Prado 95 рулевая и тормоза. Что делать?

[Lucky-Auto 4]

Блин. Пришлось срочно уехать в командировку и проипал всё на свете. Ксенон не оплатил, покатушки пропустил, и т.п. ыэх!

Вопросы:

Поездив эти все дни на прадике сел по работе в Nissan Serena (99 года) наш. Сразу просто колоссальная разница. Тормоза - пушика, руль - тоже. Соответственно две вещи нужно в прадо сделать:

1) Что делать сватными тормозами? Да, он двухтонник, но и серена двухтонный минивэн. Прокачка имхо толку настолько не даст, ведь на 2 и 3 качок педалью - тоже самое.

2) Руль почти не возвращается обратно и тугой какой-то. Что делать? Продаются в экзисте рем-комплекты на рейку, но она нигде не течет.

Посоветуйте как сделать томроза и управление легкими?

Спасибо!!

Валера

[gekkfinn 17]

1 C тормозами все просто. Передние, перебрать суппорта -- заменить ремкомплект + поршня отдефектовать+заменить. Все правильно по схеме прокачать. Про задние нескажу -- дело с дисковыми не имел.

2 Рулевое -- заменить, полностью жидкость, возможно с промывкой.

[Lucky-Auto 4]

там что именно заменить? поршня томрозные? где взять схему прокачки? и чего именно рем-комплект, что в него входит?

2) заменить рулевуое или заменить жидкость просто? в смысле полностью менять же дорого, рем-комплект поможет?

[avgur 0]

To: Lucky-Auto - мои сочувствия! Надо мастера искать толкового и честного. По рейке если машина может постоять 1-2 недели в Ростове могу помочь, сам в прошлом восстанавливал свою, обошлось:

- восстановление вала 3 (или4 не помню) тыс. руб ; Вал рейки восстанавливается методом хромирования

- ремкомплект 1,5- 2 тыс. руб.

- "внутренние тяги" - по 1,5 тыс. руб - 2 шт.

- наконечники - по 1 тыс руб - 2шт

Итого 10-11 тыс. без работы (сам делал).

С тормозами - уважаемый gekkfinn прав - переборка - тут может возникнуть проблема в задире поршеньков - менять одозначно (один в районе от500 руб)

Если есть интерес могу помочь - машины нашей фирмы часто ходят в Ставрополь. Да и вообще - можно сравнить Ваши цены с Ростовскими. Удачи!

[Lucky-Auto 4]

Давайте по порядку:

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=G&piid=25118

это передние торвоза. что именно надо купить и заменить?

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=G&piid=56233

Это задние. Тот же вопрос.

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=G&piid=12118

это главный тормозной цилиндр. Надеюсь в нем ничего не надо хоть менять?

-И что за схема прокачки? Прокачивается как-то по-хитрому чтоль?

[gekkfinn 17]

To: Lucky-Auto

там что именно заменить? поршня томрозные? где взять схему прокачки? и чего именно рем-комплект, что в него входит?

В ремкомплект передних суппортов входят - пыльники, стопора-пружинки для пыльников, манжеты уплотнения поршней -- этого всего по 8 штук, на оба суппорта. В коплекте еще идет смазка, иногда ее кладут туда весьма мало, расходовать аккуратно. Другая смазка не допустима.

Для выдавливания старых поршней весьма желетельно иметь компресор. Можно подручными инструментами, но весьма сложно. Томозные поршня -- дабы жабу успокоить, я беру на оба суппорта 4 штуки и з расчета того, что еще четыре выберу из старых. Но лучше конечно все 8 поменять.

Как прокачивать -

Взято от сюда

http://www.e-vovik.ru/?id=exp_break_fluid

[avgur 0]

To: Lucky-Auto - В представленном рисунке самая ответственная деталь поршень ( возможна эррозия) в передних тормозах № 47731 и № 47731В задние, в главном тормозном цилиндре всё гораздо хуже - там может "задраться зеркало самого цилиндра и в результате замена полностью.

Но начать всё же стоит с ревизии супортов.

[Lucky-Auto 4]

пока что замеил, что на 3 качок педаль становится чуткой очень. попробуй для начала заменить всю жидкость и прокачать по схеме.

[avgur 0]

To: Lucky-Auto - при прокачке обратите внимание на состояние пыльников поршеньков - целостность и отсутствие "запотевания". Удачи!

[АндрейPrado 5]

У меня тормоза ожили после прокачки колдуна. Качай его первым делом.

[Lucky-Auto 4]

а что такое колдун?

[HILANDER 0]

To: Lucky-Auto

а есть возможность сравнить с другим таким же Прадо?

Просто мне после Паджеро Прадик показался с ватными тормозами и рулем.

Ну не такой острый что ли. Причём сравнивал с двумя Прадиками, один довольно свежий 67 тыс. пробега, но пятидверный.

колдун - регулятор тормозных усилий, стоит снизу возле моста заднего и связан с ним тягой.

[АндрейPrado 5]

Распределитель давления задних тормозов. Висит в районе заднего моста под днищем.

[AlexKR 0]

У меня тормоза ожили после прокачки колдуна. Качай его первым делом.

353707[/snapback]

Это ж как прокачать можно колдуна?

[Lucky-Auto 4]

За схему спасибо. Но по ней прокачали и заменили целком жидкость - нифига не изменилось. Расскажите как прокачивать колдун, если не моможет - буду наверно раскошеливаться на поршни.

