KosMas

Ясно, большое спасибо!

Здравствуйте! Позвольте пробудить тему? На нашем вторичном рынке запчастей (Алма-Ата и остальной Казахстан) можно найти "морды" 130-х праворульных Сюрфов с кондиционерами. Какие могут быть нюансы при вживлении этой системы в 4Runner VZN130? Поделитесь опытом, пожалуйста!

Дважды тестил CO/CH. Обнаружил завышение СО в шесть раз. Заменил воздушный фильтр на родной Denso 17801-70020 - выхлоп пришел в порядок: СО - 1,7 / СН - 98. При максимальном допуске (на посту экологии) 2/500 считаю гуд. Расход в городе 15, трасса - 11. резина H/T 265/70/R16

По случаю оказался в магазине, заодно поинтересовался кронштейном крепления вязкомуфты. Есть в наличии (16307-65030, Aisin). Цена - улыбнула. Спросил, сколько будет стоить окончательно. Прикидывали в компе, на калькуляторе... в конце концов сказали: "497 долларов, дешевле никак не можем - практически без маржи отдаём... ы-ы-ы..." На разборах сегодня у нас цена колеблется в пределах 80-120 баксов. Посему не вижу смысла реанимировать узел - только при невозможности купить замену.

Поддерживаю. Есть опыт ремонта этого узла на двух 3vz-e. Только использовали подшипник помпы не с ВАЗа, а с ЗМЗ 406 (тут главный нюанс - не купить китайский ). В одной стороны вал спиливали, с другой длина совпала. Наибольшая трудность - извлечь родной подшипник. Вторая трудность - снять фланец. Шпильки выкрутили фланец грели, сняли. Подшипник выходит трудно. Чтобы не лопнул корпус, нахрапом его брать бесполезно. Работа кропотливая, идет неспешно. Но часа за три можно реализовать. ГАЗовский подшипник впрессовывается норм. Затем напрессовывается фланец. Еще нюанс. У подшипника есть отверстие в обойме (см. фото). Просверлили отверстие в корпусе самого кронштейна, нарезали резьбу, отверстия в корпусе и на подшипнике совместили. Ввернули винт - для шприцевания в дальнейшем. В общем, одна машина до сих пор с этим ремонтом ездит (лет пять уже; хотя, справедливости ради скажу, что небольшой люфт появился. но за пять лет, думаю, он бы и у родного узла появился). Судьба второго неизвестна - машина продана. Инженеры тойоты напрягутся, но вариант вполне рабочий. Такой ремонт в тот момент был вызвал соображениями экономии. Подшипник ГАЗ - 800 рублей, кронштейн с разбора - 8 000 рублей, кронштейн AISIN новый - 14 000 рублей. К слову, japan.cats не выдает парт-номер на этот наш кронштейн. Дает узел в сборе со шкивами и термомуфтой. Подскажите, плиз, если кто знает, его номер.

!!! Отличное решение! Я такие заклепки вижу постоянно в исполнении Bralo (Испания). К слову, эти "брало" нашли обширное применение в кузовах современных автомобилей - как закладное резьбовое отверстие. Но использовать их для ремонта петли - это остроумная находка. Со штоком от демпфера - рабочий вариант, уверен. Спасибо за идею! Это прямо медаль Кулибина - за простоту и инженерное решение.

Прошел месяц, как удалось погасить ошибку 52! На выходных, выпавших на 23 февраля, перетряхнул все три косы от компа до потребителей и сенсоров. Убедился, что все звонится правильно. Кроме того, провод до датчика детонации укоротил ровно настолько, чтобы он лег в свою заводскую косу (отрезал лишних 20 см). Оплетку этого кабеля завел к точке, где штатно соединены другие земли от других датчиков. Уложил этот кабель внутрь косы, уложил в кабельгофры, обнулил ошибку, запустил двигатель и... осторожно возрадовался. Чисто. Не стал спешить с отчетом - дал месяц на испытания. Ошибки нет. Но расход был 22,5 в городском режиме. Много. И СО/СН многократно завышены: лишний бензин в смеси - даже не сгорает. Ок. Приобрел родные форсунки Denso, затестил на стенде, установил вместо ранее вживленных мною же Bosch. Вернулся на родные фишки форсунок. Заодно обследовал проводку до форсунок. Запустил. Это прикольно - как комп параметрировал впрыск! Вначале двигатель троил, затем поднял обороты, затем сбросил, затем опять поднял. Из выхлопной повалил белый дым (хотя это мог быть и конденсат). Минуты через три комп "обучился" своим же предусмотренным с завода форсункам, двигатель успокоился, обороты ХХ устоялись - 800. Проверил метку на шкиве - 8-9 градусов (гуляет 1 мм туда-сюда, но в целом стабильно). Поехал тестить, остался доволен. Машина вновь ведет себя на свои три литра: резкие ускорения, перепады скорости - все хавает без провалов. Нареканий нет. Сейчас расход в городе - 15-16 литров (МКПП). Спасибо всем!

