Zanrus

Стоят вполне живые Koni Heavy Track, но ризинки и металлические втулки разбиты (почему - история долгая). Запасных сайлентов Koni не поставляет. Есть идея отрезать уши и приварить от старых оригинальных амортизаторов. Делал ли кто-нибудь такое? Есть определённые сомнения: во первых не хочется в лоб получит от взорвавшегося амортизатора и во вторых угробить сам амортизатор. Что скажите?

Поскольку ключик у Вас есть и Вы регулировали с его помощью ГП, то прекрасно знаете, что при установленном дифференциале можно спокойно померить два значения: первое будет преднатягом ведущей шестерни, а после выбора бокового зазора это значение будет суммарным с учётом преднатяга опорных подшипников дифференциала. Этот момент достаточно подробно описано в Repair Manual. Если боковой зазор выставлен правильно, то эти два значения меряются без проблем. В том же Repair Manual сказано, что при замене сальника вытаскивается внешний подшипник и заменяется распорная втулка, после чего всё собирается назад и регулировка идёт именно по моменту страгивания ведущей шестерни. Редуктор не может (не должен) быть настолько засран чтобы исказить это значение. Не хочу никого ни на что агитировать, но выскажу простую мысль: крузер отличается от УАЗки не только качественными комплектующими, но и изначально качественной сборкой. Так стоит ли сознательно понижать его надёжность забивая на правильную сборку и регулировку. Покемоны не глупее нас с вами, и если ремонтная документация что то советут, то нужно пытаться максимально следовать ей. Всё сказанное относиться к ремонту в нормальных условиях. В поле, естественно, главным критерием будет возможность вернуться.

Мужики, ну почитайте наконец Repair Manual!!! Или на крайний случай мурзилку от автодаты. Тогда вопросы по распорной втулке и необходимости её замены отпадут. Даже в руководстве по долбанному УАЗику и то сказано, что при любом ослаблении гайки хвостовика распорная втулка ЗАМЕНЯЕТСЯ. Что касается момента закручивания гайки хвостовика, то не забываете, что в руководстве приведён лишь справочный диапазон внутрь которого вы должны попасть, и при создании натяга им руководствоваться нельзя. Правильный натяг в подшипниках меряется как начальный момент страгивания ведущей шестерни, и для использованных подшипников,например, заднего моста он равен 0,62 – 0,94 Nm. Для измерения таких усилий нужен динамометрический ключ для сверхмалых усилий, вещь не очень распространенная, и, как правило, отсутствующая на многих сервисах. Так что тянут от руки и на глаз, что никак не добавляет жизни редуктору.

А давайте ещё гайку заднего моста обсудим. Пошёл за пивом и попкорном.

Запаска у тебя с правой стороны висит. У меня такая же фигня, разница в 2 см. между правым и левым бортом. Пружины также от Влада.

У меня стояли 33' (305/70-16)

А ты себе проблему сам, случайно, не выдумал? Когда заводская краска с шаров слезла, открылось голое железо, а оно прям-таки скажем не идеальной обработки. Да и ржа начинает их подьедать. Так что смазка просто обязана ползти из-под фетров, в разумных пределах конечно. Когда трансмисионка в кулак начинает попадать это трудно не заметить, в районе фетров всё в толстом слое дерьма. У себя также недавно менял фетры, смазка чуть ползёт на обоих кулаках и смазывает шары - всё в пределах нормы. Я бы на твоём месте больше за другой кулак беспокоился - где смазка не выделяется. Может её просто недостаточно.

1) Противоречивые ощущения. Вне дорог - самое оно. В городе и на трассе 37 размер - зло. 2) Лифт 4". Правда продольные тягами мостов со стороны рамы опущены на величину лифта, что позволило обойтись 4" и не резать арки. ГП заменил на 4,88 (были 4,3) от NItro Gear, стало намного комфортнее. 3) Шимми нет, но демпфер (рулевой) все сайлентблоки и наконечники должны быть исправны. 4) Расходниками не стали, но приходиться регулировать через 10000 км. Шкворневые живут нормально.

Если нетрудно.

Коллеги, кто может сказать какова длинна передних пружин Tough Dog 4" номер TDC948/4H, без нагрузки?

Не, тут "за так" уже давно ничего не валяется. За любую б/у фигню пытаются денег срубить.

Спасибо, полезная книжка.

Коллеги, есть потребность в некторые штатные разьёмы добавить недостающие контакты, где то мамы, где то папы. Насколько я понял, конакты в тойотовских разьёмах унифицированы. Собственно вопрос: где можно взять эти контакты и заодно защитные резинки для "уличных" разьёмов?