[Ziliboba 137]

ну и я тогда сморожу

1) Что делать сватными тормозами? Да, он двухтонник, но и серена двухтонный минивэн. Прокачка имхо толку настолько не даст, ведь на 2 и 3 качок педалью - тоже самое.

а не задумывался о том, какие у тебя колодки?

у меня ещё яповские стоят, тормоза идеальны на 2-ой качок, на первый тормозит хорошо, но педаль мягкая, на второй качок аки легковая лань и несмотря на вес, поэтому торможение на втором качке - уже рефлекс прокачивать запарился - не в этом дело, да и не в поршнях тоже, идея есть, но возможно тухлая, поэтому пока про неё умолчу

всё-тки про колодки.. дерьмовые колодки штука такая..ты вроде давишь, вроде и колодки сильно прижаты к диску, но сама скорость замедления маленькая - материал колодок тупо скользит по диску, а не эффективно его относительно себя останавливает

2) Руль почти не возвращается обратно и тугой какой-то. Что делать? Продаются в экзисте рем-комплекты на рейку, но она нигде не течет.

353313[/snapback]

руль должен возвращаться! это первое что стоит победить, то есть если ты его руками выкручиваешь обратно после каждого поворота - это косяк и, сдаёцца мне, что к жиже и системе ГУР в принципе он отношения не имеет, это либо перетянута сама рейка (там "болтик" есть регулировочный, примерно на 36, его из-под машины хорошо видно) либо закусывает рулевые наконечники

[Lucky-Auto 4]

дада так вот нихера он не возвращается и туговатый. видимо рейка уже уставшая и ее затянули просто предыдущие хозяева.

Слушай, а почему тормоза на второй качок? Вон серена - тоже 2 тонны весит и на первой нажатие - тугая и очень чувствительная. колодки и там и там примерно одинаковые.

[Ziliboba 137]

дада так вот нихера он не возвращается и туговатый. видимо рейка уже уставшая и ее затянули просто предыдущие хозяева.

ну я свою тоже тянул, но с головой же - люфт выбрал и всё

Слушай, а почему тормоза на второй качок? Вон серена - тоже 2 тонны весит и на первой нажатие - тугая и очень чувствительная. колодки и там и там примерно одинаковые.

353951[/snapback]

да знаю ездил я на других японских машинах, но вот на своих всегда засада со вторым качком

в 61-м я повыкидывал противоскрипные пластины (они там поржавели малость) с ними вообще жопа была, вот когда их вынул стало очень лучше, но в дождь колодки поскрипывали, но блин, в других-то тачках всё акейно и с пластинами мне пока лень разбираться, потеплеет - полезу наверное

диски тормозные у меня новые, прокачивал на совесть, сам, но толку фик, сразу после смены дисков (пока колодки не притёрлись) тормозило хреново, зато как пообкаталось - чума, но идеал только на второй качок

[crash 0]

Разобрать суппорт и проверить, как ходит поршень (нажал на педаль-поршень вышел, потом зажал суппорт и монтировкой вручную обратно его заталкиваешь и смотришь как ходит суппорт если поршень вышел и его с усилием монтировкой не засунешь обратно значит смотри поршень и направляющие и так каждый суппорт) смотрим на колодки должен быть равномерный износ!

Если есть где-то выработка больше или меньше на поверхности колодки смотрим диск не искривлен ли он (см. ниже)

Резинки (манжеты как их ток не называют ) должны быть без трещин - целые! после разбора суппорта, ржавчины на направляющих и болтах(стягивают суппорт) не должно быть и все должно ходить легко от руки тудым сюдым... также смотрим выработку на болтах (где ходят направляющие ) они становятся не круглые а бочкообразные от выработки (проверяется выработка легко на стоящей машине дергаем рукой суппорта туда сюда если есть люфт(либо стук) то направляющие в суппорте или болтики стягивающие суппорт выработались) После замены и дефектовки набиваем спец смазку (та что идет в рем. комплекте не очень ... честно сказать) лучше забить зеленую(или серую) графитовую (с раб. диапазоном темпер-р от -50 до +200С) любой фирмы (Валволайн,Мобил и т.д. )

А диски протачивать нужно только тогда когда при нажатии на тормоз при скорости от 50км/ч руль начинает бить (из рук прям вылетает) это происходит из-за того что при интенсивном торможении торм. диски нагреваются и если попасть в лужу то диски ведет довольно сильно! только проточка на станке или еще какой приблуде... еще полностью новые колодки понадобятся т.к. старые колодки опять будут коцать диск...

Ну вот и все.. на пальцах рассказал..

По рулевке , найди контр гайку отдай ее потом открути саму гайку на рулевке которая затягивает рейку отдай ее чуть чуть потом контр гайку на место и прокатись гденть посмотри как будет руль закусывать или нет если будет закусывать и при почти полностью вывернутой гайке то все пипец рулейвой разбор и дефектовка

[Ziliboba 137]

Если есть где-то выработка больше или меньше на поверхности колодки смотрим диск не искривлен ли он (см. ниже)

я свои старые задолбился высматривать - не видно там кривизны

А диски протачивать нужно только тогда когда при нажатии на тормоз при скорости от 50км/ч руль начинает бить (из рук прям вылетает)

а вот это было, причём холодные диски/горячие - монопенисуально, так что если не бьёт то моск с кривизной можно не парить

после разбора суппорта, ржавчины на направляющих

в передних суппортах направляющих нет, в задних на прадосе хз, кажись есть