Приобретал в "Автотрейде" новый латунный радиатор SAT китайского производства на VZN130. В Алматы год назад он стоил 43 тысячи тенге (примерно 7 700 рублей). Внешне повторяет оригинал. Через две недели паяли его по передней части верхней крышки - сантиметров 10 пропаяли влево от заливной горловины, если стоять лицом к машине. Еще через неделю этот шов пришлось продлить еще сантиметров на 15. Затем отделилось крепление, то что ближе к аккумику, которое припаяно по наклонной площадке. И там в торце обнаружил, что мокреет по шву. Пропаяли. Но это ерунда по сравнению с тем, что патрубки не протягиваются!!! Патрубки внешним диаметром 35 мм, на которые надеваются две магистрали - от двигателя и от термостата - мягкие, как... подберите верное сравнение сами. Хомут их сжимает вместе со шлангом. И там постоянно травит: висит капля. Вышел из положения, вставив в каждый из патрубков обрезки тонкостенной трубы (от пылесоса) . По вопросу темы: лучше взять оригинал с разбора. По опыту: вновь убедился, что китайцам шанса давать ненужно. Автомобиль и китайская запчасть - несовместимы.

Подтверждаю, датчик - этот. В качестве оффтопа: если к центральному пину и корпусу ДД подсоединить слабый светодиод (например, из зажигалки) и постучать по датчику, диод будет мигать. А наушники издают щелчки.

еще по новому проводу. Он - из проводки к ДД от не скажу точно с какой тойоты. Внешняя изоляция - синий с белой полосой. Довольно плотный экран, центральный провод в белом кембрике. сечение центрального провода - примерно 1,5, многожильный, облужен белым металлом, на срезе - медь. Длина - 1,2 метра. Сопротивление - 0 Ом.

Старый остался в косе. Новый прокладывался по тому же тракту, закрывался изолентой. Новый провод имеет свой разъем, который, заведен в колодку вместо старого. То есть, старый провод больше не связан ни с чем, просто находится в пучке, но не подключен ни с одного из концов.

Видимо, по одному гнезду разъема идет сам сигнальный провод от пьезоэлемента датчика, по второму - экран. Дело в том, что на печатной плате ЭБУ и на схеме для 3VZ-E - только одна нога с маркировкой KNK (нок-датчик, он же ДД). По существу. Неделю ездил и наслаждался: чек не горел!!! Точнее, погас после некоторых манипуляций. Кроме того, неделя выдалась холодной: ночью до -15, днем -12-13, что можно воспринимать как сопутствующие условия (температура воздуха на впуске, например). По работам: - поменял термостат, поставил 82-градусный, японский, 90916-03079; его предшественник - термостат нонейм с маркировкой 52 MM, USA и цифирями 7983, клапан смещен от центра книзу. Хотя, думаю, и этот термостат со своей работой справлялся. - Масло. Слил Liqui Moly 10W-40 Super Leichtlauf, HC-синтетическое всесезонное. Залил Liqui Moly 10W-40 MoS2 - полусинтетика, с дисульфидом молибдена, для возрастных двигателей. - выставил угол опережения зажигания на 8 градусов (10 градусов на замкнутых контактах Е1-Те1). - установил 800 оборотов холостого хода по стробоскопу регулировочным винтом на дроссельной заслонке на прогретом двигателе. - поменял кислородный датчик на новый 89465-39485. Потом потеплело, у нас снова +5...+7. Чек, ошибка 52. Вчера утром - суббота! - снова: стробоскоп, 8 градусов, 800 оборотов. Ошибку сбросил, запустил. Протянул цифровой тахометр прямо в салон. Постепенно нарастил обороты до 3000. Норм. Чек не горит, двигатель работает ровно. Резко кинул педаль - обороты "просели" до 500 потом через секунды полторы поднялись до 740 - 760 - 780... еще секунд десять - и 800. Норм. С обеда до вечера мотался по городу. И вверх ездил... и даже отбуксировал Патруля-коротыша на СТО... 18 километров. Норм. Утром прогрел двигатель, выехал, передвигался примерно час. Глушил, когда стоял, снова запускал. Осторожно так радовался: чек не горит! И вдруг снова. На небольшом подъеме загорелся. Считал: 52. ...эксперимент продолжится. Понять бы логику появления ошибки.

