает как новое. Заменил конденсатор и установил новый 9.1V 3W диод Зенера 1N5924BRLG.

Давайте сделаем исключение и сейчас подумаем головой. Машина едет, колеса крутится, раздатка внутри крутится, а передний кардан не крутится. Какой будет удар по шлицам деталей, когда вы на ходу включите хабы, например? Или же подключите передок в раздатке без включенных хабов....? Единственный вариант, когда можно на ходу включать передний привод в раздатке, это тогда, когда хабы заранее были включены и кардан крутится. Тогда, можно включать раздатку предварительно сбросив газ. А выключать передний привод можно на ходу сбросив газ. Так даже лучше ибо все крутится на ровных скоростях.

Да, спасибо, очень точно в цель. Нашел и оригинал - Hitachi AU01-09, поставлю помощнее - 2.5W.

Обозначение на плате такое. Надпись на диоде "DK 09" или "09 DK". Вопрос прежний - как найти полное обозначение конкретному диоду или по параметрам корректный аналог?

Распаял диод и обвалилась одна нога где наблюдались "выделения". Полная надпись на диоде "09 DK" или "O9 DK". Мультиметр показывает 0.623V в режиме измерения диодов. Сначала напряжение на долью секунды скачет на 1,6...1,8V потом фиксируется на 0.623V.

Разобрал блок кнопок стеклоподъемников водительской двери на Прадо 78 (KZJ78, 1994), решил почистить контакты так как остановка водительского стекла в желаемом месте не работала исправно. Внутри блока есть небольшая плата. Заметил какие-то выделения из одной из деталей на плате. Также совершенно сухим оказался конденсатор 22µF 16V - вообще никаких показании на мультиметре. По символу на плате, это какая-то zener diode с буквами DK. Из логических элементов на плате также присутствует транзистор D1582 и микросхема NJM2403SXC (во втором ряду надпись JRC A4515X). Горю желанием заменить данный диод, но как найти полное обозначение конкретному диоду или корректную замену ей?

Машина 98 года, это 95-ка >>> в другой раздел. Здесь 70-серия.

Мои 5 копеек по теме: 1) Шланги. Однозначно только специальные гидравлические шланги, которые заточены под АТФ и под температуру до 180 градусов, чтоб с резервом. Такие шланги дорогие, я отдал около 700 рублей за метр в местном Hydroscand. А те бензо-маслостойкие шланги, которые бабуля отрезает из рулона в заправке можно использовать как временное пособие. 2) Рабочая температура АКПП. За 2 дня прочитал всю ветку, ни разу не было отмеченно, что как и двигатель, так и АКПП имеет такой показатель как нормальная рабочая температура. Нагибать АКПП до 40...50 градусов крайне не правильно. Это увеличивает износ деталей, повышает расход топлива и ухудшает теплоотвод от поверхностей пока масло не достигло рабочую вязкость. А вязкость ATF при 40 градусов составляет около 36 единиц, а при 100 градусов - всего 6...7 единиц. Разница в 5...6 раз! Нормальная рабочая температура АКПП при которой устанавливаются правильные тепловые зазоры - те же самые 80 градусов. Система охлаждения АКПП с термостатом и умно управляемым вентилятором для обеспечения максимально ровного температурного режима будет только в пользу АКПП. 3) Жижа ATF. По мануалу в наши 340-ые коробки хватает жидкость стандарта каменного века - Dexron II. Это минералка со всеми вытекающими свойствами минералки - высокая температура загустевания, быстрое старение, слабая выносливость при высоких температурах, повышенная окисляемость итд. Самое то будет синтетика. Как правило это будет "мультики" - Multi ATF. У каждого производителя такие есть в ассортименте. Синтетика как правило заточена на долгий срок службы, превосходную низкотемпературную текучесть, низкую окисляемость и медленное старение при высоких температурах. Я обычно беру ведро 20 литров масла и в 4...5 подхода через скинутые шланги делаю полную замену масла. В наших краях как оптимальное масло по соотношению цена/качество нашел "мультик" Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF (20л около 9600 рублей). Если не нравится ценник синтетики, крайнее что желательно брать, это полусинь - Dexron III. И масло менять не реже как через каждые 40 ткм. А если кататся по гавнам и горам, а то и чаще. Также чаще менять масло если заливать дешевый продукт низкого стандарта. 4) Радиаторы По качеству мне лично очень понравились Hayden, сейчас буду ставить второй радиатор https://www.haydenauto.com/media/5475/oil-cooler-brochure_individual-pages.pdf