хелп, потек радиатор на 60-ке

[Yaroslav 1]

Его запаять реально? Если да, то где в Москве умеют медью паять?

Ярослав

[Корова 0]

Никаких проблем! Прекрасно паяется олововом. Где потек-то?

[Yaroslav 1]

Корова

наверху дырка давно была, не сказать, чтобы хорошо паялась оловом (в моем исполнении, по крайней мере)

а сейчас полился где-то внизу трубок, точнее не скажу, не снимал еще

[Pavelini 1]

Конечно, смотря как и где. Может он вообще гнилой или битый. А так, ни куда не вози и ни кого не проси. Купи сухую сварку (импортную) хотя, говорят что Россияне тоже делают не хуже. Не скажу, поскольку не пробовал. А немецкой, извини, только задницу еще не замазывали. Везде стоит и держит прочно. Тот же радиатор, только на Исудзу замазывали прямо в степи, третий год стоит блямба и ни-ни. А ведь мы его арматуриной пробили. Наша клякса несколько трубок заглушила и соседние обволокла. На ниве потекло в левом нижнем углу, не сильно, но… Размешали и отверткой с полотном от ножовки повдавливали с двух сторон и залепили - все нормально. Мороки гораздо меньше, а результат хороший, так что советую сделать самому.

[valalen 1]

Согласен с Pavelini! Мне три раза паяли радиатор – через неделю начинал течь еще больше, купил холодную сварку, замазал и забыл о проблеме. Правда я поставил потом новый радиатор, но пол года ездил на холодной сварке – ничего не подтекало.

[beerov 25]

Согласен с Pavelini! Мне три раза паяли радиатор – через неделю начинал течь еще больше, купил холодную сварку, замазал и забыл о проблеме. Правда я поставил потом новый радиатор, но пол года ездил на холодной сварке – ничего не подтекало.

Паяльщики хреновые были, всё это делается без проблем если нормальный мастер. Сухая сварка хорошо в дороге, но по приезде все одно отнесу к меднику. Тем более у нас в базе он есть, мужик золотые руки.

[Lantan 0]

Yaroslav

Паяльщики хреновые были, всё это делается без проблем если нормальный мастер.

Вопрос действительно простой.

Радиатор осушается (при необходимости доступа-снимается) и паяется свинцово-оловянным припоем электрическим паяльником 100Вт при общем подогреве места пайки паяльной лампой или газовой горелкой. Перед пайкой и после нее - обязательно опрессовка автомобильным насосом с использованием мыльной пены. Можно паять и кузнечным паяльником, и одним газом (сейчас есть одноразовые баллоны с горелками) - кто как умеет.

Если прогнил - потыкать шилом в других подозрительных местах и подумать о замене.

[beerov 25]

Lantan, во-во, только наш медник ещё и паяет не электрическим, а тем который на паяльной лампе греет. Мы ему электро приобрели, так он у него так и висит, не пользуется. И мужик не старый, привык говорит.

[Сергей4х4 0]

Запаять радиатор можно в ближайшем отделении горгаза - там они набили руку на газовых колонках. И цена вопроса - копейки.

[Yaroslav 1]

По пайке и сухой сварке все понятно, всем большое спасибо.

Был сегодня на сервисе, радиатор потыкали, посоветовали не мучать животное. Спорить не стал, мне самому тоже так кажется, гнилой он, бедняга, 20 лет не шутки.

Но вопрос не в этом. Сервисмены предложили альтернативный вариант - сбросить давление в системе (проще говоря, сделать прорезь в резиновой прокладке крышки радиатора). Клянутся, что сброс давления в приведет только к понижению теплоемкости антифриза, но, мол, радиатор с запасом, дизель перегреть сложно, все будет нормально. Единственные грабли - если начнет через расширительный бачок выливаться, тут только практика даст ответ, опыта по 60-кам у них нет, конечно.

Я рискнул проехать несколько километров с такой модернизацией. Радиатор без давления течь перестал, естественно. Температура в норме. Через бачок пока не льется (но циркуляция есть, там вода была, а сейчас разбавленный антифриз насосало)

В чем же грабли? Зачем оно вообще нужно, это давление? Неспроста же оно там должно быть? (у 60-ки на крышке маркировка 0.9) Будет ли помпа нормально работать в таком режиме? Какова физика вопроса? Короче говоря, есть ли смысл продолжать этот эксперимент, или оно того не стоит?

Всем спасибо,

Ярослав

[kot003 0]

А я запаял ни сливая жидкость, обычным паяльником,правда место пайки прогревал промышленным феном.Выдает 500 градусов,олово и без паяльника плавиться,поверхность обрабатывал ортофосфорной кислотой.

[beerov 25]

По пайке и сухой сварке все понятно, всем большое спасибо.

Был сегодня на сервисе, радиатор потыкали, посоветовали не мучать животное. Спорить не стал, мне самому тоже так кажется, гнилой он, бедняга, 20 лет не шутки.

Но вопрос не в этом. Сервисмены предложили альтернативный вариант - сбросить давление в системе (проще говоря, сделать прорезь в резиновой прокладке крышки радиатора). Клянутся, что сброс давления в приведет только к понижению теплоемкости антифриза, но, мол, радиатор с запасом, дизель перегреть сложно, все будет нормально. Единственные грабли - если начнет через расширительный бачок выливаться, тут только практика даст ответ, опыта по 60-кам у них нет, конечно.