Быть может, в совокупности со схемой эти фотки кому-то окажутся полезными.

Это меня реально мотивирует!

Перечитал много ссылок на форуме, но конкретики ненашел - ключевое утверждение по поводу 52-й. Она надо мной просто потешается.

Да, заменю. У нас продают как оригинальные, так и Denso универсальные, так и Босх. Под Босх даже фланец лежит - с прошлых экспериментов.

Вернусь к сабжу. Теперь на двигателе стоит рестайлинговый трамблер. Ошибку "52" это не исправило. Есть вариант вернуть трамблер продавцу, забрать деньги, дорестайлинговый трамблер вернуть на место. С другой стороны новый трамблер и весь шлейф, который пришел с ним - всяко моложе. Соответственно, это можно воспринимать как апгрейт. Вернуться на старый? Оставить новый? Что думаете?

Тоже поделюсь извращениями. Была попытка устанавливать альтернативный ДД прямо на впускной коллектор. Лезть под паук не хотел, просто протянул провод от штатной проводки. Крепил жестко, 2-миллиметровой скобой на болт, который держит кронштейн троса акселератора. Шестигранный корпус ДД отлично лег в профиль плиты коллектора. Ок. На время это решило проблему. Попутно, кстати, это расположение ДД позволило сжечь бак 80-го: были в Восточном Казахстане, там пожары, АЗС не работали, нужны было возвращаться, знакомые подкинули бак бензина. Ничего, справился 3VZ, чек не горел. Потом, много позже все-таки загорелся. Другая попытка обмануть ДД - помещал его там же на впускном коллекторе в обойму из каучуковой ленты. Итог: эти упражнения не помешали датчику детонации стабильно выдавать ошибку.

Интересно, что они его на место трубки выпиленной системы EGR установили

Нет

Согласен, электрику и электронику нужно всю еще раз протестить. Датчик детонации на 3vz-e - один. С 5vz спутал. Там - два.

...трудность состояла в том, что продавец поставил пломбы на вскрытие трамблера (две недели на проверку). и аналога не было посмотреть, какой провод к какому из датчиков. и схем рестайла найти не удалось. Но нашли фотку, скоммутировали, поставили, запустили. Работает чисто, без перерывов, не троит, не колбасит. То есть, как и прежде. И 52-ю не победил. Выскакивает там же. ...а вот это щас обидно было. Все зазоры в стандарте, постели, вкладыши в стандарте, компрессия в норме, давление в топливной системе в норме, давление масла в норме, масло "76". Замена любых датчиков - тоже не проблема. И т.д. и т.п. И машина, можно сказать, обласкана. Замеры и замены - все по регламенту или по потребности. Запчастей валом на четырех-пяти разборках только в шаговой доступности. И новое есть - и в наличии, и под заказ привозят в оригинале. Есть выбор. С одним соглашусь: ошибки лезут на ушатанных движках. Но к этому мотору это не относится. Будем искать, как говорится.

Добрый день! Итак, меняю трамблер дорестайлинговый на рестайл. Разъемы у них, как известно, разные: рядный (новый) и квадратный 2х2 провода. цвет проводов тоже разный. У старого: белый, желтый, красный, зеленый. В рестайлинговой фишке: бело-черный с серебристой точкой, бело-красный, сине-красный, сине-черный. Подскажите, пожалуйста, как подружить провода?

Спасибо, AZAIT! Теперь я спокоен. Поставлю, отпишусь. Всем добра!

Спасибо! То есть, левая голова в дорестайле и в рестайле - одинаковые? Ей пофиг, какой трамблер принять? ...где же мне еще искать причину 52-й? Старый видавший виды трамблер может способствовать ее возникновению?