ArturNik

что знаю.... в 2004 году был рейстайлинг морды - решетка радиатора другая - побольше, планка по ней отсутствует, задние фонари немного изменили цвет поворотников и типа под светодиоды.... Внутри панель стала более приятной, управление радио для задн пассажиров - обдув за задние сиденья с потолка... вроде больше ничего... На задней двери буковки другой формы... Все.... С 2006 фары передние другие, задние стопари светодиодные... вроде так... 2003 и 2004 точно различия есть 2004 тоже были разные - переходные и нет

Так ребята прокачать тормоза без тестера можно или нет? Усилитель тоже электрический , ABS ABS хуже не станет? Кто нибудь качал так? У меня как-то очень тяжко колесики крутятся - при трогании аж со скрипом как на локомотиве....

Парни ! забыли главное отличие! Бензиновые движки на лексусах....

Ребята мое ИМХО все эти USB передатчики и прочие их заменители которые вещают на радио - полный отстой, музыка га...но получается.Проверяли не раз... Проще взять 2 диновый магнитофон с МП3 и не париться....

Так и есть - это механический ТНВД без мозгов - там сетка стоит, а у нас по ходу нету.... чистил сегодня бак.... столько мусора....сетка взя забита каким то черной смоляной субстанцией, видимо это остатки масла. По совету однажды маслице лил...нифига хорошего как показала практика...

вот и я о том поковырял книгу - там клапан выполняет немного другую функцию... и сетки там нет. А где же она? Кто подскажет?

Странно по моей модели этот код не открывается, да и вообще нет тнвд в разрезе....

когда есть другая - лучше поменять...после года в ней внутри прям керамика какая-то образоваласьв виде нагара...но можно и почистить... А от качества бенза или соляры это не зависит, нагар он и в африке нагар

двиг 1HD-FTE/ 100ка. Эта сеточка на ТНВД стоит у меня также под клапаном отсечки топлива? И на не снятом ТНВД снять ее можно? Поиск чет не работает, а на улице -33....

Сегодня устранял такую проблему - ставил новую сеточку, правда у меня теплостар , но принцип наверное одинаков. Забита сетка продуктами сгорания, лечится заменой или на крайняк размачиванием в ацетоне. Обычно делает 3 старта и завестись не может в сильный мороз, как прогреется двигатель она стартует легко! - это синптомы сетки забитой

МЕНЯЛ НА 80КЕ в 2004г. с пробегом 300т без замены всяких втулок - все ОК по сей день

ну так и вот, а 285 шипов то и нет....

я то это очень понимаю - но купить такую зимнюю резину мне не удалось, и не знаю даже где искать

во блин прям лимузин получился

вот 18 дюймов 255/65 - фотки не очень - снимал на телефон..

Надо,очень даже надо. 157938[/snapback] ПОсле выходных закину фотки..

хочу дать такой ответ, у меня на 100ке (по наследству от армянских хозяев) стоят 18 диски и резину больше 285/65 я не смог найти вообще - смотрится коряво если честно - маааленькие такие колесики в здоровых арках, машина стоит ниже сородичей, видел на 20" крузак в адлере - смтрелось просто супер. Но когда прощупал стоимость....4 т зеленых чет неохота отдавать за комлект колес+диски.... Думаю вернуться на 15-16..... Если надо - фоты могу выложить...

А я делаю так: включаю вебасту, выхожу через пол-часика на улицу - сажусь в машину (двиг полказывает 70-78 градусов) завожу грею пару минут и еду потихоньку....даж когда на улице 0 - всеравно грею вебастой - любить надо машинку однако....и она ответит взаимностью

Неплохая статья..Были как то вопросы у людей Зимняя эксплуатация автомобиля: Греть или не греть? Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель... Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения. Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве. На что влияет температура? Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше. Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля. Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно. Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм. При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше. Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность. Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий. Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей. Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную. Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня. Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия. У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью. Так греть или не греть? Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха). материал взят с toyota-club.net

Не факт что это турбина.. у меня было тож самое на 80ке (поднимал эту тему пару лет назад) - хотя турбина перебиралась - меняли все сальники, дело было в сапуне - (масло выкидывало картерными газами) - долго искал фильтр картерных газов - потом плюнул на это... Если проверять надо глушить место входа в возд магистраль шланга, а его конец от крышки клапанной в бутылку и ездить км200 - 400 - потом сразу видно скок его выкинуло из двигателя. В турбине люфты должны быть - даже на новой - допуски все по мануалу - иначе не будет работать на масляном клине

срочно выключать двигатель! т.к. она указывает на критическое давление турбины, а клапан внутри стоит чтоб этого избежать -направляет в обход турбины выхлопные газы в коллектор

Всем удачи, денег, здоровья и чтобы кони не ломались!!!

чего хоть там написано?

Неплохой тюнинх....

Все просто - объясняю: Это снимается накал со свечей или сетки накаливания и напряжение поднимается. Есть это и на 80ках, и на 100ках и на 105ках - везде где стоить дизель. И это нормальное и обязательное явление, если этого нет это указывает на неполадку предпускового подогрева