Я рискнул проехать несколько километров с такой модернизацией. Радиатор без давления течь перестал, естественно. Температура в норме. Через бачок пока не льется (но циркуляция есть, там вода была, а сейчас разбавленный антифриз насосало)

В чем же грабли? Зачем оно вообще нужно, это давление? Неспроста же оно там должно быть? (у 60-ки на крышке маркировка 0.9) Будет ли помпа нормально работать в таком режиме? Какова физика вопроса? Короче говоря, есть ли смысл продолжать этот эксперимент, или оно того не стоит?

Всем спасибо,

Ярослав

Давление в системе охлаждения для того, чтобы повысить температуру кипения ОЖ. При давлении закипит она и выплеснется при 120 градусах, а без фиг знает когда.

Течь прекратилась, понятно раз давление пропало, но позвольте если бы так можно было поступать, думаю японцы сами бы это сделали.

"Трудно перегреть дизель" как бы ни так, особенно джипы на пересечёнке, особенно летом карабкаясь по сопкам. В таких условиях закипите и станете гораздо раньше. А если ещё радиатор подзабит, тогда вааще.

И ещё, а воздух в эту прорезь подсасывать не будет? По моему будет.

И вообще я фигею от наших мастеров, один такой убедил моего батю поставить на паджерика вместо штатного воздужного фильтра, с леской от УАЗика. Дескать фильтрует лучше, я вообще офигевал.

[Lantan 0]

beerov

с леской от УАЗика. Дескать фильтрует лучше

М.б. и лучше. Во-первых - импактор (пыль за счет инерции при повороте воздуха вбивается в масло), во-вторых - мокрый фильтр лучше пыль хватает, в третьих - объемный. Раньше все такие фильтры были, но мыть надо, масло менять - перешли на бумажные.

Но может быть и хуже - эффективность любого фильтра сильно зависит от линейной скорости фильтрации и размеров пыли.

Корректное сравнение двух фильтров - еще тот вопрос, даже в лабораторных условиях. Если интересно, рекомендую монографию Лейна "Аэрозоли: пыли, дымы, туманы".

Yaroslav

Вообще-то ездить можно не только с прорезью, но и вообще без крышки. Тихонько-тихонько. В первых автомобилях и давления не было (негерметичная система), и водяного насоса (термосифонная система). И мощность была - 5-10% от сегодняшней.

[Pavelini 1]

Трудно перегреть дизель" как бы ни так, особенно джипы на пересечёнке, особенно летом карабкаясь по сопкам.

Извините, в этом году еще раз подтвердили и убедились в обратном. Жара, если помните, в июне и июле была отменная (в районе прибалхашья в тени за сорок), а на солнце вооще мрак и ни ветерочка, именно там и ездили неделю- пески, сопки и пылища страшная, кондиционеры молотили постоянно. Ни ниссан, ни мой крузер, ни то что не перегревались, а вообще не реагировали на жару и нагрузки, прыгала только стрелка давления масла, я об этом писал. А уж нам есть, с чем сравнивать - бензинки бы кипели как самовары ибо именно так и бывало.

[Корова 0]

Холодная сварка мера временная, герметично она не лепит, сопливит из под нее по чуть чуть, и на горячем радиаторе испаряется раньше чем это становится заметно. Греться 2Н начинает, если в системе охлаждения жидкости меньше 8 литров. Прошлый год возвращался с Алтая с двумя дырками в трубках радиатора, в месте хрен подлезешь. По ровной доливал воду раз в 200 км. Через Урал радиатор окончательно устал и лопнул по шву верхнего бачка. Пришлось встать, паял газовой горелкой, фосфорная кислота, свинцово оловяный прут. Трубки с течью обрезал, заглушил и пропаял. Доехал без проблем, но радиатор решил поменять.

[Yaroslav 1]

Из практики за несколько дней: 60-ка без давления в системе охлаждения при 25-28 градусах нормально идет по трассе до 120 км/ч. Машина пустая. В системе охлаждения - вода. На 120 стрелка начинает ползти вверх. Как временная мера - наверное, допустимо.

Посмотрел на старый радиатор - нечего там уже паять, он с битой машины был снят, похоже :(

Заказал новый.

[Yaroslav 1]

поставил новый радиатор

без давления в системе охлаждения отъездил пару недель, ничего криминального не было замечено. Как временная мера - почему нет?

[Сибиряк 0]

100 вт паяльник - только для маленьких дырочек! Для большой надо 300 и прогревать место пайки постепенно очень важно иначе трещинки ползут! Если нет возможности прогрева - "холодная сварка" - лучший выход!

Yaroslav

Ты пишешь: "В системе охлаждения - вода. На 120 стрелка начинает ползти вверх. Как временная мера - наверное, допустимо."

Это общая температура поползла вверх! А локальный перегрев ты не видишь! При умеренной нагрузке на двигатель и нормальном уровне (количестве) жидкости, хорошо работающей помпе, теплоотдача изменится не сильно. Но есть места где тепло выделяется особо интенсивно и его надо убирать. Например кольца! Если движка в хорошем состоянии и масло свежее, чистое, соответствующей вязкости, то часть избыточного тепла заберёт оно и беды особой не будет.

Если же лезть на высоту, а там температура кипения воды снижается - пробки в системе охлаждения, большая нагрузка на двигатель, локальный перегрев.........

Вобщем это лоторея!!!! B)