Да ну . Помню что со штатными амортизаторами машина на Владовских пружинах как неволяшка была, при поворотах чуть до земли не кренилась, даже ОМЕ не помогли. Ярослав, что то с памятью? Только KONI смогли её успокоить, так что ты народ не путай. Кстати насчёт солдатиков:некоторое время назад ты говорил что самое правильное это переварка креплений амо, а теперь говоришь про штатные амо и солдатики. С чем связана такая метамарфоза?

To aarnet: Спасибо, очень содержательно. Если не затруднит, то ответьте, пожалуйста ещё на один вопрос: Что вы делали с гидроприводом сцепления? У 105-ки и 100-ки “комфорт” там всё отличается: и рабочий и главный цилиндры и патрубки. Насколько теперь у вас комфортный выжим, нога не отваливается?

Я колейность чувствую и на родных дисках с резиной 35х12.5. Но, что интересно, есть у меня Прадик 79-й, тоже лифтованный, но дюйма на два. Так вот, при ЕТ -50, но резине 33х10.5 колейность не беспокоит вообще... Думаю, что это больше лифт, чем резина. 969383[/snapback] Надо выводить в параллель переднюю тягу панара и рулевую (та что от рулевой машинки к мосту). После установки комплекта от Ярослав на 4’ ездить было не очень комфортно. После переделки рулевой сошки на мосту (подняли её на 10 см.) проблема чувствительности к неровностям на дороге ушла. Сейчас уже год эксплуатации и вроде как проблем нет.

To aarnet: Спасибо за подробный ответ. Можно ещё несколько уточнений? 1) Если мы ставим коробку H151F с вынесенной вперёд кулисой, какую раздатку надо ставить? Брать сразу вместе с коробкой от донора или можно оставить родную от 105-ки? 2) Не возникает ли при установки H151F проблем с родными карданами? По геометрии всё совпадает? 3) Если ставим коробку H151F , то потребуется менять и сцепление, взяв его от турбового дизеля. Оно 300 мм и на 1HZ, наверное, будет жить вечно. Но что при этом надо менять ещё кроме диска и корзины? Думаю что ещё опорный подшипник и маховик. Может ещё что? 4) Нет ли у вас артикула(тойотовского) коробки H151F с вынесенной вперёд кулисой?

Очень здорово!!! Есть вопрос. Вы при, описании замены коробки и раздатки, привели следующие варианты: С первым всё ясно. А что вы подразумеваете под "100 комфорт" и какая там стоит коробка? Родная коробка на 105-ке вроде как R151F.

А зачем так заводить в холодное время? В руководстве по эксплуатации чётко сказанно, что в холодное время машина заводится с полностью нажатой педалью газа.

1) Как симекс 36 балансируется? 2) При езде на давлении 1,8 - 2,2 не было ли у кого нибудь эффекта вибрации от стучания боковых грунтозацепов по асфальту? С такой фигнёй столкнулся когда поставил 37 купера мудовые. Ездил на давлении 2,1 и при приближении к 90км/ч начиналась мелкая вибрация. Сначала даже на кардан передний грешил и крестовины разбирал. После накачки до 2,5 вибрация пропадала (грунтозацепы поднимались). Правда потом резина "прикаталась" что ли эффект стал меньше, сейчас на 2,0 более-менее комфортно. А может просто колесо большое и его цетробежные силы растягивают в элипсовидную форму. На 33 Мудричах такого эффекта не было.

Наши.Кто то пойдёт дальше и сделает лучше.Мы не видим как и лупим серию.У нас остался вопрос с сошкой.Надо теребить 75чиков с обмером кулака левого.Если он встаёт на 80й шар,вапрос закрыт и далее не интересен. 759472[/snapback] А чем сошка 75-ки может помочь? Тебе моя сошка в кошмарах не сниться Все кто увидел это говорят Мент на ТО вобще валидол пошёл пить, а потом вышел из своей коморки и ещё денег потребовал.

В данный момент на родных парах 130 идёт спокойно.Реальная крейсерская скорость 100км/ч в принципе устраивает вот только 6-12 часов с маленькими остановками на таких оборотах для дизеля? 827575[/snapback] Это по спидометру или джипээс ? Хороший машин у вас , если с 1хз на 35х тапках 130 чешет по спидометру - у меня тогда совсем немощный 827588[/snapback] У меня на 37 колёсах на ровной местности и попутном ветре в зад разгоняется по GPS до 125.

Не стоит забывать, что диаметр резины больше, а значит при меньших оборотах на приводах скорость будет больше. Наример если передаточное число пары 4,3 вместо неё ставим 4,88 и резину с 32 меняем на 36, то скорость при равных оборотах двигателя и в первом и во втором случае будет примерно одинакова.

Было бы не плохо. С Августа вам звоню насчёт пар для 105-ки. Желателно что бы цена была названа.

А как себя симекс на мокром асфальте ведёт? Он тормозить хотя бы пытается, ну например в сравнении с мудовым гудричем или купером?